けいぞおのブログ一覧

ということで、クラッチペダルの調整方法を紹介し忘れていました。

結局、小倉シングルカーボンクラッチ交換直後に１回、さらにディスクがなじんでからもう１回調整を行いました。

方法は以下の通り



日産整備要領書から抜粋の図です。

クラッチペダルの基準値は以下の通り

ペダルを離した状態で　H1=168－176ｍｍ
ペダルパッド上面での遊び　A=9-16mm
クラッチが切れた時のペダル高さ　H2=99ｍｍ以上

特にH2をしっかり調整しないと切れ不良になったり、逆にペダルを離しても半クラッチの状態になったりします。

とりあえず、カーボンクラッチに換えた直後は遊びAがほぼありませんでした。
ちなみに遊びAのチェック方法は、クラッチペダルに軽く足を乗せて、踏み込み始めたときに最初のちょっとだけ軽い部分があり、その後ペダルからの反力を感じます。
この軽い部分が”遊び”です。明確に踏力の差を感じないときは遊びがない恐れがあります。
遊びがないということは、常に踏み気味相当になっている恐れがあり、ペダルを放しているのに反クラッチ状態＝クラッチすべり発生…なんてことになっちゃいます。

逆につながり位置H2が奥にありすぎると、しっかり切れていないのにギアチェンジをすることになり、ギア歯を痛め寿命を短くしちゃいます。”ちょうどいいところ”を狙いましょう。



はい、ペダル高さを測っているの図です。

離したときの高さH1が規定に合わない時はストッパーボルトの調整をします。

遊びAとクラッチが切れた時の高さH2の調整はプッシュロッドを回転させて調整します。

ちなみに、クラッチが切れた時…と書いていますが、実際はクラッチが繋がるときの高さを使います。
サイドブレーキを引いて、ギアを入れクラッチをゆっくり離していったときに”お、繋がりそう”といった場所でのペダル高さを測ります。

念のために数回測りましょう。



あらためて、整備要領書の図から。

調整はまず、ロックナットAを緩めてからプッシュロッドを回転。
ペダル高さを確認して、問題なければロックナットAを締めます。



実際の姿がこれ。
運転席足元から上を見上げて撮った写真です。
位置関係が分かりにくいとは思いますが…

ロックナットAとプッシュロッドがここにあります。
ナットはスパナで緩めます。結構難しい体勢での作業になります（笑）

プッシュロッドはラジオペンチなどでつまんで回すと良いでしょう。
簡単な作業ですが、これを忘れると大変なことになります。
クラッチ交換後は必ず確認、必要に応じ調整を行いましょう。

クラッチ交換をショップに依頼した場合は、ちゃんとこれをしてもらうようお願いしましょう。
自分でやってもそれほど難しくありません。体は痛くなりますが…ははは。



さて、その小倉シングルカーボンクラッチ、その後ですが…

相変わらずアクセルに対するリニアなレスポンス、またアクセルを抜いたときの素早い回転の落ちは素晴らしいものがあります。
3000rpm以上を回しておけばそれは気持ちよくドライブできます！！

この点は”交換してよかったぁ！”と本当に思います。
心配していたカーボンクラッチ特有の滑りですが、現状全く発生しません。
それほどガツンと高回転でつながないからかもしれません。
オグラクラッチの方からは“通常走行で15分ほど走れば十分温まります”とのこと。

しかし…2000ｒｐｍあたりで最大に発生する異音がねぇ。
ちょうどこの回転数に当たるときにアクセルを開けると、ガォガォガォ…という感じで異音が発生します。
個人的にはそれほど気にしませんが、家族が…なにこれ？と文句を言います。
この回転数あたりをはずしてシフトアップしていけば問題はないのですけどね。
意外とおとなしい運転をすると、この回転数あたりにぶち当たるんですよねぇ。

それより上まで回した時のスカッとした吹けあがりがあるだけに、これはなかなか悩ましい。

うーん。
もしかしたら、早々に元の純正クラッチに戻すかもしれません。
まあ自分でやりますから工賃タダだし（笑）
家族からのブーイングを考えると…また最もよく使う通勤ルートではこの異音が出る回転数によく会うもので…うむむむ。

外したら、このカーボンクラッチ誰かいりませんか？
相談によりけりですが、取り付けもやりますよ。
一緒にやりますが、自分で取り付けてみませんか？

興味がある方はメッセージでもどうぞ！

でも、吹けあがりは良いんだよなあぁぁぁ…ぶつぶつ。