ステム増し締め

ブレーキする度にフロントがカタカタ…。
気分悪いったらありません。
眼の調子が悪くとも放っておけば更に悪化します。


最初はブレーキディスクの歪みを疑いましたが、歪ませる理由が思い当たりません。
また、ホイールやキャリパーの緩みか？と思いましたが全く緩んでない…。

こりゃステムが緩んだかな？と。
本来なら数万km走行しても、そう簡単に緩む箇所ではありません。
でも足周りの違和感は直ぐに対処しないと重大なトラブルにもなりかねないので、面倒ですが確認して緩い様なら締めてやろうと。

真ん中の大きなナットを緩めたいのですがハンドルが邪魔です。
作業しやすい様に取ってしまいますヨ。
クランプに黒いメクラがしてありますが、小さなマイナスドライバー等で外します。

メクラを外すとボルトがあるので、六角レンチで外します。
大きさは6mmです。
強いトルクで締まっているので、安い工具でカッチリとハマらない場合は気をつけてください。

え？私っすか？
日本の誇る工具メーカーKTC様を使います。
KTC様は最高っす。
そりゃもうピシッと！カチッと！ピタッと合います。
KTC様々です。



……これくらいアピールすれば何か貰えたりしますかね？w

ハンドルを外したら、いよいよナットを緩めます。
手で回る程度に緩めればいいです。

30mmって記載されてるんですが、30mmのソケットだと少しガタがあります。
実際は29mmだと思われます。
でも29mmなんて持ってないわい！

大して強いトルクでは締まってないので、30mmで回しちゃうのだ！
問題無く回りました。

トップブリッジのボルトも緩めます。
ここも6mmの六角ボルトです。
ここは結構強いトルクで締まってます。
レンチを折らない様に注意してください。

手で緩む程度まで緩めます。

トップブリッジの下から見たところです。

画像の様に矢印の切り欠きがある所にマイナスドライバーを当てて、上から見て時計回り(右回り)になる様にハンマーで軽く叩きながら締めます。

力を入れてブッ叩くと締めすぎてしまいますし、切り欠きを傷めてしまうので注意です。

軽く叩いてるのに回る様なら緩いです。
だからといって締めすぎるとハンドルが重くなり、セルフステアをブッ殺してしまうので運転しづらいです。

少し締めてからハンドルを仮組みして左右に切って重過ぎないか確認し、大丈夫なら本締めします。
走行するとハンドルの重さは変わるので、試乗してガタが無いか？ハンドルを取られないか？を十分確認しましょう。

本来なら締めて組み上げて試乗して…を繰り返します。

緩めたボルトを全て締めたか、もう一度確認しましょう。
一つでも緩んでたら大事故に繋がりかねません。

カタカタも収まったので逆の手順で元に戻します。
ついでにハンドルの角度を変えてみました。

全てのボルトには締め付けトルクが規定されてます。
サービスマニュアルとトルクレンチは必須です。
緩める時に固かったらと言って目一杯締めれば良いってモノではありません。
無い場合は熟練者に教わりながらやりましょう。

軽くみてると重大なトラブルにもなりかねません。
熟練者と初心者の手の感覚には物凄い差があるんですヨ〜。

又は最初からバイク屋さんにお願いしましょう。
分からないならプロに任せるのが最も良いのです。

☆今回の様な事に限らずプロのバイク屋さんやクルマ屋さんにとって、素人が途中までやって出来ないからと言って持ち込まれるのは非常〜〜に困る！迷惑！って事は覚えておきましょう。
何処をどの様に触ったのかイジったのかも分からないのにブン投げられても分かる訳がありませんから。