ＭＳＺ－００６のブログ一覧

昨日交換したフロントローター。
昨夜も少し走り（２０キロ位）、今日もソコソコ走行（２０キロ位）して見ましたがまだ当りは出ていない模様。
が、乗って分かるのはタッチが全然違う。
ペダルが少し上に上がったともともいいましょか、踏み代が減った(￣▽￣;)
聞き始めが前よりも上になったが分かりやすいかな？

前のローターを触ってみると変磨耗していました。
予測としてはパッドの当る面積が増えてキチッと当っていなかったのが原因かと思われます。
元々日産ブレンボで使用されていたアペローターのベル付近はパッドが当っていなかったので根元が削られず元のまま。
ソコをデカイエボパッドで 新規に当り始めるんですが、盛り上がっている所に最初当るので当然斜めに当る（外側に向けて橋渡し見たいな感じ）ワケです。
パッドのベル側に当たりが出る頃には外側もそれなりに減りますが、真ん中部分はソレまで当らない為に滑らかな段が出来上がる。変磨耗になる。と言う感じです。
アペローターの白い部分は熱を余り受けてなかったからなったんじゃないか？と推測。

実際パッドを研磨した際は０.６ミリほど削らないと平面になりませんでした。

研磨したプロμローターに変えてパッドも研磨してピタッと面と面が当る様になり現状が本当のフィーリングなんだろう。と思いました。
ですが、少ない踏み代で効く様になった為にグッと踏み込むとロックするようになり、前よりもなんか乗りずらい感じ。
ここは走って慣れればなんとかなるかな？

学習したのはローターを新調したのならばパッドも新品ないし研磨してあげるのが良いということ。
その方がローターの磨耗ライフが減る事ないんじゃないでしょうかね。
普通はそうなのかもしれませんが、横着者のワタシはそのままだったのでよい経験が出来ました。

なにより
『ローターのガチャガチャ音から開放』
コレが１番大きかったです（笑）

プリのフロントローターを交換するのにパットの当たりが前のローターのままだと段が出来るためにパットをフライスで研磨。

こーみると斜めに減っていたのがよくわかる。
ローターが斜めになっているんじゃなく、日産ブレンボパットでは当たってなかった部分までエボは当たるため当たりが変になるんですね。

紙ヤスリで最初やって段を消したが、よくみると斜めになっていたんでコッチのやり方にスイッチ。
これならバッチリ当たるはず♪


っていうか、ヤスリが面倒になったのが本音(笑)

今日は成田にあります成田モータースポーツランドで走行会があり、お友だちのＢＯＢさんとお杉さんが走るということで見学に行ってました。

内容はＢＯＢさんとお杉さんのブログに丸投げ(笑)

帰り道に京葉道路を走っていたら同じ仕様のプリに出会いました。
世の中狭いですね～。

ハーモニクス正常。

ネコリフトオフッ！

四点のシートベルトのアンカーってどうしてますか？
リアはいいとして左右の２本なんですが、車体側に取り付けるとシートを前にずらした時に長さが足りなくなるとかないですか？
一人で乗ってれば問題ないでしょうが、動かさないことはまず無いはず。

そこで、画像のようなシートベルトアンカーを作ってみました♪

作ったというよりもくっつけたが正しいんですけど(￣▽￣;)

元は切り飛ばしたシートレールの車体側のベース。
厚みもあるし穴も開いてるし丁度良い感じ。
これをシートを固定するブラケットに溶接。
これなら動かしても一緒にアンカーも動くので長さが変わる事がない。

どちらにしても、後ろに繋げてるのがあるからムダっちゃームダですが、廃品リサイクルの1つでやってみました。

アンカーも買うといい金額しますからね。

あとは塗装して終わり～。