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メガーヌのWP交換等にあたってクーラントを調べました。
ルノーはエルフのグラセオルRX指定になっていて、混ぜるなということになっています。
てっきりプロピレングリコールだから混ぜるなとなっているものだと思っていましたが、ただのエチレングリコールでした。おい。
今は欧州でもエチレングリコール主体みたいです。

そこで一体何が違うんだろう、代替品はあるのだろうかと思って調べてみました。



アメリカのモパーのクーラントは分かりやすい古典製品として載せています。
これアップガレージで未開封品が妙に安く売っていて買いそうになったんですが、調べたらイマドキの車にはアカンやつでした。




何がアカンのかは上の画像を見ていただけると分かるかと思います。
主な防錆成分であるホウ砂がアルミに対して腐食性があります。
実際にはもっと保護するように出来ていると思いますが、指定されていない限り避けるべき製品。
モパーは大分古いタイプの成分になっていて、オールスチールのV8やV6はこっちの方が良いのかもしれません。

その他のクーラントに関しても様々で、日本製の日本車向け製品のショーワはモリブデン酸ナトリウムを明記していますが、他の殆どの製品は成分を公開していません。OEMが多くてバレてしまうとか？ｗ
そしてルノー（elf製品）で面白いのがグリセリン。グラセオルってまんまグリセリンのことなんだそうです。あの薬局で安く売ってるグリセリン。
それが何の役に立つんだ…そしてなぜそれを誇張する…

ともあれ防錆剤成分の違いは確実にあって、確かに海外製品と「秘密主義の国産品」とはあまり混ぜない方が良さそうです。
そして輸入車の場合はアミンとリン酸系も避けた方が良さげ。今はノンアミンなのでアミンは気にする必要はありませんがリン酸はまだあります。
リン酸系は高性能ですが黄銅に対する腐食性があるのでサーモスタットやガスケットに悪さして漏洩が始まるかもしれません。
実際ネットを眺めていると指定外クーラントで問題が起きているケースがあり、輸入車で指定外クーラントを使う人に限って冷却水漏れなどの重篤なトラブルが起こっているという整備工場の話をいくつか見ました。

で、何か代替できそうな安価な高信頼製品は無いのかと調べて候補に挙がったのがACデルコのデキシクール。主な防錆成分がグラセオルと同じなので混ざっても安心かもしれません。




上の画像はデキシクールとグラセオルの性能比較です。
グラセオルの方が基本性能が高く、希釈率が高くなると低温側はデキシクールが勝ちます。クーラントの場合は冷却構造的に高温側よりも低温側が重視されるので、低希釈なら グラセオル、高希釈ならデキシクールですかね。

デキシクールは巷では50%まで希釈できると言われていますが、国内で主に流通している白パッケージは50%希釈済みなので少ししか希釈できません。
これをさらに50%に希釈するとメーカー保証外の希釈率になりますのでご注意ください。
デキシクールは冷えが違うとか言われるのは、薄めすぎて水に近くなっているせいかもしれません。クーラントに100%の水道水を使うと冷えまくるので、若い頃にミニバイクレースで水道水への入れ替えはよくやってました。シリンダーがめっちゃ錆びまくるけどね。




国産含めてリストにしてみました。
リッター単価で言えばグラセオルはかなり安価なことが分かります。
デキシクールの白パッケは少し割高で、濃縮の青パッケは安価です。
ABオリジナルのクーラントは性能数値を見る限りグラセオルと同じに見えます。
自社開発するわけないのでelfから分けてもらっているのかもしれません。
いずれにせよ割高なので補充用として買うと良いと思います。

グラセオルは濃縮版も5Lのディーラー用希釈済み版も去年から青色に変更になっており、今発注すると青色が来ます。色以外は全く同じものです。
混ざると緑色になるのかとディーラーに聞いたら「黒ずむ」とのこと。
ルノーは全量交換が基本なのでそれでも問題無いのですが、補充する際には注意が必要です。ディーラーいわく「補充目的で色を気にされる場合があるかと思いますので、黄色の店頭在庫があれば確保します（※5L版のみ）」とのことでした。
それと日産扱いでは5L版の品番が存在しないので日産ディーラーでは取れないそうです。
1Lの濃縮版は日産品番が付いているので取れると思いますが、今回は聞いていません。

というわけで長々と書きましたが、ルノーユーザーなら純正グラセオルがかなり安くて安心だという結論に至りました。なので私もグラセオルを購入しました。青が来ましたけど。
次点のデキシクールも良いのですが、お安く上がる濃縮版を使わない限りはあまり積極的に使うほどでは無さそう。白パッケで同等のお値段になるなら素直にグラセオルを使った方が確実です。

10年落ちの中古車を買うということ。
国産大衆車はそれほどでもありませんが、外車や高級車は気を付けなければならないことがあります。





1.　ゴムや樹脂類が全交換もしくはそれに近い状態になっている
2.　購入後に液類も全交換必須である
3.　新車価格が高い車は機能維持パーツも高い
4.　過走行とされる車の方が良いケースもある

1について。
こればかりは仕方ないのですが、配管を除いた殆どのゴムや樹脂類が全交換になります。国産でもエンジンマウント類と一部のブッシュは経年寿命です。
劣化していても走るので、積算10万km前後の車両でもない限り交換済みの車両は少ないです。
樹脂類は…外車ならクーラントタンクが代表的ですかね。日本車と機能が異なり温度差と内圧が発生する仕組みなので劣化しやすいです。なんで日本式にしないのか謎。
これだけは部品価格が比較的安めなのが救いか。

2について。
液類交換を保証している店で買うならいいんですが、普通の店は液類交換すると言ってもまずやりません。平気で嘘つきます。全部やったら時間工賃込みで3～4万円かかるので余裕でケチります。バッテリーは交換約束したら交換しないとバレるけど、大抵はそこらへんの中古車商品から日付が書かれていない綺麗なバッテリーを抜き取ってきます。CCA測れば一発ですが普通測らないし誤差と言い張れるｗ

3について。
新車価格が高い車は機能維持部品も高いです。
ベンツやレクサスを50万円で買ってホクホクして修理費で泣く輩がこれ。
比較的安価なルノーでも、メガーヌRSは高額かつ特殊グレードなので機能維持パーツは高めです。まぁ肝心なところが高いのは国産大衆車も同じですけどね。
ルノーの場合は部品代はそこそこでもアクセス性が悪いといった癖があるので技術料（工賃）が嵩むかもしれません。

4について。
走行距離が多い車は消耗品交換されているケースが殆どです。愛情が注がれていて整備記録簿がしっかりしている車も多い。市場での売買価値は低いですが買い物目線では当たりが多いです。
低走行車は逆にハズレも多く、いずれにせよ自分で全交換していかないといけません。国産で15～20万円、外車で30万円以上の追加予算を見積もっておく必要があります。自分でやれば〇〇ポンドの節約になりますが、道具と技術と時間が必要ですし、弄り壊して売り飛ばすなんてことはやめてね。
経年車で場当たり的に部品交換しているとキリが無いので、ある程度ブロック分けして半年くらいの間に一気に交換していくのが良いですね。
中古販売店でも外車専門店ならそういう考えのお店がありますが、交換しなくていいのに「いや！全交換して納車します！」って言い張る店もありますｗ

ここまで長々と書いてきましたが、要点をまとめると
難しいこと考えたくないとかお金を節約したいならスズキを買えってことです。