ま～＠のブログ一覧

大事な事ではある。


それで実入りは有るのだから。
すぐ出ていってしまうのが残念なんだけど。



臨時特別ボーナスは来年の夏くらいになりそうだし



税金や任意保険料やその他、色々と入用では有るのに
足りないんだよなぁ〜



ま、世の中なんてそんなモノなのかな〜




仕事は嫌いでは無いみたいなんだけどねぇ



かなり実入りの良い仕事があったら良いのになぁ


コンサルティング業務とか
開発アシスト業務とか
海外拠点(特に英語圏)のフォロー業務とか
数年に渡り安定して出来たら良いのにね。

それは各人の心の中にしか答えはない

そう思う。



あ、なんの事って？




・ほんの一握りの人が鎬を削ってタイムを出すようなモデル
(例 : 高回転型パワー重視N.A.)


・誰もが運転しやすく、踏めばタイムが出るモデル
(例 : 低速からトルクモリモリのターボモデル)



その、どちらが良いのか？
(速いのか？ では無い事に注意)



その答えが冒頭に書いてある通り




Pさまは公言している
「最新モデルが最良」だと

コレなんだけど、「同じグレードでノーマル状態においてタイムが」
と言う部分が省略されていると思う
つまり
「最新モデルが最速」
なのが正解だと思う。


あえて省略して言ってない部分は、
好きなように誤解して下さい
って事だと思うw
(ま、詐欺氏の説明みたいなものw)



あ、安全についても最新が最良だと思うし、
排気ガス規制についても、そう。



だけど、
人を虜にする特性
は異なると思う。


最新でも忘れられてはいないと思う。
でも、尖った部分はスポイルされていると思うんだよね。



だから、昔のN.A.エンジンの方が好き！

と言う人は沢山居るのだと信じている。



例えタイムは遅くても、そちらの方が好き。
操っている感がたまらない



そういう人の感情は別物だと思うんだ。



そうじゃなければ、
空冷ポルシェ
や
BMW シルキー6 N.A.

等の人気が説明できなくない？



人は論理的なだけではなく
感情の生き物なのだから。



P.S.
たまに人の意見を聞かず、
タイムが速い方がスゴい
とか
馬力が大きいほどスゴい
みたいに主張される方が居る。


その人にとってはそうかもしれないけど、
判断基準は人それぞれ。

自分の意見を押し付けるのはどうかと思うんだよなぁ

あまりキレイな話しではありません。

お家で水廻りのトラブルが有りました。











最初は百均の↓コレで



効果無かったので、近くのホームセンターに行き
コレ↓を試しましたが、それでも効果は無し。





水道トラブルで以前に来てもらった
イタリア人のオジお兄さんにTELしたら、
夕方には駆けつけてくれると



そうしたら、かなり最後の方で詰まっていた模様。



暫定的には使えるようにしてもらいましたが、
どうもセメントが崩れているらしいとか？

自分でも直せるとの事で、教えてもらい
次の日、またホームセンターへ


防水セメントやら、マノールとか言う硬化促進剤、砂等々を
買う事に。


そして防水セメント(モルタル)で修理



あまりキレイでは無いので、隠してますが気になる方は
ココ



右側の菅の下が崩れています。
この菅の周囲全てのコンクリ？が脆くなってました。





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脆くなっていたコンクリを全て除去して
防水コンクリ？セメント？を元に似た形で。


素人の左官？ 鳶？ 仕事でしたが、
セメントというかコンクリというかモルタルを
そこそこな感じに盛る？ 塗る？事ができました。





いわゆるドブなので、見たい方は覚悟して下さい
ココ





まあ、こんな事をしていたので、
本日までG/W宿題は進みませんでした ＿|￣|○
(ミニカー／モデルカー)



P.S.
ちなみに、家庭用の耐水セメント3kg (砂等を混ぜなくて良い)を
買ってカサ増し用に2kgの砂とか買って、十分かと思ったら
砂+1kg混ぜてギリギリでした。
(上下はセメント+水のみ、砂のカサ増しはアンコのように中だけ)


マノール急結剤を使ったら、24〜48時間掛かる感じが
3〜4時間でかなり硬くなってました。
安全をみて12時間は水を流さない予定(24時間になるかも)



何となくですが、素人が使うのでも
10kg前後のセメントと砂を買っておいた方が良い感じ。
5kgずつが有ればベターなんですけどねぇ。

先日のツーリング前に満タンにしました〜


ツーリングの走行距離は、
およそ400km強






それから少し走ってますが


燃料計は、大体半分
走行距離は480km弱





ボードコンピュータ上で


燃費は16km/Lとなってます。



ツーリングに行くと
峠では踏むけど、
その前後の遠距離移動で燃費を稼げるので
1タンク1,000kmが見えてきます。
(みえるだけで達成したことは無いですがw)


きっと青森〜九州とか高速移動したら
1タンク1,000kmを達成できるかもしれませんね〜



P.S.
DME(DDE)チューンしているので、
多少燃費は悪化しているはずです。
それでもこの燃費なので大満足です。
完全純正なら1タンク1,000kmはイケるのかも！？

自分が敬愛して止まない
Mikadoさんも原材料の相次ぐ値上げに
赤字になってまでは売れないので、
価格改訂になるそうです。
(他社は早々に値上げばかりですよね)


その前に！


20Lペール缶を確保しました〜



今回はチタン系摩擦低減(FM)剤はやめました。



↓タングステン多層フラーレンの摩擦低減の添加剤が有るから





それ以外にも

↓エステル系の特殊摩擦低減剤 (FRと書いてあるヤツ)

も有りますしね。








[ 蛇足 ]

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以前のM5 V10や
アストンのように硬いオイルが必要なら


↑コレの10W-60版がオススメ


ある添加剤量がAPI規定を越えてしまうために、
API準拠とは言えないらしいですが、
API SP以上
ACEA A3/B4以上

「以上」というのは
アップトリートというAPI SP規格を満たすための添加剤を
必要以上に投入しているから。

そうすると規格を越えるオイルになるのです。
(普通のメーカーは添加剤高いからケチります)


ベースオイルはPAO以上 (昔のMobil 1のように)


チタン系摩擦低減剤(FM-X)を標準で投入済


という、最新のオイル規格を大きく上回る
ウルトラ・オーバー・スペックのエンジンオイルです。
(レーシングオイルとも)


エンジンを絶対に壊したくない方は是非！

20Lで¥45k (価格改訂前)でした。

リッター単価¥2,200程度だから、
そんなに高いとは言えないと思うんです。



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最近(ここ数年)のオイル各社の流れは、
安かろう悪かろうに走ってます。


悪かろうとは言っても一般人にはほぼ関係ない
ベースオイルをPAO系 (API Gr.IV) → VHVI (API Gr.III)にする方向。

安いし、ベースオイルPAOの耐久性の前に、
添加剤の耐久性で交換されてしまうなら、
ほぼそれまでは保つVHVIで良いだろ？ って判断は
判らなくは無い。


でもさ、PAOは耐久性だけじゃ無いでしょ〜



またPAOでなくても、
VHVI(Gr.III)なら「化学合成油」という
表記できるようになったからね〜

「改質油」(VHVI)でしかないのに
「合成油」を名乗る訳だ。
カストロールの大罪だよな。


そして無知な情弱ユーザーは
「合成油」表記に騙される！

もうね「合成油」だからコレにした、みたいなの見ると
アホ！かと、バカ！！かと 糞情弱だから仕方無えなぁ〜と
(個人的な意見ですw)


エンジン爆散しろ！
情弱でクソ安い糞滓トロール使っている信者共め！
(個人的な意見ですw)


きっとのちほどBPと合併して、
会社やモノは良くなったのだろうと
信じたい・・・
(キチンとそういうラインナップも有る事は知ってます)




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[ 更なる蛇足 ]

欧州ディーゼル車でも使え、
API SP規格も通ったオイルは無いのかい！



↑ そんな方にはコレ！
https://www.snyk.co.jp/oil_01/#block63


製造元の新日本油脂は戦前から有る老舗で
自衛隊にも大量のオイルを納入している会社ですから
弱小の小会社ではありません。

API SP規格とACEA C3(DPF/GPF用)が通っているオイルは
かなり珍しい。

気になってはいるのですが、オイル一杯在庫あるので
買えないんだよなぁw