金属加工の性質から考察する、究極のレリーズシリンダーのエア抜き　その2

前回からの続き。

プッシュロッドを外したレリーズシリンダーのメインシリンダーの前後を、C型クランプで締め付けてロック。

エンジンの上だと分かり難いので、使用済みシリンダーで予行演習？

C型クランプの締め付けは、メイン、サブ両シリンダーを連結するキリ穴（バカ穴）と平行になる様に。

C型クランプを締め付けたレリーズシリンダーをエンジン内部に吊るす。

指を掛けている場所だと、丁度、シリンダー連結穴を経由してメイン側にエアが抜けやすくなる。

何故ならシリンダー後部に連結穴があるという理由で。

実際のエア抜き時の画像。

吊るす場所に応じてレリーズシリンダーの向きが悪い時は、C型クランプの締め付け角度の調節を行う。

この状態でブリーダープラグ先端にワンウェイ・バルブ付きのシリコンホースを接続（ホース抜け防止に5㎜クランプを装着）。

プラグを緩め、クラッチペダルを10往復程度（見ながら行う）するとリザーバーからフルードが無くなりそうな量くらいが排出される。

この際、リザーバーからフルードを切らさない事。

リザーバーのカップから溢れる寸前のフルード量を3回分を排出したら、全ラインが交換されるくらいの量なので、ここで一旦、プラグを締める。

エア抜き時にプラグを緩め過ぎるとエアが内部に逆流するので注意。

C型クランプを外したら、プッシュロッドとブーツを取り付け、手で持って、このくらいの角度で（赤い矢印を真上に）

プラグを緩めながらプッシュロッドを押す→プラグを締める

を行う。

この時、プッシュロッドは完全に縮めるようにする（ロッドが伸びていると、フォーク→取付ボルトにシリンダーが入らないため）。

レリーズ・フォークのプッシュロッドが収まる穴に予めモリブデングリースを塗っておく。

あとはミッションにシリンダーを取り付けるだけ。

とは言え、ネジ穴の状態が良くないと、バカにボルトが入っていくので注意。

いきなりハーフムーン等のレンチで締めるのはご法度。

ボルトを入れていって硬い手応えになったらバカに入っている証拠。

無理に入れるとネジ穴がバカになるので気を付けたい。