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2Dタイプと3Dタイプが売られてるが、これは3Dで、起動時のオープニング画面では、自車を斜め上から見た映像をぐるっと360度回って見せる。

つまり、真上から見た映像だけが2Dならば、これはいろんな視点での3D映像が作り出せるのだ。

私は最初、2Dタイプの最上級機（最新機）である本体がブラウン色の製品を買って、カメラの取り付け検討をしてる段階で、この3Dタイプの存在を知って購入した。

いずれもAmazonでの購入価格が

2Dのブラウンは13,999円

3Dのブラックは 23,100円 だった。

↑リモコンは同じで共通して使える。

その後、ブラウンの製品は無くなり、2Dタイプはブラックとベージュの2タイプだけに。

この3Dのブラックは現時点で34,599円に値上がりしてる。

なんか少しずつ上がっていったみたいだし、楽天なんかだと最安でも4万3千円してる。
amazonでの販売はこちら。

しかし、私の知る限り一年前に買ったのも、現在売られてるのもバージョンは同一。

カメラが変更されてるが、それは改悪と言っていいのでは（後述）。

実はそれぞれの製品に名前が付いていて、安い順に

2Dブラック → 普清（普通だけど清い？）

2Dベージュ → 星光

2Dブラウン → 天光

3Dブラック → 天光

まぁ、松竹梅みたいなものか。そして、松に当たる天光には2Dタイプと3Dタイプがあるのだ。

しかし、本体にmicroSDカードスロットがあるのは3D天光だけ。

これは普通に.mp4の動画ファイルが作成されるが、

他の製品はUSBコネクタにカードリーダーを付けるか、USBメモリーでの録画となる。

ただ、そこに作られるのは.264という拡張子の再生が困難なファイルで、しかもやたら大きなサイズ。microSDカードだと32Gまでしか認識しないのに、すぐに満杯になってしまう。これではドラレコとしては使えない。

またこの3DタイプはクアッドコアのCPUで画像処理に遅延が無い。

他の2Dタイプの製品のレビューには、実際の車の動きと画像にタイムラグがあるようだが、この3Dタイプはモニターで常時表示させて走らせても、遅延は全く感じられない。

それぞれの製品のカメラの解像度の違いは感じられないが、

夜間の暗視性能に差があるようだ。
一番安い普清のカメラは暗いところではモヤモヤとしたノイズが気になる。
ベージュの星光のカメラは暗いところでも一番明るく映るが、動きがあると酷い残像が出る。
天光は2Dも3Dも同じカメラと思われ、暗いところでも上記のような問題は無く、一番バランスがいいように思われる。

だから、どうせ買うなら、3Dの天光しかないと思う。

おそらく、取り付けをショップに頼めば、本体の何倍かの料金を取られると思う。

私が最初にAmazonで買ったのは2019年11月末。前述のとおり2万3千円で、中国から1ヶ月かかって届いた。まだコロナ騒動の前の話しである。

（現在はAmazonで翌日配達）

だからこの3Dタイプのコスパは高いと思う。

正直、ドラレコでも、もう中国製品は日本製品を凌駕してると思う。

実際、この1年、私が愛車に取り付けてるのは、ほとんどが中国製品で、信頼性も十分高く、日本製のほうが故障したり、使い勝手が悪かったり、サービスの対応もよくないと感じる。

しかし、この3Dアラウンドビューシステムには、バグと思える不具合が幾つかあるようだ。

こうしたソフトウェアにはよくある事だし、Updateするための項目もあるのだが、そのデータをどこから入手するか。

日本ではMiCarBaのブランドで売ってるが、製品自体は無印商品で、完全なOEM。

アップデートや自車画像の入手方法について尋ねても、全く対応出来ない。

この3Dタイプは、車の真上から見た画像だけでは無く、前後左右からの自車画像が表示されるのだが、それが自分の愛車ならばいいんだが、赤の他人。
メニューからはメーカー別にかなり細かく車種が設定出来るけど、何も変化しない。取説にはオプションであるように書かれてる。
実際にはLexus、Volvo、Audi、BMW、Benz、VWの高級セダンやSUVの15車種から選ぶことになる。

なお、この製品は関連情報URLから。

そこの私のレビューも参考にして欲しい。

さて、取り付けはまずは難関となるドアミラーへのカメラの取り付けについて書いて行きたい。

いきなりドラミラーに穴を開けるのは怖いので、ヤフオクで同じ型の中古品を購入し、それで検討した。

そのヤフオクで買った（落札した）EKシビックのグリーンのドアミラーを分解すると。

これは電動格納の為の回転シャフトの中なのだ。

↑画像では外さなくてもいい配線をバラしてしまってる。

ついでに、ミラーを動かす為のアクチュエーターの構造を見てみると。

中にはマブチモーター2個が入ってる。

↑いずれもヤフオクの中古品。

そして本番の愛車のドアミラーにカメラケーブルを通す。（白い部分が前述のアクチュエーター）

↑サイドカメラはケーブルが短く、ドアミラー内で次のケーブルのコネクタに接続しないといけない。そのメスのコネクタは太くて通らないので、反対側の細いオスのコネクタから通して行く。

その通す作業の写真が無い。

必死になってる時は写真を撮るのを忘れてしまう。助手でもいればいいんだが。

確か、結束バンドの長いのを先に通し、それに反対側からカメラケーブルの細いオスコネクタをマスキングテープで縛り付けて、引っ張り出してたと思う。

1本が通れば、もう1本、画像にある0.5sqの2芯のケーブルを先に通したカメラケーブルにマスキングテープで縛り付けて、一緒に移動させて出す。

カメラケーブルのコネクタから出てる赤い線は、ウィンカーに接続する事で、ウィンカーを出すと、その方向のカメラ画像に切り替える為のもの。

そして、もう1本の2芯のケーブルは、ドアミラーに取り付けたシーケンシャルLED（流れる光のウィンカー）の為のもの。

ドアミラーのカバーにカメラを取り付ける穴を開ける。

↑他に傷が付かないように、厳重にマスキング。

製品には22.5mmのホールソーが付属してるが、それで穴を開けても、ゴムのグロメットは入っても、その中にカメラを入れる事は出来ない。つまり、穴が小さい。

その傾斜のせいもあるかもしれないが、24mmのホールソーを使ってる。

後から穴の大きさを拡張するのは困難なので、やはり同型の中古品などで試したほうがいいと思う。

なお、サイドカメラは3Dの本製品と前述の2D天光（ブラウン）とでデザインが違ってる。

2Dの製品のサイドカメラはレンズが真下に向いて、露出部分が小さく、目立たないが、

こちらの3Dのほうが、外側への視界を確保するために、こんな形になってると思われる。

この写真を見てもわかるが、カサから下の部分が2Dタイプの方が長い。これだと、おそらく愛車のドアミラーには入らないと思う。

付属のグロメット（ゴム製の台座）は2種類入っていて、傾斜面に取り付ける事も想定されてる。

以下は取り付けてる3D製品用では無く、2D製品用ではあるが。

↑側面に溝があり、ここがドアミラーの穴にハマるようにする。

このグロメットを先に取り付けておいて、その中に後からカメラを挿入する。

カメラをセットしたら、もうギリギリ。端の方（画像で右）へ行くとスペースがあるが、下面の傾斜がより強くなるし、カメラの視界にボディも映らないといけないので、そんな端には持っていけない。

↑ドアミラーの内部機構（黒い部分）の下にちょうどくの字に隙間があり、そこにカメラケーブルの出が来るようにすると、なんとか収まる。この位置しかないという感じ。

内側に42とマジックで書いてるのは、カバーの左端から42mmの位置に穴の中心をもって来た。

この上から、ドアミラーのカバーのもう一方を取り付けると、

↑ほとんどカメラが見えない。

爪とネジで留まってるのだが、ただのカバーでは無くて、右側の凸部まで一体なので、脱着が厄介なんだ。

外から見ると、こんな感じ。

↑左端に一緒に取り付けたシーケンシャルLED（流れる光のウィンカー）が見える。

ただ粘着テープで貼り付いてるだけだが、内側に配線が出ていて、ドアミラーに小さな穴を開ける必要があり、取り付けたらもう外すわけにはいかない。

また配線はドアミラーの取り付け面にある既存のコネクタの下のゴム板部分に穴を開けて通してる。

車内側からハマる三角カバーの爪はこんな感じで、この爪の間から配線を出す。

この三角カバーを取り付けた状態で、外から見ると、こんな感じ。

それで下の横長の穴から配線を通す。上と画像は左右が違うが。

ドアミラーを取り付けた状態の内側が以下。

↑コネクタの爪（ベージュ色）で内側にひっかかるようになってる。

そして内側ではこのように配線を引き回した。

↑これは、後日ドアミラーを外す必要が出た時に、配線に余裕を持たさせる為。

三角カバーだけ外せば、何とかなるように。

三角カバーを取り付けると、爪の間から配線が出てるのがわかる。

↑実際には、ドアの内張りを取り付けた後に、この三角カバーを付けたほうがいい。

取り付け完了がこの状態。傾斜面への取り付けのため、カメラも少し傾いていて、後述のとおり画像も傾いてるが、補正されるので問題は無いみたい。

ところが、後から何度もミラーを外すハメに。

まず、コネクタがクセ物で、後から映らなくなる。最初はカメラが壊れたかと思った。

Amazonのレビューにも「カメラが映らなくなった」というクレームが多いが、

要はコネクタの接触不良。防水の為のゴムリングが入ってる関係で、コツッとした接続感が無い。映るからいいと思ってると、後から接触不良を起こす。

このコネクタは、向きを示す矢印が、中に入る細い方がほとんど見えない位に押し込まないといけない。サイドカメラだけでは無く、順に映らなくなる。

↑この状態では駄目。画像の下側の矢印のカサが見えてる。これが見えなくなる位、力任せに押し込む必要がある。

後に、このコネクタは防水ゴムリング無しに変更されるので、

ただ、コネクタにゴムリングが無い製品は、

しかし、このステーのネジ穴が大きく、ネジを締め直すとすぐに抜けてしまうのだ。ネジがステーを貫通してしまうわけだ。

だから、現行の改良版？は、フロントカメラを取り付けた後に振動でステーを残して、カメラだけが外れる可能性があると思う。

そのフロントカメラについては次回に。

他にも、カメラの向きが間違っていた。

2Dタイプの製品はサイドカメラの画像に点線が表示され、それをボディに合わせるとよかった。

が、この3Dタイプにはそれが無い。ただ外向きになるようにとしか書かれていない。

それで、ウィンカーを出した時に横に表示されるカメラ画像（3D+Single ViewやSideview Settingの画像）を見て、それが取説のキャリブレーション時のカメラ画像になるようにしてしまった。

後述するキャリブレーション時に、とりわけ

↑ドアミラーは車の前方寄りにあるので、後方の■シートが遠くなり、見えにくい。

後方の■シート（段ボールで代用）が確実に見えるようなカメラの向きにする必要がある。

画像のように調整に使う市松模様シートが斜めになっていても大丈夫。

愛車のドアミラーの底面が水平では無く、カメラの取り付けが斜めになってるので、サイドカメラの画像も斜めになるんだと思う。

それでも、問題なく調整出来る。

このキャリブレーション時の画像（録画される画像でもある）は、

前述のウィンカーを出した時に右側に表示される画像と90度違うのだ。

だから、サイドカメラの仮設置をしたら、4隅の■シートを規定通りにセットしてから

「Lens Correct」だと、リモコンの前後左右の△ボタンで自由にカメラを選択出来るから、その画像を見て、カメラの向きの調整が出来る。

リモコンの真ん中のボタンを押さない限り、「Lens Correct」は実行されないので、市松模様シート無しで、サイドカメラの向きを点検するだけにも使える。右上の青いボタンで元のメニューに戻る。

ただ、それだけの広い場所が自宅敷地内にあればいいんだが、愛車にはそれが無く、調整が後回しになってしまった。

ミラーを外して、前のドアミラー内の写真にわずかに見えるカメラの底から何かを押し付けて、カメラだけを下に押し出す。グロメットは残して。

完全にカメラを抜かなくても、ある程度出すと、カメラを指で摘んで向きが変えられる。

そして、元通りに押し込む。この時、グロメットの縁が一緒に引き込まれるので、私は爪楊枝で引き出すようにした。

「流れるウィンカー」のLEDテープをドアミラーに取り付けて、そのウィンカー線をドアミラーの中で接続してるので、ウィンカーを出すと、最初のタイトル画像のように、左右いずれかのカメラ画像に切り替わるわけだが、ハザードを出して、

これでは駄目だと、このドアミラーの中でのウィンカー線の接続を後から外した。

後に、「Control Setting」→「E-Light Control」を「Close」で回避出来る事を知るが。

それで、スマートミラーのリアカメラを切り替える時に使おうとした

メーカーは以下の図を公表してるが、実際に切り替わるのはビデオだけ。

4ピン全てを切り替えるわけではないので、ピンの配列が異なるメーカーのカメラでは使えない。

しかも、DC 5Vとなってるが、実際は3.3Vである事もスマートミラーのリアカメラには使えない理由だ。

しかし、試すと、この3Dアラウンドビューカメラは、3.3Vでもカメラの切り替えが出来る。

それで、この3.3V出力だけを取り出す事にした。

↑右側の4ピンカメラ×4入力から、3.3V出力の左下のピンだけを残して切除し、

電流の逆流入を防ぐ為のダイオードをハンダ付けして、その先にギボシをセットした。

拡大すると、黒の筒状のメスコネクタに入る手前の左側で、左下の3.3V出力のピンを残して、ニッパーで切除してる。

これにダイオードからの線を黒いコネクタの筒の中にある4つのピンのうちの左下のピンにだけハンダ付けするのは難しいので、ハンダを流し込むような感じになり、その隙間は赤外線LEDで硬化するレジンで埋めて、透明な熱収縮チューブを被せてる。

ダイオードはエーモンからも「整流ダイオード」として配線付きのが売られてるが、私はパーツ屋で昔に買った以下のような安い複数セット品を使ってる。

↑中央の黒い筒状のがダイオードで右側に帯状のマークが入っていて、これは
左 → 右へは電流が流れ、左 ← 右へは電流が流れない表示になってる。
大電流を流すわけでは無いので、1Aもあればいいと思う。
この写真では左側から出てる針金を、先の黒い筒の中のピンとハンダ付けし、
右側から出る針金をU字に曲げてギボシでカシメておいて、念の為さらにハンダ付けしてる。

このリモコンユニットを3Dアラウンドビューカメラのリア、及び左右のカメラから出る線に接続する。

それはドアミラーの中で無くても、本体側の近くの接続コネクタからもその線が出てるので、それに接続した。

これで、ウィンカーとは関係無く、リモコンでカメラ映像を切り替える事が出来る。

リモコンで左右、またはリアのカメラを選択して、それを解除する時は、

前のカメラか、中央のMボタンを押すといい。

このリモコンの製品はこちら。

ただ、このリモコンはあまり電波が強くないのか、助手席の下に、AVIC-VH0999の本体と、3Dアラウンドビューカメラの本体の間に置いていて、それらから出る電波障害を受けるせいか、ステアリングにセットしたリモコンでうまく操作出来る時と、一発では効かない時もある。

→後に場所を移動して、下の写真では少し上方にある土手みたいな上に乗せ、座席の下から顔を出すようにした。

しかし、後に「Control Setting」→「E-Light Control」を「Close」にする事で、ハザードを出しても画面が消えない事を知ったので、

つまり、3Dアラウンドビューカメラのリア、及び左右のカメラから出る線を2又にして、一方はこのリモコンユニットに、他方はウィンカー線なり、リバース線（バックランプかシフトレバーから）を接続すればいい。

ただ、ここでも電流の逆流入を防ぐ措置が必要となる。

単純に2又線で接続するだけだと、リモコンでバックを選択すると、
リバース線側にもリモコンからの3.3V出力が流れてしまい、

スマートミラーもナビもバックギアに入れたと誤認識して画面が切り替わってしまうのだ。

だから、接続する側のリバース線にも、また念の為、ウィンカー線にもダイオードを入れておく必要がある。

愛車のドアミラーは過去に2回位、新品に交換してるかな。

だから中も年数の割には綺麗だった。

ドアミラーへのカメラの取り付けも苦労したが、

フロントカメラの取り付け位置にも悩まされる。

それは続きで。

なお、続きはPCで見た時に下へ来るように、

この一連の作業は、他の作業と平行していた事もあり、ほぼ2020年を通して行っていた。
それをまとめて書いてるので、ブログとしての日付は意味が無く、それでもどの当たりの月日にすれば、記述と矛盾が生じないのか悩ましい。

関連情報URL : https://www.amazon.co.jp/dp/B07PJVK19N/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_K1VRFWYWMANQED5X18FZ?_encoding=UTF8&psc=1

愛車の場合はまず、フロントカメラの取り付け場所が悩ましい。
以下は2D天光の製品でのフロントカメラの取り付け検討時の写真であるが。
まず、グリルに取り付けるとなると（ボンネットは完全に閉まってない）


この位置ではバンパーが画像の半分位映ってしまい、肝心の車の直前映像が生成されない。
解説書には画面の1/3以内にボディーが映るように書かれてる。


かと言って、これより下となると、もうバンパーの下になるので、ここだと右側にナンバープレートが映り、右側の視界が遮られる。

↑画像の赤丸部分にはT字ステーに取り付けられたアルパインのマルチビューカメラがあり、
この位置も検討したが、「地面から40cm以上」の高さを推奨するので、低く過ぎるのだ。

フロントが切り立ったようなデザインの車なら、グリルにカメラが取り付けられるだろうが、愛車のように前にバンパーが張り出してると、グリル付近は選択肢から外さざるを得ない。

ではどうするか。
窮余の策として考えついたのは、「ナンバープレートのネジ穴に取り付けるカメラ」だった。
もちろん、他のカメラで代用するわけにはいかない。このアラウンドビューシステムのカメラは魚眼レンズで広範囲を映すように作られた専用のカメラでもある。

それで、ナンバープレートのネジ穴に取り付けるカメラのケースだけを利用して、
その中にこの3Dアラウンドビューカメラを組み込めないか。

ナンバープレートという垂直面に取り付けるカメラ（左）と
水平な下面に逆さまに貼り付けるこのカメラ（右）のレンズの向きはほぼ同じ。
だから、中身を入れ替えても問題ないはず。


こうして「カメラ移植計画」が始まった。
幾つかのナンバープレートネジ穴取り付けのカメラを入手しては分解。
レンズ部分を出す穴の直径や、奥行きなど、合うものをようやく見つけた。

そしてこの3Dアラウンドビューシステムのフロントカメラをバラして、ここまで縮小化。

↑例によって、私の手指は荒れ放題。人に見られたくないほど。

基盤側も露出させた。

配線は一旦外す。ナンバープレートに取り付けるカメラのオスネジの中にケーブルを通すため。

新たに、「VORCOOLの延長ケーブル」をハンダ付け。
他の製品では、オスコネクタが太くて、ナンバープレートのネジ穴に入らない。

↑配線の色が違うが、同じ4ピンで、その配列が変わらないようにしてる。

そしてナンバープレートネジ穴に付けるカメラのケースに収める。
この時、モニターでカメラの映像の向きを見ながら、紫外線LEDで硬化するレジンで固定する。

↑何で充填するか思案したけど、結局、そのまま紫外線LEDで硬化するレジンで埋めてしまう。

裏蓋を付けて、元通りネジ留めし、さらにシリコンゴムシートを貼る。

シリコンゴムシートはナンバープレートを傷付けない為と、カメラがネジと一体となって入って行くので、ナンバープレートを固定出来る締め具合と、カメラの向きが必ずしも一致しないので、この弾力でなんとか対応したい。

1mm厚のシリコンゴムシートはこちら。

そのシリコンゴムシートを貼り付ける為の専用の両面接着シートはこちら。

またここで利用してるナンバープレートネジ穴に付けるカメラはこちら。
紫外線LEDで硬化するレジンはこちら。

↑は先のノズルが細くて細かな作業には向くが、量が少ないので、こちらも使う。

これで出来上がり。

ナンバープレートに取り付けて見ると、高さも40cm以上ある。

実際にナンバープレートのネジ穴にカメラケーブルのオスのコネクタを通すには、

5.5mm位のドリルでネジ穴を拡大する必要がある。
（以前に6.5mmと書いてたけど、それはミス）

すると、コネクタは通っても、今度はバリのせいで、ネジが入らない事がある。
その時はM6のタップでネジ穴を修復する必要があるかも。
ネジ込んだ裏側からは、元のカメラに付属の三日月型のナットで締める。

しかし、このカメラの飛び出し感たるや。
やっぱり車検には通らないかな。
このナンバープレートのネジ穴に付けるカメラについては、日本のビートソニックなどからも車検に通るように書かれた「カメレオンミニ」のような製品があるが。
ただ、2021年4月からナンバープレートに対する法規制が厳しくなるらしいし。

しかし、このナンバープレートネジ穴カメラは後に問題が発覚する。
他の方法を思案中なので、

慌てて真似をしないで欲しい。

次にリアカメラの取り付けは以下のようにした。
左から3Dアラウンドのリアカメラ、アルパインのマルチビューカメラのリア、スマートミラーのリアカメラ。


下から見ると。なるべく中央に寄せたいので、ナンバープレート照明ランプの上に。
暗くなる分、LEDテープで照らすようにして。


ところが、この後のオートバックスでの車検で、
これらの「リアカメラは全て外せ」と言われてしまう。
中央のアルパインのマルチビューカメラはもう10数年前からここにある。何度も車検に通ってるではないか。ABだけでも過去に4回も通ってる。そう文句を言うと、
「前回の車検で通ったから今回も通ると言うなら、2年おきに車検をする意味が無い」などとぬかし上がる。
ABでは前回もやはり10数年前から貼ってるウィンドウの透明断熱フィルムを外せと言うし、
前々回も過去何度も通ってるHIDの黄色フォグを外せと言うし、
毎回、何かしらケチを付けやがる。

検査官によって判断が違うというのも変だし、明らかな違法、危険というものを認めないならまだしも、その日の気分、相手や車への印象で、嫌がらせをしてるのではないかとさえ思えてくる。
日本だけの車検って何なんだ。事故や故障につながる整備不良を無くす為というならわかるが、何でも杓子定規なのは国民性なのか、融通が効かず、国の縦割り行政もあって、無駄な事に労力と時間を裂いて、何でも非効率で、日本製品、車や関連製品をつまらないものにし、ますます国際競争力が低下して行くように思えて仕方ない。

実際、この1年間、愛車に取り付けた製品はほとんど中国製。コレもしかり、スマートミラーやTPMSや各種のLEDランプ類も。
日本でもこんな後付のアラウンドビューシステムを作ってみろと言いたい。

また人は「なんでオートバックスなんかで車検するんだ」と小馬鹿にするけど、
エンジンオーバーホール等、車一台買えるくらいの金を支払ってきたディーラー系のショップはカスタムバイク専門店になってしまって。
元々、愛車を1995年に新車で買ったディーラーは売る時だけ愛想がいい最悪の店だったので、2年で縁を切ってるし。
ともかくディーラー難民なもんで。ユーザー車検って選択肢もあるだろうけど、なんか面倒そうだし。
それと、ABだと自賠責保険や自動車重量税も合わせてクレジット支払いが出来て、それをリボ払いするのが今の自分には必要で。

結局、こちらが折れて、とりあえず外せるカメラは外し、ナンバープレートを避けて、両端に移動する事に。
この車検の時点で、フロントのナンバープレートのネジ穴に付けるカメラは装着してなかった。
どうせ駄目というなら、その時だけ外せばいいと開き直った。

車検後、アルパインのマルチビューカメラは中央に戻す。
バック時に真下を見るようにして、車高が低いので、マフラーなどを車止めに当てないようにするには、やはり中央にあったほうが見やすい。

そしてこの3Dアラウンドビューシステムのリアカメラも、
ナンバープレートネジ穴に付けるカメラに改造する事にした。
フロントカメラと重複するが、リアカメラの方が多くの写真を撮ってるので、それを掲載する。
まずリアカメラの外のケースを、今回は盆栽道具の「根切り」で殻割りした。

フロントカメラには「超音波メス」を使っていて、手が滑ってケーブルまで切断してしまったのだ。

ケースの中はゴム状の充填剤で、元のカメラのままの形だが、メスでサクサクと削れる。


今度は元の配線のまま、一旦外して、ナンバープレート用のオスネジの中にケーブルを通して、ハンダ付けし直す。固定してる茶色の針金は盆栽整姿用の着色アルミ線。


カメラの向きを映像で確認しながら、紫外線LEDで硬化するレジンで固定するのはフロントと同じ。

↑なんか中が汚いのは、元のカメラの充填剤がケースの内側にこびり付いて取れないので。

今度は充填剤としてシリコンシーラントを使った。前述のレジンは熱に弱く、高温下では元の液体に戻るとかいう話しもあるので。

↑しかし、密閉された中ではたして固まるのか？

リアのナンバープレートに取り付けた。


裏側はナットで締めるため、手が届くようにリアハッチにも穴を開けた。
ドアミラーにカメラを取り付ける時に使ったホールソーで。

↑1回で目的の位置に穴が開けられず、何度も余計な穴をあけて、窓が大きくなってしまった。

と、せっかくここまでで、

フロントカメラもリアカメラもナンバープレートのネジ穴に取り付けたのだが、

だから、最後まで読まずに、慌てて真似をしないで欲しい。

「3Dアラウンドビューの取り付け」はまだ続く。

この市松模様シートは、カメラの発売元から購入してる。この製品はこちら。
そして「マニュアル・アジャスト」で必要になるのが、以下の60cm四方の黒いシート。

はたして、これでうまく調整出来るのだろうか。

しかし、車のセンターにカメラを取り付けるにはこの位置しかないのだ。
なお、前回書いたように、このカメラは本来はリア用で、角度可変のステーを取り付けて設置してる。

右側に見えるのはフロント用のマルチビューカメラ。

リモコンで中央の「OK」ボタンを押してメニューを表示させ、
「Calibration」を選択する。


ここで、まず「Length(cm)」と「width(cm)」を先にリモコンのテンキーで入力しておく。
後から変更しても反映されない。（→後から変更する方法が見つかったので後述）

29cmしかないナンバープレート下にフロントカメラを取り付けている。
車体の中心にカメラを取り付けるには、ここしかないのだ。
グリル付近では前に大きくせり出したバンパーが画像の半分近く映ってしまうし。

その結果、前方の画像がハケで履いたように流れ、またフワフワと動く。

↑左側の画像を見ると、右側面と後方のカメラ映像の整合もよくない。

フロントカメラがナンバープレートの下端に取り付けてあり、振動で揺れるのかもしれないが、それにしても動きや歪みが大きいと感じる。

何か、透明なビンの底で見てるようにも思えて、平らな底の部分に映る画像はまだよくても、そのビンの側面に地上が映るので、流れたり、歪んだりするのではないかと。
だから、ビンの底で地面を映すように、もっとカメラの角度を下げればいいのでは、という考えでキャリブレーションを行う事にした。

フロントカメラの角度（向き）は、以前は以下のような映り。


今回はカメラの角度を少し下げて、以下のような映りになった。前方の景色の空が狭くなってる。

↑バンパーの下側が全体に映るようになった。

ガレージ内での車の前後の位置が多少は異なるので、厳密な比較は出来ないが。

ちなみに、前方画像が特におかしいとは感じなかった、地上高43cmのナンバープレートネジ穴にカメラを取り付けた時の映りは以下。


結果、ネジ穴取り付けの時よりは少し上向きになってると思われる。
ネジ穴のカメラは、約45度の傾き固定で、前方の合成画像の上部には、映らない黒く表示される部分があった。

キャリブレーションの日取りは、やはり「風が無い日」でなければならず、ずっと天気予報とにらめっこ。
人出の多い日はイヤなので、基本、土日や祝日はいつも外出はしない。コロナとは関係無く。
決行日は5月10日の月曜日。これまで同様に、ブログの日付とは一致しない。
午前9時過ぎに家を出るので、風の1時間予報は左から、
お天気ナビケータ、お天気.com、ウェザーニュース、tenki.jp

いずれも風速が0～1mで、昼過ぎからは風が出て来るかもしれないので、それまでに終わらせたい。

今回のキャリブレーションシートは、これまで以上に精密に配置したつもり。
前後のシートも白い部分の縁がバンパーに被らないようにした。
左右はツライチのタイヤの接地位置から左右ともに10cm離した。


結果、前後のシート間の長さ Length=437cm。左右のシート間の幅 Width=190cmとなった。


この状態で、振動を避けて、エンジンを止めたまま「Lenz Correct」を行うと。
フロントカメラは以下で、この時、すでに風が出て来て、シートが煽られていた。


フロントカメラの結果は

↑この時は気付かなかったが、下のほうの赤で囲った部分に、バンパーが映ってるではないか。

リアカメラは以下。シートの白い部分の縁もハッキリと映ってる。


リアカメラの結果は

フロントカメラのようなバンバーの影は見られないが、黒い■が少し歪んでる。

この状態での4つのカメラの映りは以下。


次に「Manual Adjust」を行う。

↑シートは車体に対して測ってまっすぐに配置してても、カメラの取り付け角度によってか、左右の■シート（段ボール）の上下のズレが見られる。
これは補正範囲内で問題無いと思われる。

しかし、キャリブレーション結果は以下。


相変わらず前方映像がザワザワとして、左右の■シートも引っ張られるような歪みが。
しかも、前方に「大きな黒い影」も出来てる。
これでは、フロントカメラの角度を下げる前と変わらないどころが、かえって前方の影の分、悪くなってるではないか。

前回は（フロントカメラの角度を下げる前は）シートの白い部分の縁が完全に見えるようにして、黒い影は発生しなかったのに。
今回はフロントカメラの角度を下向きに下げた分、シートにバンパーが被るように見えたのだろうか。

しかし、前回まであった後方の影は無くなってる。


後で考えれば、前方画像の歪みは同じなので、カメラの角度を元のように上げてもよかったのだが、（可変ステーに取り付けてあるので、いつでも変更出来る）
カメラの角度はそのままに、前方シートをより離す事にした。
もう既に、かなり風が出ていたので、再配置に時間と労力を費やした。

今度は前後のシート間の長さ Length=440cmに変更。


そして、新たに「Lenz Correct」を行う。
フロントカメラは以下で、シートを十分に離してる。


結果は以下で、まだ少しバンパーが下に映ってるようだが。


4つのカメラの映りは以下。


「Manual Adjust」は以下。


その結果は以下。前方の黒い影は無くなったが、


後方にはまた影が出てきた。もうイタチごっこか。


前方のシートだけを車体から少し離して、後方のシートは同じなのに。
前後のシート間の長さ Lengthを437から440に長くしたから？
この後、Lengthを短くしてManual Adjustをやり直す事を何度かしてみたが、結果は同じだった。

白線がハッキリした駐車場に移動してみると、右側の上方に映らない部分が出来た。

↑後方は前回よりも横の白線の歪み（ズレ）が少なくなってる。

地上高が43cmのナンバープレートネジ穴にカメラを付けた時の映像は、スマホでモニターを撮影した以下ものしかないのだが。

↑これでも前方画像が綺麗とは言えないけど、左側の真上からの2D画像も含め、白線や右側の側溝の蓋の並びもまだマシに思える。

つまり、今回のこの日のキャリブレーションはあまり意味が無いのか？
シートの配置やカメラの向き（車体の位置）を変えずに、「Manual Adjust」をやり直すと、■シートの角に十字カーソルを移動して合わせる必要がほとんど無く、ただ「OK」を押すだけで済むので、何度もやり直すのは早く終る。

が、「Lenz Correct」も結果が微妙に異なる。それは全てをキャプチャーしててて、後から見るとわかる事だが、■の形状が前回は歪みが多かったのに、次回はマシになってるとか。
風でシート煽られて動く事もあるが、何度かやり直すと、結果が少しずつ違ってくるかもしれない。
ただ、この「Lenz Correct」の結果というのは、そのレンズの中心座標を測定してるだけなのかも。
「System Setting」→「Export PARM」で出力される avm_para.dat のファイルには、それぞれのレンズが修正済みか否かと、その中心座標のデータしか無いのだ。
para_front_camera_is_corrected=1.0000 ←　1か0のフラグだが、実数で出力。
para_front_camera_center_x=0.4856
para_front_camera_center_y=0.4896

後は「Manual Adjust」での左右の■シートの4隅×2枚分の8点の座標があるのみ。
para_avm_calibrate_mode=1.0000
para_avm_front_calibrate_point:
220.0000,290.0000
297.0000,280.0000
115.0000,372.0000
163.0000,378.0000
963.0000,266.0000
1042.0000,279.0000
1101.0000,367.0000
1148.0000,360.0000
0.0000,0.0000
0.0000,0.0000
だから、サイドカメラの傾きの補正などは、この■シートの測定座標を元に行ってると思える。