uoneのブログ一覧

先日壊れたクラッチディスク。
写真のようにスプリングを抑えているツメが折れ、クラッチカバーとの間で悪さをしたのが問題のようです。

サーキットも峠も殆ど2速のみで走っているため、クラッチディスクの減りは殆どありませんでした。
こう言う経年劣化的な壊れ方をする場合、事前にどのような兆候があるのか…クラッチディスクの減りのように「滑り始めたから交換」ではなく、「何もなくてもとりあえず定期的にチェック」しかないんでしょうか。
それで事前に問題が分かるのならよいのですが、チェックしたところで分かるものでもないのだとしたら、この問題は発生したら「不運である」と諦めて考えないようにするのがよいのでしょうか…

まあとりあえず確認できる部分の点検が自分で定期的に出来てからですかね。

日光までドライブ。
その最中の出来事。

家まで残り100kmという所で一度車を停めて休憩し、さて再出発するかと思ってエンジンを掛けてギアを1速に入れようとしたところ、ものすごい抵抗があってシフトが1速に入らない現象に見舞われました。
以前シンクロが死に掛けてるEP82に乗せてもらった際に感じたような症状を今までに感じた事が無かったので、まあシンクロの問題じゃないだろうなと判断。
試しにとりあえずどこか入るギアが無いものかと思ってガチャガチャ弄って見たところ、どのギアにも全く入りません。

エンジンは確り動き、ミッションから変な音がしてる訳でもありません。
クラッチペダルがスコっと抜けたような感覚も無ければ、今までクラッチが滑ってたって感じもありません。

どうにかしようと思って、一旦エンジンを切ってシフトを操作。
そうするとスコスコっとどのギアにも入りました。
「エンジンを切ればギアが入る」と言うことが分かったので、ならば2速ホールドでアイドリングストップ的な運転をすれば家までは帰れるか、と思って再出発。

しかしそれも長くは続かず。
幾度か赤信号毎にエンジンを切って入れなおすってことをやっていたところ、突然クラッチを踏んでるのにセルモーターの動力で車が動いてしまう、という現象が発生。
流石にコレでは帰れない、と言う事でとりあえず大き目の駐車場を持つお店に非難し、以降の対策を考えました。

板金屋さんまでJAFで運んでもらうとしたのですが、板金屋さんまでの距離が100kmだったので、高速道路料金まで含めると軽く6万を超えてしまいます。
その金額だと下手したら修理費以上の金になってしまうと思ったので、周辺に住む知人(=ラリーで組んでるドライバー)に連絡して、地元の修理屋さんに心当たりが無いかと相談したところ、知人の所属するチームのメンバーの方が運営する修理工場(=トヨタ系以外の国産車ディーラー)を紹介してもらえました。

何時も預けてる板金屋さん以外のところに預けるのは2度目です。
型の古い改造車ですから大丈夫かなぁと思いましたが、チームのメンバーって事は改造車に対して理解があると言う事と、多分ミッション開けたりエンジンバラしたりって事は無く単にクラッチ関係のパーツ交換程度だと思ったので、トヨタ車に詳しくないと弄れないと言う事も無いだろうと判断し、信頼して車を預ける事にしました。
久しぶりに積車に積まれていくAW11を見て、この光景は見たくないものだと改めて思いました。


それがあったのが水曜日。
で本日、故障の原因と修理の予定が届きました。

原因はクラッチカバーのスプリングが壊れ、クラッチディスクとの間に破片が挟まってクラッチの動作不良が起こっていたとの事。
フライホイールは問題ないとの事だったので、クラッチカバーとディスクの交換で解決しそうです。
とは言えやはりトヨタ系以外のディーラーと言う事もあってか、TRD製のクラッチカバーとディスクが入ってくるのが1週間後とのこと。
ラリーの1週間前に車が戻ってくるってのもバタバタしちゃって嫌なもんですし、この3連休に車がつかえないってのも非常に残念です。

とは言え、弄ってる車でスポーツ走行しておいてクラッチ交換後3万キロ以上走って交換もしなかったってのは私のミス。
クラッチは消耗品だと言う事をきちんと理解しておくべきでした。
同じミスはしないよう気をつけたいところです。


そう言えば「ギアが入らなくなった」って話をした相手の大半が「シンクロの問題だろ」と返してきました。
ミッションOHしてから3万キロしか走ってないのにシンクロダメにするとか、そこまでギア操作酷くないよー!と猛抗議したかったですけど、まあ下手な事は事実なので仕方が無いですね(^^;

雨漏り修理の為に車を板金屋さんに出していたのですが、「こんな状態になっているから見てみろ」と言われて行ってみたらご覧の有様でした。
下側部分は洗車中にも気付くほど広範囲だと言うことは分かっていたのですが、実際に外してみるとこんな状態だったのね、と驚き。

AW11ってのはフロントにエンジンが無い分、フロント周りが冷えてしまって湿気が飛びづらく、錆びやすいと言われた記憶があります。
…じゃあフロントエンジンの車はリアが錆びやすいんでしょうかね?
マフラーの熱やら排水構造やらが違う為に一概に比較は出来ないのでしょうけれど。

とりあえず板金で直すとえらい金がかかるっぽいのですが、幸いボディー強度には影響が無い部分だったので、「5年10年は分からんが、2、3年は大丈夫」な糊付けだけで対応することに。
本当はキッチリ直したほうが良いのでしょうが、ここだけ直しても他に致命的な問題が出てくるかもしれませんしね。
大事故起こして再起不能になる可能性もありますし、まあコストパフォーマンスという考え方は重要かなと。

年内には修理が終るそうです。
年始のドライブは楽しめそうですね。

以前転倒したまま放置していたvivioですが、車を預けている板金屋さんに
「最近車の置き場所が無いんでさっさと処分してくれ」
と言われたので、予定の付いた本日解体することに。

「夏前に解体したら、3万くらい貰えてたんだけどな。」
とは社長の言。
オリンピックを控えた鉄需要があった所為で、値段が高騰していたからだそうです。
どうも何時も小売価格基準での買い物しかしない身としては、解体手数料ってのが景気によって左右される事まで頭が回りませんでした。
次回そういう機会があれば…って、二度とそういう機会を作りたくは無いですね(^^;

さて、今回の解体で取っておくべきパーツとしては
・アンダーガード&ステー
・ロールバー
・フルバケ2脚
・フロントスタビ&リアスタビ
・フロントハブ、ロワアーム(左右)
・ショック&サス(1台分)
・ステアリングボス
なのですが、全部外してしまうと自走ができません。
かといって、ショックを外さないってのも勿体無いし、バケット付けたままってのも勿体無いわけで…と社長に相談したところ、
「リフトに乗っけたままにしておけばOK」
とのお返事をいただけたので、その好意に甘えることにしました。

以下、想定していた作業手順。
・リフトアップして全てのタイヤを外す。
・シートを外す。
・アンダーガードを外す。
・ロールバーを外す。
・ショック&サスを外す。
・ハブ、ロワアームを外す。
と言うものでした。

以下、実際の作業手順。
・リフトアップして全てのタイヤを外す。
・シートを外す。
・汚れを落とす。
・アンダーガードを外す事に失敗。
ナットをナメてしまって取り外しが困難な状態に。
周囲の部品を外して取り易くなってから再度挑戦する、と言う事にして後回し。
幸い、取れない部分が1箇所だけだったので、そこを中心にアンダーガードを回転させることで他の作業の支障になることを避けられました。
・ブレーキフルードを抜く。
「足回りはまとめて降ろせ」と言うアドバイスを受け、ショックを外すのではなくアッパーマウントとナックルとドライブシャフトを外して丸ごと引き抜く方向で作業。
その際ブレーキフルードが邪魔なので、せっせと抜きました。
・ナックルアームから外す。
専用工具を借りて楽楽作業。
…一人だったら出来てなかったオチ。
・ドラシャを抜く。
バールで引き抜く。
自動車整備って知的労働だと思ってましたが、力技も必要なんですね。
・ブレーキホースを切る。
・アッパーマウントを外す。
これで足回りがゴソっと取れました。

ここで3時間経過(作業開始が9時)。
「社長に午前中に終らせろって言われてたのに」と呆然とするも、「車の解体なんて俺でも半日作業だ」とメカの人に突っ込まれる。
じゃああと3時間程度は余裕あるかな、と、ちょいと気が楽になったので、昼飯を抜いて作業を続けることに。

・リアショックを外す。
・アンダーガードを外す。
足回りが無くなったので、ナメてしまったナットをメカの方にやっつけてもらい、めでたく取り外す事に成功。
自分でも取り外そうと四苦八苦し、「ナットの付いてる車体側の部品ごと外せば良いんじゃね?」と思って色色やっていたのは無駄だったようですorz
慣れてないってのはダメですね。
・ロールバーを外す。
転倒したので多少ゆがんでいるとは思いますが、まあ、このロールバー自体が転倒した車から取った物なので(^^;
・プラグ・プラグコードを外す。
一応新品なんで。

ここで3時間経過。
この時点で工場での作業が終了したので、一応目標は達成。

・足回り部分を分解。
私はショック、先輩がナックル・ロワアームが欲しいと言うので、それぞれ分解。
・部品を洗浄
土だらけだったので水で洗い流し。
時間が無かったので先輩に渡す分のパーツは洗えず(他意無しですよ??)

で、取った部品を保管庫に持って行ったら既に18時。
途中15分ほどの休憩を入れただけのはずなんですが…作業工程が非効率だとこう言うことになるんですねorz


反省点。
1.ダートを走ったら、とりあえず念には念を入れまくって洗う。
2.ナットを外す際にはCRCとか使う。

部品を付けたり外したりって作業に必要な物事ってのを全然理解してないってのをまた実感しました。
次回に活かせれば…と毎度のように思ってますが、日が開いてしまうと忘れてしまうのも事実で。
次回はもう少し手際よく出来るよう事前準備を念入りに行います。


しかし…工場の方が居なかったら途方にくれているだけで1日が終ってましたね。
仕事中に工場を貸してくださり、かつお力まで貸してくださってありがとうございました。

先日の本庄サーキット走行後に現れた問題点。

1.ブレーキを踏むとステアリングがぶれる(=ジャダーが出ている)
2.アイドリングが不安定

最近、結構気になる点。

3.運転席側のドアが閉まり辛い

これらの点について板金屋さんに相談。


「1」についてはブレーキディスクの交換をすることで対応。
熱の入れ方が悪かったようですが、どうやって熱を入れるのが正しいのかは未だ分からないので、同じ事を繰り返してしまうかもしれませんが…色色試しながらやってみます。
峠を登ってる分にはローターが真っ赤になることも少ないので、当分はそう言うところを延延と走りこむのがいいのかも?
山の上は涼しいですから、熱したり冷やしたりするのには都合が良いかと。

「2」については、スロットルバルブのOHをしてもらう事で対応。
この部分は走るたびに不調になったり元に戻ったりを繰り返しているので、OHでどの程度直るのか非常に気になります。

以上の2点は部品が揃い次第手を付けてくれると言う事だったのですが、「3」については「どうしようもない」と板金屋さんに言われたので諦め。
まあ半ドアになり易くなっているという程度なので実害は余り無いのですが、ボディーの劣化を感じる点でした。
開口部が比較的小さいAW11とは言え、やっぱり歪むものは歪むんですね。
走って歪むのは車の宿命だから仕方が無いですね。
とは言えピロアッパー等のボディー寿命を縮めそうなものはなかなか手が出ません。
「楽しく乗る」って事の限度ってどこら辺なのか、なかなか分かりません。

とりあえず壊れてない状態を維持するのが最優先。