ﾀｲﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞとｽﾀﾋﾞﾘﾝｸ交換

ﾌﾞｰﾂが破れていたので丸ごと交換。

どんだけどついても外れやしねぇ！2時間ぐらいｼﾊﾞｷ倒したけどｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ。
仕方ないのでｱｽﾄﾛ走ってﾀｲﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞﾘﾑｰﾊﾞを買ってきた。2分で外れた。ﾏｼﾞか。

このﾘﾑｰﾊﾞ、みんｶﾗ見てると力業で使用してる人が意外と多いみたいだが、特に鋳鉄製のﾘﾑｰﾊﾞでそれをやると危険なので、説明書通り正しく使おう。
こんな小さな工具のﾈｼﾞをｲﾝﾊﾟｸﾄで締め込むなんて無茶してたら、数回使っただけで(運が悪けりゃ一発で)破損して、折れた爪が顔面にﾋｯﾄしたりして大怪我のもとになるから注意喚起。

ｴﾝﾄﾞのﾅｯﾄを緩めて座面から2～3mm浮かせた状態で、ﾘﾑｰﾊﾞのﾎﾞﾙﾄ手回しでｴﾝﾄﾞに仕掛ける。
次に工具で軽く締め上げ(一回あたり90度も回せば十分)、ﾘﾑｰﾊﾞの爪(ｴﾝﾄﾞのﾈｼﾞ側)を鉄ﾊﾝﾏｰでﾄﾞﾂく。
締めてﾄﾞﾂいてを何度か繰り返すと、どこかのﾀｲﾐﾝｸﾞでﾊﾞｷﾝと外れる。
締め込んで爪に掛かった応力を、ﾊﾝﾏｰによる衝撃に載せて、数回に分けてﾃｰﾊﾟｰ嵌合部に送るｲﾒｰｼﾞで。

一発で外そうなどと思ってはいけない。
無理に締め込むと、叩いたときや外れたときの衝撃で爪が折れる恐れがあるのを忘れずに。
鉄の鋳物は限界超えるとすぐ割れる。合金なら鋳鉄より粘り強いが値段が高い。
そもそもﾘﾑｰﾊﾞは『ﾈｼﾞとｱｰﾑをつまむ指』みたいなもんなので、それだけに頼るような使い方は想定されてない。

ﾊﾝﾏｰは釘打ち用のﾄﾝｶﾁでも石頭ﾊﾝﾏｰでも何でも良いが、必ず鉄のものを使うこと。ここ肝心。ｺﾞﾑやﾌﾟﾗでは衝撃を吸収してしまうため全く意味がない。

こっちはついでの作業。

助手席側のｽﾀﾋﾞﾘﾝｸが外れやしねぇ！ｸｯｿ固いしﾅｯﾄの頭ﾅﾒて途方に暮れる。
そういや手持ちのﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ、工作精度がﾊﾅｸｿで頭ﾅﾒるんだった。忘れていた。
仕方ないので潰れたﾅｯﾄにﾊﾞｲｽﾌﾟﾗｲﾔ仕掛けてｼｬﾌﾄ側にｽﾊﾟﾅ掛けて回す。しかし狭くてｽﾊﾟﾅが振れず、1/2面づつしか回らねぇ。しかも最後の最後まで固ぇし。

後になって思えば、固いのはﾈｼﾞ山にｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄが乗ってるせいだったのだろう。迂闊だった。
最初にそこだけ塗装剥がしとけばもしかしたら楽々作業だったかも知れない。ぃゃ楽々には絶対ならんな。
どうしても外れない場合、交換前提ならﾉｺｷﾞﾘで切っちまうという手もなくはないが、そういう時は素直に車屋に持って行ったほうが良い。
何事も無理と思ったらそれ以上の無茶をしないのが鉄則。しくじった(

交換前のは当然ﾌﾞｯｼｭが潰れて変形しており、交換後はｶﾞｺｶﾞｺ言うのが収まったぽい。
今んとこｽﾀﾋﾞﾌﾞｯｼｭ起因の異音は目立ってないようなので、しばらくこの状態で粘れる。

夕方までに体裁は整えたが、ﾄｰ調整に若干失敗したまま(
もう暗いし疲れたし腹減ったのでﾔﾒ。

で、作業のｵﾏｹでﾊﾌﾞの錆取り(再)。
今回はﾈｼﾞｻﾞｳﾙｽﾘｷｯﾄﾞを使用。
https://www.nejisaurus.engineer.jp/special-nejisaurus-liquid

ぶっかけて3秒で錆が溶けて紫色に変色して取
臭っせぇ！！(
錆取り効果は凄いが鼻まで取れそうになった。

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰがｽﾞﾚたまま数日走ったのだが、流石に気持ち悪いので夜中にﾄｰｲﾝ調整開始(通報されるぞ(
ﾀｲﾔの裏側に手ぇ突っ込んで暗牌でこねくり回して、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞを真ん中に戻して左右のﾊﾞﾗﾝｽ確認。(後から思ったけど、これﾀｲﾔの下にﾎﾞﾛ布とか敷いておいたほうが楽だったよな多分)
数回追い詰めたらﾛｯｸﾅｯﾄ締めて実走。
ちゃんとｾﾝﾀｰｷｰﾌﾟで直進するようになったのでﾖｼとする。
測定？んなものは車検の時に再調整突っ込むから別にいいんすわ。それまでに何かあっても死ぬの自分だけやし(

で、ﾗｯｸﾌﾞｰﾂのﾊﾞﾝﾄﾞ着け直そうとしたら、ﾌﾞｰﾂがｶﾎﾟｶﾎﾟ言いますやんか(
助手席側、ﾊﾟｯｸﾘ割れてますわ。
後日両方交換ですわ。
ってことはまたﾀｲﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ外すことになるので調整し直しですわwﾒﾝﾄﾞｸｾw

そいでもって、ﾄｰｲﾝのｼﾛｰﾄ調整(それなりに理屈は押さえたつもり)&ｽﾀｯﾄﾞﾚｽへの履き替えによって、燃費がｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ読みで2km/l改善するなどした(
あと左高速ｺｰﾅｰでのｶﾞｸｶﾞｸ振動も無くなった。
あの夏ﾀｲﾔ、相当ﾔﾍﾞｪなw