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エキマニ修理の続きでフロントパイプジャバラの交換です。
今回はジャバラから球面フランジへの変更になります。

まずは交換するジャバラを切る前に簡単な冶具を作り、切った後に位置や長さが合うようにします。


で、切断。


切断したパイプはΦ54で、曲げに近いところは楕円に変形しています。
なのでなるべく丸になるよう修正します。


次にジャバラと球面フランジでは長さが違うので接続パイプを作りますが、フランジはΦ60を使用するので接続できるようにも加工します。

拡管したり、端面だしたり。


パーツがそろったら冶具にあてがいつつ仮組みして確認。
問題なければ本溶接して完了。

とりあえずプロトタイプ？が完成しました。
先日の鈴鹿ツイン走行で実装試験済みです。
とはいっても取り回しや性能的なものは既存のものと変わらないので、
クリアランスや振動などでの不具合の確認です。

微振動でも大きく衝撃を受けてもどこにも当らず、
スプリング接続でも車体に接触したり脱落しないことが確認できました。



しかしプリメーラの場合、
取り回しがクランク状のため、マフラー全体が斜めに垂れるようにぶら下がり、
スプリング接続は差し込み部で回転方向に可動してしまうので、固定できるフランジ接続のほうがいいというのが結論です。
また、クルマはバイクに比べるとマフラーそのものが長く、ゴムブッシュで吊る装着をするので振動、というかマフラーそのものを常に振っている状態です。
スプリング接続ではフックやスプリングの破損や耐久性に疑問があり、保険にスプリングとフックを１接続３箇所以上にしたり、こまめなチェックが必要かと思います。
毎日通勤で使ったりする車には気軽ではないというのが予想です。
まぁ、スプリングが全部外れても吊りブッシュがつながっていれば外れないですが。

あと、多少は動くことも考えつつバンパーとのクリアランスは狭いほうがいいからと調整しましたが、ちょっと攻めすぎたようでマフラーとバンパーが当ってしまい、溶かしてかなりえぐってしまいました(泣。

逆に言えばP10系でリアサイレンサーをこの位置まで上げてストレートエンドの場合、バンパーのこの位置にエンドが来ると思ってください（笑。



そして重量測定です。（家庭用体重計測定）

比較したのは5ZIGENプロレーサー　
4.0ｋｇ
2.9ｋｇ
5.8ｋｇ
計12.7ｋｇに対して、

フルチタンマフラー（サブタイコ無）
1.0ｋｇ
1.0ｋｇ
3.2ｋｇ
計5.2ｋｇで約7ｋｇの軽量化です。

サブタイコがあるので純粋な比較になりませんが、チタンだとテールサイレンサーですらステンのサブタイコより軽いので同じセットでも軽いかと思います。
テールサイレンサーをもう一つ増やしても8.7ｋｇということになります。


とにもかくにも念願だったフルチタンマフラー、ただ装着するだけでなく自分で作ることも出来ました。
その所有感、達成感、プライスレス！笑

エキマニの修理、補修です。
モノはSR20横置き系の社外エキマニ、今回はインパル（マキシムワークス）です。
マニパイプとフランジの接続部クラックとジャバラ修理が主な内容。
とりあえずマニとフロントパイプを分離。


このボルトはかなりはずしにくくなります。
場所にもよりますがボルトを真っ赤になるまであぶって「縁切り」してやると大体外れます。
バーナーとか、最近はtig溶接機を借りてあぶっています。
ピンポイントで加熱できるのが溶接機であぶるいいところです。

まずはマニの接続部ですが、ここの製品の特徴で外側に溶接が無いスマートな見た目が売り？ですが、そのおかげか結構クラックが入ります。

矢印のところ、排気漏れでススが出ています。
なのでここをぐるりと溶接します。

この溶接で注意したのは熱変形、ひずみです。
溶接すると縮むとか引っ張るというような変形をするのでそれに注意しました。
厚板のフランジに溶接するのでそれなりの電圧が必要になりますが、熱も高くなるせいか膨張、収縮なのかフランジがゆがんでしまいます。
場合によっては溶接冶具、拘束冶具というモノを作ってそれにセットして作業することもあります。
今回は一度に作業せず時間を空けて作業したのでおかしな変形はしませんでした。

つづく

ずいぶん間が空いてしまいましたが続きです。

Φ40ｍｍの穴をどう開けるかが課題でしたがホールソーで挑戦。

切込みを少しずつして切子を丹念に取り除けば意外と綺麗に開けることが出来ました。
次にスライド調整の長穴を6.5のエンドミルで走るわけですが。。。

画像は2個目の途中なんですが、
フライスを使うとき、基点のある図面があると作業がしやすいのですが、
加工途中で拾えなくなる点もあり、実際にやってみると「ああ、そういうことか」とまた勉強になりました。
で、そのことに気づくのに1個目をやったのでΦ40ｍｍの穴をつなぐ位置出しがずれてしまったり、ダウン、アップカットの都合で切削面が綺麗に出せなかったりと2個目も微妙になり、時間をかけて丁寧にやっていたつもりがエンドミル破断（笑。
6ｍｍでやればよかったのに6.5ｍｍでやったので値段もちょっとお高めで納期も5日ほどかかり作業が中断。
結局、勉強と思い3個目の準備をしていましたが時間の都合でとりあえず1個目と2個目をそのまま使うことに。
外形をバンドソーでひたすら切りまくり、仕上げは手で地味に削りました。

暫定版ということで仮仕上のつもりですがはたしてもう一度作業再開するのか。。。
でもアルマイトとかかけたいんですよね。


「ラルグスＰ10用リアキャンバー調整アッパー」はひとまず完了ということにします。

ちなみに切り出し、削りをＦＳＷに出発する当日にやっていたのです（笑。

なんとなく興味をもってくれた人もいるみたいなんで仕様です。
図のように触媒、サブタイコ有りと無しの選択が出来るパーツ全部か、
欲しいほうの選択で作ります。

メインパイプはチタンΦ60.5
ジョイントは差込スプリング引き
スプリングは一箇所に3～4本の予定
プレスフランジも可
サブタイコΦ100かΦ130
リアタイコΦ150
Φ60ストレート構造、パンチングはステンかチタン
テールエンド径、形状は変更可能、複雑な形状は要相談
リアタイコはかなり上になるのでストレート出口ならバンパーカット


テールエンドの形状はストレートだったり、2本出し（Ｙ字のみ）だったり、
下向いたり上向いたり、外径などなるべく選べるようにします。
とりあえずＨＰ10用です。
製作途中でも見たいという方がいれば12/25のＦＳＷにもって行くことも出来るかも。
（もっていけるくらいの形になっていれば。。。）
興味あればメッセください。