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実は八月に買っておいたリビルト・ドライブシャフトｗ
今年の夏があまりに暑くて放置してましたが、だいぶ涼しくなってきたので本日重い腰を上げて交換してきました～(^^)v

現状で頂き物のドラシャをニコイチにした上でブーツ＆グリスをＤＩＹ交換したのを取り付けていますが、若干ガタと振動を感じるので、デフやナックルがダメなのか、ドラシャがダメなのか切り分けのためにドラシャを交換してみることにしたのです。

ちなみにリビルト品の購入時はコアとなる純正部品を返送することになりますが、ベランダに１２万キロ走行で関節ぐにゃぐにゃのドラシャが転がっていたのでそれを梱包して送り返しましたｗ
問題なく受理されたので、シャフトの曲がり等はなかったのだと思いますf(^^;

もち、以前の教訓を活かし、Ｒ１６０で左右の長さが異なる品番をしっかり指定してます！

まるで新品♪



こっち側は片方だけ錆を削り落としたかのような跡が…
ま、リビルト品なので文句は言いませんよー


恒例の実家の車庫を借りて作業開始！



何ヶ月かぶりのパワー整備のためか、筋力がかなり落ちてまして…

アクスルナット、緩められません（涙）
※写真はイメージですｗ　実際にはすでに緩んでますｗ

仕方ないので安物インパクトレンチで２０回ほど打撃を加えて、とっかかりをつけます（これだけではパワー不足でナットは全く緩みません）

三年ほど使ってるコイツ、高負荷に悲鳴を上げてこの作業中に遠心クラッチが滑り始めましたｗ

３９８０円のインパクトレンチを犠牲にし、再びロングスピンナー＆鉄パイプで挑戦すると見事緩めることができました(^^)


ドラシャを抜くためにラテラルリンクを外します…

やっぱり力が足りず、脚で押さえながらロングメガネでバキバキっとf(^^;
５月のＬＳＤＯＨの後に実家でここ外した時は余裕だったのになー
真面目に筋トレしとかんと、車高調交換くらいでも悲鳴あげそうです（汗）



だら～ん
デフオイルが垂れるのを防ぐため、すかさずコンビニ袋でドラシャ先端を縛りますｗ
これにより作業マットがオイルまみれになりませんｗ

古いの抜いたら、リビルト品を取り付けます。

先にナックル側に差し込み、それからデフに叩き込むのですが、筋力が落ちているためか寝転がったままでデフに叩き込めません。
仕方ないので、手で普通に押し込んだところ（あと２センチくらい隙間がある状態）で車の下から這い出し、ナックルを外から蹴ってみました。そしたら何の苦労もなく、さくっと挿入できましたｗ
楽なので次回からこれでいきます。

あとはボルト・ナットを締め、まだゴムブッシュのココだけ１Ｇ締めしたら完了です♪


あ～、下半身が筋肉痛だぁ…（涙）
アクスルナット緩めようと、思い切り踏ん張ったからだと思います(^^;
おかしいな、去年は何事もなく交換できてたのに。夏のおサボりで身体がなまってるようですー


このあと、カイン＆臥龍さんとオフって、ラーメン食べてきました(*^-^*)

大宮の「匠神（しょうじん）」というお店で、北海道味噌ラーメン。
塩辛くなく、野菜の旨味とバターのまろやかさで、とても美味しく戴けました♪
次行くなら、カレーラーメンに挑戦してみたいですｗ


でもって、走行中、1900rpm前後で一部の内装が共振してかなりうるさかったのが、発生しなくなりました。こんな不思議なことってあるものなんでしょうかー？？
右左折時のゴキゴキくる振動も減りましたが、ゴリゴリ音は出ます。これは機械式ＬＳＤの作動音なのかなと思いました。
念のため右リアのアクスルナットでイニシャルトルクを計ったら、約160Nmでした！
車庫入れ以外で気にならないので、このままでいきます(^w^)

昨日、三ヶ月ぶりに筑波１０００走ってきました(^^)v
フロントのブレーキローターとパッドを新品にしたので、コースでマジ熱入れを完了させました。
車両メンテ等で一年ぶりの飲みネコさんと同じ枠で、お互いリハビリですｗ
１０月に入ったというのに、かなり暑くて汗だくになってしまいましたf(^^;

前回はフロントロアアームのブッシュを前側ピロ、後ろ側強化ブッシュ新品にしてのシェイクダウン。
今回はさらに空気圧を変更してのアタックです。
午後枠の１１ＬＡＰ目が本日のベストでした（汗）


気温も路面温度もやや高めながらも、４１秒７９９なりorz
今日の筑波１０００はＦＪ１６００（フォーミュラカー）やカートも利用していたため、路面が悪かったと言い訳してみたのですが、車載動画見ると、探りながら、迷いながら走ってる感じなので、これが実力なんだと思いますー（汗）
まだ今の仕様に慣れておらず、ブレーキからハンドル切り始めるポイントに自信がないようです（汗）


通称「ウソ発見器」のＧＰＳロガーを見ると…



ん、車速グラフがキレイな「Ｖ字」になっとりません。コーナーの形にもよりますが、ボトムスピードを維持する時間は限りなくゼロに、そこから一気に加速していくのが理想なのです。
最終コーナー進入も「フル加速→フルブレーキ」の逆Ｖ字でなく、「アクセル抜きつつ様子見→フルブレーキ」になってるのが分かります。車載見ると、先行車に追いつきそうでちと迷ってる感もありますがf(^^;


縦Ｇ（Ｘ）と横Ｇ（Ｙ）も同時表示させてみます。



ちゃんとブレーキで１Ｇ（Ｘのマイナス側）出ているので、ブレーキはきちんと性能を発揮しているようです(^^)
最終コーナー進入時のブレーキでも１Ｇ出せるようになったのは、ラインを少し変えたから、かもしれません。


走行後のタイヤとブレーキは～

２本走っただけで黒焦げ（笑）
これでもフェードしないＨＣ－ＣＳ、さすがですｗ

ホイールはこんなん…


要、洗車（汗）

こちらが左フロントタイヤです

空気圧変更が効いたようで、ショルダーをそこまで激しく消耗しなくなりました。
これで温間２．３kpaです。私の場合、冷間１．８kpaに相当します。

車が熱ダレしない３～５ＬＡＰ目にベストな空気圧にしたければ、冷間2.0kpa程度にすることで、タイヤもブレーキも暖まったところでちょうど2.3kpa前後になってベストなアタックができます。が、これだともう数周アタックすると、2.5～2.6kpaまで内圧が上がり、タイヤがパンパンに張ってグリップ力が低下し、ブレーキで止まらないし、旋回時にはショルダーを削ってしまっていたようです。
今まで、このグリップ低下をタイヤの熱ダレだと勘違いしていました。

シーズンのマジアタック時には、３周目にベストな内圧になるような空気圧に設定しておき、アタック後はピットインして空気を抜き、様子を見ながら2ndアタックをかけるというのが良いのかなと思いました。


そういえば、筑波１０００グッズが販売されていました！



ｗｗｗ



ＴＣ１０００（筑千）マニアの私は大喜びでお買い上げｗ
昨日の最大の収穫は、これです（爆）
筑千魂、燃えます！
これからのアタックシーズン頑張りますよー