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涼しくなってきて、まもなくアタックシーズン到来ですね。
私の2021-22シーズンは、11/21のエイトリアンカップ岡山から

8月のエイトリアンカップ鈴鹿に参加していますが、私は基本的には冬場しか走らないので、ここからがシーズンインです。

40歳を過ぎてからの遅いサーキットデビューでしたが、早いもので9年目のシーズンに突入。今年は、ミッションを新品にして楽しみなシーズンになりますので、万全を期すため、シーズン前の整備です。


まずは、ブレーキローター

フロントは、3年4.5万キロ　サーキット走行30回以上
リアに至っては、7年8万キロ　サーキット走行50回以上　　使い過ぎでしょうか？
さすがにヤバい気がしてきたので、シーズン前に前後とも交換しておきます。


これまでは、ENDLESSのBASIC SLIT　でしたが、今回　DIXCELの FS type　にしてみました。ENDLESSより少し安く、従来のHSから、”お値段そのままハイカーボンのFSにアップグレード”という謳い文句に惹かれました。


ローターを交換するので、同時にパッドも前後とも新品に交換しておきます。
パッドは、前回と同じく　ENDLESSのMX72PLUS

フロントのチビ6用は、パッドの厚みをオーダーできるので、前回同様キャリパーに収まるギリギリの厚み18mm（標準+3mm）で指定。受注生産なので納期は2か月掛かりますが、分厚くしてもお値段変わらずで超お買い得なのです。


が、注文した後、大事なことに気が付きました。
前回は、キャリパーとローターの隙間を実測した上で、18mmと指定しましたが、今回は、ローターを新品に交換するうえメーカーも違うので、ローターの厚みが増えていたらどうしよう？
その場合は、パッドが少し摩耗するまで古いローターで使うしかないなｗｗ


ローター交換は初めての作業ですが、ブレーキ周りを弄るのにも慣れてきたのでDIYします。

まず、最初に待ち受ける難関の+ネジ
・・・ですが、このために購入した送料込み千円台の安物ショックドライバーで何の問題もなく緩みました。
ローター自体が固着している場合も多いようですが、こちらも全く問題なし。


DIXCELのローターは、6本スリットの場合、逆回転方向の取り付けが推奨になっています。


交換時に写真を撮り忘れたので解かりづらい。

心配したパッドの厚みも、ピストンを目一杯戻してギリギリ収まりました。ほぼ隙間なし(^_^;)


せっかくなので、ブレーキフルードも全量交換しました。

交換したフルードは、WedsSports のREV FLUID　　色が綺麗という理由だけでテンション上がります。

作業したのは10月初旬。季節外れの真夏日でクソ暑い日だったので力尽きて、この日の作業はここで終了
後日、もう一つやり残した作業を行いました。


バッテリー移設

前々からやりたかったのですが、バッテリーが元気なうちに交換するのはもったいない。
ただ、軽量化まで気にしていない頃に、125D26の大容量バッテリーに交換してしまったのでメチャクチャ重い。

そして、前回のバッテリー交換から5年弱が経過
8月に鈴鹿を走った数日後に、突然バッテリーが瀕死状態に陥りました。
液を補充したらそれなりに回復しましたが、弱ってきたのは間違いないので、ついにバッテリー交換です。

CAOSならもっと長持ちすると思っていたので、5年経たずに交換は予定よりも早いですが、バッテリー移設のキッカケができたのでなぜか嬉しいｗｗ

早速、RE雨宮の移設キットをネットで購入。取付説明書の写真が不鮮明で、何が映っているのか良く分からないので、取り付けに手こずりましたが、ネットの画像を参考にして無事、移設完了

バッテリーは、125D26から60B19に大幅サイズダウン。ちょっと容量が心配ですが、約10kgの軽量化。重量物をエンジンルームの一番前から移動させた効果も大きそうだし、ぽっかり空いた穴からはファンが丸見えで、冷却効果もかなり期待できるので、やっぱり早くやるべきでした。

あとは、本番前にオイル交換をすれば出撃準備完了
楽しみなシーズンが始まります。

ウチのエイトも、もうすぐ満14年、走行距離は15万キロ超

老朽化は避けられませんが、エンジンはO/H後5万キロ
ミッションに至っては、交換直後でまだ2千キロ程度

色々な部分が壊れていきますが、まだまだ頑張ってもらいますので、あちこち修理していきます。


まずは、前回の鈴鹿当日、行きの道中に突如点灯したエンジンチェックランプ

チェックランプが付いたままの全開走行はさすがに気持ち悪いので、エラーコードを確認後、リセットして走ってしまいましたが、1本目の走行中に再点灯。懲りずに、2本目もチェックランプを消して走ってしまいましたが、サーキットを走り終えたら、案の定その後は点灯しなくなりました。

よほどサーキット走行が嫌なのか、それとも、気をつけろよと警告してくれていたのかなｗｗ

エラーコードで交換部品はわかっていますが、念のためチェックランプが再びついてから他にも調べてもらったほうが良いかなと思い、今度は逆にチェックランプの点灯待ちｗ　
通勤で2週間ほど乗っていたらようやく？再点灯したので修理してきました。

エラーコードは、P0443　Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
パージソレノイドバルブの交換で直りそうです。

部品だけ手配して自分で交換しようと思いましたが、少し面倒そうだったので、素直にショップにお任せしました。



こちらの部品代は、8,265円　
調べていた価格よりも高くなっていました。純正部品がまた値上がりしたようです。
もうそろそろ、手に入るだけマシという時期にきているのかもしれませんね。

そして、この部品を発注した翌日、別の部品も壊れました。

通勤途中の一服で窓を開けたらガコッと大きな音がして窓が途中で止まってしまいました。
もうスイッチでは上にも下にも動かない。
幸い会社に到着後、窓を手で引き揚げながらスイッチを押したら何とか閉まってくれましたが、明らかにギヤが欠けた異音がします。

実は歴代の車でもやらかしており、これが通算3回目　
ちなみに歴代の車はニッ○○、ミツ○○なので、エイト特有の問題でもないと思います。
喫煙者は、窓の開閉が極端に多いから乗り手の問題なのでしょうね。むしろ15万キロなら良く持ったほう？？

こちらも修理ですが、素人修理でミスっても走りには関係ないので、こちらは部品を手配して自分で交換します。
パワーウインドウはモーターASS'Y交換なので部品だけで確実に万を超えますが、調べてみたら某オクでイミテーション品のギヤが単品で売っていました。

ならば、部品を発注する前に壊れた部分を調べてみます。

運転席側ドアの内張りはがしは初めてで、スイッチのコネクターが固くて外すのに手こずりましたが、内張りさえ外してしまえば、レギュレーターの取り外し、分解は思ったよりも簡単でした。

ネットに載っている症例どおり、一番大きなギヤが見事に欠けていました。

他のギヤに欠けはなく無事だったので、早速このギヤ単品をポチって、内張りを外したまま到着まで待ちます。
・・・と思いましたが、ふと名案。迷案？

こんな簡単なら、助手席側も外してギヤを移植すればいいんじゃね？
助手席側ならしばらくの間、内張りが外れてても、窓が開かなくても困らないし、助手席側の窓の開閉回数は運転席側の1/100にも満たないので、ギヤのダメージもほとんどないだろう。

ということで、早速、助手席側も外します。
慣れたので、今度は10分ほどで分解するとことまで出来ました。

中身のパーツ全てを運転席側のレギュレータに移植して運転席側の修理は即日完了。

2日でギヤが届いたので、新しいギヤは、助手席側に組み込んで助手席側も修理完了

かかった費用は、ギヤ代1500円+送料120円　の合計1620円
この樹脂製のギヤ1個で1500円は高い気がしますが、他のサイトでは全て海外発送だったので送料を考えれば納得
手痛い出費は免れました。

次回の整備は、いよいよシーズンインに向けて消耗品をアレコレ交換していこうと思います。