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エンドキャップの隙間隠し加工。
もう穴が開いていますが…メクラ台座です。

同じ径の穴を開けるので、２つのキャップを傷つき防止も兼ねガムテで固定。
中心点を探した後にピンバイスでガイド穴を開けてリューターで削っていきました。
１ｃｍ位まで穴開けが完了したら荒目のサンドペーパーで更に切削。

昼間に測った（測り直した）１３ｍｍまで開口完了。

よくよく見ると、エンドキャップにデザインされていた中心の円モールドと同じってオチでした。

これでメクラ台座の作成完了です。
実際に取り付けする時は、もう少し削ってやらないといけないかも。
こいつも明日取り付けしてみます。

ただ、このメクラ台座とエンドキャップ付けるとキタコさんのナックルガード付けれないんですよね。
確かにナックルガード無い方が倉庫に入れる時に楽なんですが…。
今まで指先を守ってくれていたパーツなだけに悩ましいところです。
風防効果は無いですが、前走車の跳ね石などから守ってくれてましたからね～。
レバーガードじゃ細過ぎるし。
キタコさんのナックルガードって絶妙な太さなんですよね。
ちなみに店頭で他社の同じような（コピー）商品を見ましたが…。
プラスチックでした。
これじゃプロテクト効果無いだろうな。
キタコさんのは強化ＡＢＳ樹脂で頑丈ですよ～。

先ずはスイッチ組み込み済みのレバーブラケットの本固定です。

規定締め付けトルクよりチョット低い９Ｎｍで固定しました。
クラッチレバー固定のため、エンジン側のクラッチケーブルを一旦取り外し。

クラッチレバーにワイヤーを取り付けてブラケットに固定。

クラッチスイッチに配線してクラッチワイヤーの調節。
少し"遊び"を無くしました。

最後にミラー用の４５度傾斜アダプターを取り付けて完了です。

手抜き作業をしたばかりに痛い目にあいました。

お次はミラーです。

取り敢えず、比較用に右側にシャークミラーⅡ、左側にＫＯＳＯのＧＴミラーを取り付け。
ミラーの高さは同じくらいですが、ＧＴミラーがどうも格好悪い。
付属のミラーボルトが味気無いうえ、傾斜アダプターのせいでシルエットがね～。

傾斜アダプターを外して再度比較。

ハンドルバーからの間延び感が無くなり少し落ち着きました。
まだステーは立てた状態なので完全に前に倒してやった状態がこちら。

見た目は余り変化ないですが若干ミラー位置が下がりました。
ミラー調整も済ませた状態です。
両者ともに見たい範囲は十分見えます。
ただ、ミラーの形状が両者真逆なので後方視界の比較は難しいかな。
シャークミラーの方が外側に向かって広がっているので視界は広く感じます。
軽さは圧倒的にＧＴミラーです。
ＧＴミラー２本持ってもシャークミラー１本分の重量より軽い。
ハンドルバーへの共振は減るので期待大です。
でも重量が軽くなると車体→ハンドルバーから伝わる振動が…。

ＧＴミラーのいただけない所は此処でしょうか。

箱から出したばかりですが樹脂ステーの汚れが…。
剥離剤かな～。
ポリッシュ掛けして艶出し剤塗ると良くなるかもしれませんね。
逆に個人的に『おっ！』と思ったのが此処。

ミラー調整用のリングパーツが一体化しています。
シャークミラーはリングパーツを３本のボルトで締めていくタイプなので均一化するのが大変。
ＧＴミラーは付属の専用スパナでリング自体を締め付けるので常に均一に締め付けできます。
これは良い。
あとシャークミラーはメッキなのでピッチ錆が…。
これはタナックスさんの他のメッキミラーでも出てくるそうです。
煙草を吸いながら悩んだ結果、ミラーはＫＯＳＯに決定。

後方から見るとこんな感じです。

スクリーン付けていない状態だとスッキリして良い感じです。
シャークミラーも良いミラーなので、暇な時に磨き込んでリフレッシュしてやろうと思います。

そしてハンドルエンド。
デイトナさんのウェイトキャップです。
取り敢えず軽くなったミラーの代わりになるかな～と。
しかし、ポン付けでは案の定ですが隙間が…。

約７ｍｍも隙間が出てしまいました。
隙間埋めにスペーサー入れてみようかと軸径測ると２１ｍｍ…。

何か無いかな～と考えていたところ、ヒーターにキャップが付いていたのを思い出しました。

土台としては十分。

グリップに固定した状態でも十分隙間を埋める厚みがありそうです。
ただ、２１ｍｍ（後で調べ直したら１３ｍｍでした）も穴を開けないといけない…。
寒空の下での作業は辛いので、エンドキャップの作業は一旦中断です。

本日の屋外作業の最後。
パワーケーブルの取り付けです。

純正ハーネスをカットする必要があるので気が引けていました。
ただ、ヒーター付けてからエンジン始動時に２・３回失火することが有るので取り付け。
先ずはイグニッションから１２～１３ｃｍ辺りでカット。

取説では８～１０ｃｍでしたが接続用ジョイントが固定リングと重なるので余裕を取りました。

ジョイントはこの位置なので固定リングにハーネスを通せます。
お次にカットした純正ケーブルに合わせパワーケブルをカット。

この長さから更に約２ｃｍカットしています。
これは接続用ジョイント分の長さです。
ジョイントにパワーケーブルを捻じ込んでプラグに取り付け。

ジャストフィットです。
後はジョイントを付属のタイラップで締めて抜け防止対策を施し完了。

取り付け完了後、セルを始動して点火テスト。
２・３回セルを回していたのに一発で点火するようになりました。
純正ハーネスをカットし一発勝負の作業なので気が引けるんですが…。
一連の作業は１５分ほど。
一発点火できない人は取り付けてみるのも手です。

さてエンドキャップを加工するか。

ブラケットが届きました。
正確には水曜日に受け取りできず再配達。
パーツオンラインさんは迅速発送で素敵です。

届いたのは２品。

クラッチレバーブラケットとクラッチスイッチです。


組み立てと言うほどではないですが、ブラケットのこの穴にスイッチを挿入します。

これがね、なかなか入らないんですよ。
ネジ山削れたブラケットから取り外すのも諦めたくらいでした。
スナップフィットの仕掛けなのですが原因はこの４つ角の尖がりです。

セットする際、この尖がりが潰れて脱落防止の抵抗になります。
これがきつくて再使用も出来ないので四つ角をカットしました。

適度な抵抗も必要なのでカットし過ぎないようにしましょう。
ちなみに残っている突起はブラケットの位置決めピンなのでカットしないように。
この加工が功を奏し、指で押し込むことでスルリと組み込み完了。

ブラケットの補修組み換え完了です。

さあ、付けるぞ。