クラッチペダルリターンスプリング交換、緊張作業😅

クラッチペダルの操作感覚を改善するために、リターンスプリングを弱いモノに交換しました。

私の技術力では、ハードルが高い作業でしたが、ネットの情報に助けられ何とか交換できました。

そしてクラッチペダルの操作感が良くなったので苦労した甲斐がありました😁

発進時と特にバックの車庫入れが、半クラ状態の細かな操作が楽になりました。
踵を付けたまま足首だけでも軽く操作できるようになったと思います。

でも、踏み出しが柔らかいので、なれるまで違和感がありますが、、、🤣

個人的主観です、、、

作業は、
まず、傷つけないようにエアーパッキンを二重に貼り付けました。

サイドステップは、プロテクションフィルム剥がれて無くならない様に、マスキングテープはやめました。

クラッチペダルを外すので、手前にあるガイドの様なカバーを取り外しました。

そして、いきなり！間違いました。
写真左の上下のボルト（上対辺１２、下対辺１０）の下の対辺１０ミリのボルトを外して、ガイドが取れない？？　焦りました💦

このガイド取るのにハンドル下のカバー（エアーバック付）を取り外さないといけないの？

潜って構造をよく見ると、、、アホでした！

上の対辺１２のフランジナットを外せば、ガイドが簡単に外れました😅

クラッチペダルに付いているハーネスを取り外しました。

青い方は下側から押して、白色方は上側だったと思いますが押さえて抜きました。

ただ少し硬いので手を怪我するのが怖かったから、小さなマイナスドライバーで、こじりながら外しました。

その上にある黒い対辺１２ミリのボルトを外れない程度に緩めました。

ボルトを取ると、エンジンルームからのボルトを外したとき、クラッチペダルユニットが、落下してしまうと思い、仮止めまで緩めました。

ガイドが取れたので、クラッチペダルとクラッチを押し込むアームのジョイントを外しました。

スナップピンの向きを下側に回して、ラジオペンチで引き抜きました。

今度は、白色樹脂のキノコの様な傘部分をラジオペンチで挟みながら、押し込んだらジョイントピンが抜けました。

エンジンルーム内の作業は、ラチェットレンチのフレキジブルソケットがあるので、補強バーを外さなくても、クラッチペダルユニットとオイルタンクを共締めしている対辺１２のフランジナットにアクセス出来ましたが、外したときにフランジナットが落下すると思い、フレキジブルソケットは使わず、補強バーを外しました。

補強バーのボルトは一番奥一ヶ所と残り３個の黒いナットは、全て対辺１２でした。楽チン！

取り付けるとき左右どちらでも付くので、文字（Ｒ）の位置を記憶しました。

片側のＬの方を見れば解るなぁ～

エンジンルーム内からクラッチペダルユニットを固定しているフランジナットを、外しました。

フランジナットが、落下しないようにマグネットを使ったのですが、ソケットが真鍮なのか？磁力が移りませんでした。

なので、ネジが外れた後、押さえたままにして、ソケットとフランジナットを左手で支えて抜き取りました。

落下したら大変です😂

そして、クラッチペダルユニットの車内の緩めていたボルトをクラッチペダルユニットを支えながら外しました👍️

やっとクラッチペダルユニットが外れました。
私にでも取り外し出来ました。

エンジンルームから飛び出しているクラッチオイルタンクのポンプになるアームは、回転させ無いように気を使いました。

ちゃんと元に戻せるだろうか？😅

クラッチペダルユニットをパチンとクラッチを切った状態にして、リターンスプリングをよく見える位置にしました。

結構硬いスプリングです。

ネットの写真でインシュロックでスプリングを縮めていたので、真似しましたが、、、直ぐにちぎれてしまいました🤣

なので太いインシュロックを使いました。

しかし、スプリングの中に太いインシュロックを通すのは、なかなかコツが入ります。

インシュロックの先端を曲げて癖を付けてからスプリングの中を通しました。

２本入れてから、切れ無いように左右順に少しずつ締めました。

スプリングを支え押さえている前後の軸のピンに付いているＥリングを外しました。
マイナスドライバーでこじれば直ぐに取れましたが、飛ばさない様にウエスをＥリングが飛ぶ方向に当ておきました。

そして、Ｅリングを外した方から、ピンをプラスドライバーを当て、プラスドライバーを軽く叩いてピンを抜きました。

これで、鋼の純正スプリングは外れました😄

油でベトベトなので、ぼろ切れがを何枚か用意して手を拭きながら作業しました。

いよいよ！
自家製ＳＵＳの良い材料（バネ屋が言ってた😁）柔らかくなったリターンスプリングの取り付けです。

取り付けた後クラッチワークが悪かったらまた元に戻さなあかんのかなぁ？😱
と、ちょとビビりながら組込を進めました。

Ｅリングの向きは、バリのある方を上に向けて抜けにくい様に取り付けました。

念のためＥリング予備を準備してましたが、大丈夫そうだったのでそのまま使いました。

Ｅリングがしっかり固定出来ていないと後で触れないので、はまり具合をしっかりチェックしました。

ＳＵＳ製スプリングでサビのリスクは少ないけど、金属同士のきしみ音がいやなので、グリスは増しました。

クラッチペダルユニットにジョイントが簡単に
接続する様に、アームの向きを縦に真っ直ぐにしておきます。

クラッチペダルユニットをアームにはまる様にセットしました。
エンジンルームのボルト穴にクラッチペダルの２本のボルトを入れながらアームを嵌めました。しっかり入っている事を確認！

そして、対辺１２のボルトを下から←の所へ仮止めしました。

先にエンジンルームからフランジナットを留めようとするとユニットが逃げて１人ではできないと思いました。

そして、仮止めされたクラッチペダルユニットから飛び出たボルトにオイルタンクを差し込み、対辺１２のフランジナットを手で、２つ共回るところまで締めました。

その後レンチで少し強めに仮留めしてから、社内のボルトとエンジンルームのボルトを交互に本締めしました。

何ニュートンか解らないので、感覚トルクで締めました。

大丈夫？でしょう😂

クラッチタンクから飛び出ているアームとクラッチペダルアームにジョイントピンをはめ込みました。
向きは、外す前の写真で確認

スナップピンの穴を見える位置に回して、したからラジオペンチでつかんで、差し込みました。

青と白のコネクターを元の位置に差し込みました。

私でもクラッチペダルリターンスプリングの交換ができました😁

取り外した（Ｒ）の補強バーを元に戻しました。

向きやボルトの位置は、（Ｌ）の補強バーを見れば間違えないでしょう。

肝心のクラッチペダルの感覚ですが、リターンスプリングが弱くなったので、正直ちょと心許ない感じがしました。
踏み出しが、ふにゃと柔らかく感じました。

取り付け一週間経った感想

元々重たい？と思ってたクラッチの踏み出しが、優しくなりました。

踏み切った後、戻すときの感覚が、ずいぶん良くて、半クラ操作がスムーズにできるようになったと思います。

発進時もロー、セカンド、がスムーズにつながる様になったので、助手席から文句は出ないと思います👍️


ちょっとビビりながらの作業でしたが、交換して良かったと思いました。

そして、リターンスプリングの事を熱く語って教えてくれた「いちがめさん」や、クラッチスプリング交換情報を教えてくれた「ちょんまげインプさん」に感謝致します。

ありがとうございました。。。

最後に、、、

スバルの板金プレス品の品質が悪い物があり、バリがひどくメンテナンスする人への気遣いが無いです😭

手袋しないと怪我しました😅

うちの小さな会社でも、生産者が怪我しない様に、各パーツのバリや角は取る様に、設計基準があります。
そして品質保証部のチェックがあります。　

日本品質の、気配り、、、😁