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DEH-970とDEH-P01のマスタークロックにはNZ2520SDが搭載います。（多分）

カロのカタログや製造メーカーでは、高音質と謳われています。

精度　Frequency Tolerance : 30ppm　と高精度には程遠い。

売りは低ジッタ Phase Noise @1kHz : -147dBc/ Hzですが、疑わしい？


各種クロックを比較測定をされた達人のサイトです。

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=3725

私も１２M（USBメモリー）と２０M（ハードディスク）でテストしましたが、期待に反してアレレでした。

私がダントツと判断して選択したのは、Connor-Winfieldでした。


DEH-970のマスタークロックを交換すると音質をアップを期待できると判断して実行しました。

ホームオーディオではクロックの交換は音質アップの必須アイテムです。

サウンドデンのホームページで詳しく解説されています。


マスタークロックは、この辺にあります。



これです



養生してから外します。




外れました！










８Ｖのリニア電源から超低雑音の電源ユニットで3.3Ｖを給電します。






ここへクロック信号を注入します。　距離が短いので、シールド線が使えない。




サウンドデン（フィディリックス製）オリジナルの状態です。

音は、荒っぽく引きつる！カスレる！　ブルーになりましたが20時間のエージングで直りました。




チップタンタルコンデンサをお気に入りのＫＥＭＥＴポリマータンタルに交換。



ワイドレンジになりましたが、変なキャラの付帯音が出る２２Ωの抵抗を撤去。

電源のリップルを取る目的なのか入力に直列に入っていました。



保管中






付帯音が消えました！この状態でＯＫですが、まだイケます。

次はクロック出力の２２Ωの抵抗と１.８μのセラミックコンデンサですね。

リッピング用ＰＣのドライブのクロックは、１.８μのセラミックコンデンサを比較試聴して双信製のポリ

カーボネート（丸形）の２.２μに変更し、良い結果が出ています。

しかし基板より大きい！ので、断念かな。

バラックで改造中のDEH-970に、上ケースを付けたら音質が、大幅にダウンしました。（磁気歪？）

おまけにフロントパネルを装着したら更に音質が悪化しました。（バックライトのノイズ？）


しばらく悩みましたが、対策を施工！　グラインダーで上ケースの真ん中をくり抜きました。




かなり回復！　嫌な歪が少なくなりました。　鉄ケースの磁気歪が影響していると判断しました。　発

生源はデジタル回路の電源部のＤＣ／ＤＣコンバータのポットコアでしょう。

ＰＣオーディオのケースで、音が良いと言われているアルミ板を使ってみます。






装着！　澄んだ美しい音になりました。　全てをアルミにしたいのですが、スキルがありません。




ノイズ抑制シートを使って、アナログ部分をノイズの影響から守ります。

これが難解でして、仕切る箇所で音が変わります。　どれが正解か解らなくなり悩みました。

１週間くらい試行錯誤して決めました。


ノイズ源のポットコアの上にノイズ抑制シートを広く重ね貼りしました。　

使用したノイズ抑制シートは、TDK EMC対策シート IRJ04AB 300X200X0.25 です。

粘着剤付きで使い易く、ＩＣに貼ってもハイ上がりになりにくくて、オーディオに最適でしたが、すでに

収束しており入手不可能になっています。


液晶のバックライトのノイズ対策は、フロントパネルの裏側に０．１ミリのノイズ抑制シートを貼り、フ

ラットケーブル（フレキシブルケーブル）はノイズ抑制シートでサンドイッチ状態にしました。




かなり改善された様です。（ストレスが無い！）




ブビンガ材仕様のＵＳＢパネルと重ねてエージング中です。

ＤＡＣとＯＰアンプのバイパスコンデンサで、つまづいていました。

DACとＯＰアンプはプリント基板の裏側に付いています。

高さは３ミリぐらいまでに制限されます。　この部分は上ケース無しでも発熱で５０℃近くになります。

３端子電源ＩＣの入力と出力にサイズが違う4.7μのチップセラミックが付いていました。

入力側は8.4Ｖ（単電源）でＯＰアンプに接続され、出力側は3.3ＶでＤＡＣに接続されています。







単純にタンタルコンデンサに替えてみたが、音が良くならない。

既設のタンタルコンデンサとパラになって干渉し、歪？が発生しているのかな？

ＰＭＬＣＡＰの4.7μは厚くて入らないので、１μに変更するも音色が変わるだけで、良くない。

（参考）　ＰＭＬＣＡＰは、最低２４時間のエージングが必要です。





使わないマイクを外して穴を利用して表側に厚みのあるパーツを付けます。




プリント基板の表側に小容量の超高級コンデンサを投入！




エージングなしでも１発でＯＫ！　切れがあり、聴感上のＳＮ比が凄い！　ここまで変わるのか。

ついに目標を達成しました。　もう触らないでしょう。




一週間くらいエージングして、不満が無ければ車載します。

銘木ブビンガを使用した1DINサイズのUSBパネルが完成しました。




ケーブルの長さが３５ｃｍ　長さを短くすると音質がアップすることを体感しました。





４種類のケーブルで試作しましたが、一番硬くて使いにくいケーブルの音が、ダントツでした。

太くて硬い国産のデジタルケーブルを使ったので、弱い接続箇所を固定し強化しています。





ホームオーディオ（ＰＣオーディオ）の最高級のUSBケーブルは、データー線と給電線を分けた商品

が販売されています。真似をして私もデーター線と給電線を分け、端子も２個にしました。

理由は解りませんが、端子が１個よりも２個の方が良い音でした。

熱収縮チューブを使って、弱いプラスチック製の端子カバーを強化しています。






DEH-970には、USB入力端子が２個有ります。USB入力端子が２個有るのでデータと給電を別々の

ケーブルに分けて、音質アップさせることが可能です。





ようやくDEH-970を車載出来る準備が整ってきました。

２．２５倍率の拡大レンズ付きLEDデスクライトに買い替えて、今まで出来なかった事が出来ました。




マスタークロックの電源をイジリます。




パスコンに使われている嫌いなチップセラミックコンデンサを撤去します。






外れました！　半田ごてを２本使いました。




測定したら2.2μと2nμでした。




外した所をクリーニングして




クロックの電圧が3.3Vなので、6V33μのポリマータンタルコンデンサを強引に付けました。




視聴！　「切れ切れ」の音が、「大人しい」音に変身！　コンデンサを更にパラう必要有りですね。




作戦を変更！　超ローノイズの定電圧電源を搭載し、更にコンデンサで音作りをします。

クロックの電源は、ノイズの多いDC/DCコンバータの5Vから3.3Vを作っていると推測されます。

そこでノイズが少ないシリーズレギュレータ電源の8Vから3.3Vを作ります。




オーディオマニアが称賛するTPS7A4700ユニットを使います。




配線を完了！




ノイズ源を撤去して出来た空きスペースに付けました。




給電していたプリント基板のパターンをカットしてから配線しました。

ここにパスコンを付けたいのですが、動作も安定しているので、あきらめました。




動作テストOK！　視聴中　「切れ切れ」サウンドが復活！　一発目から出た音から違います！

ヘッドホン再生では、あきらめていたライブ録音（合成？）のリアル感が格段に良くなった！




電源部だけの改造で大幅に進化しました。　当分はこの状態で満足です。

クロック本体をFIDELIX　Purerythem-2 デジタルオーディオ用クロックモジュールに替えたいところで

すが、２万円をオーバーするし、もう作っていないかもしれません。

FIDELIX　Purerythem-2 デジタルオーディオ用クロックモジュールは、デスクリートなので、パスコン

とカップリングを交換すると音が、更に良くなります。