oyaji-sanのブログ一覧

最終的に、自分では修理が不可能と判断しました。

黒い樹脂は亀裂が入り、外れかけていたため、瞬間接着剤で固定
↓
走行試験でNG

どうもリセット戻り棒の「戻り」に問題があったのでしょう。。
先人の情報で
「Cワッシャを蓮してリセット機構軸を外しそこにバネを追加し戻り棒とつなげる。※10年以上前の情報。」
とありましたが、樹脂が劣化しているためにCワッシャ外し不可能

①試しに小さなバネを切って、リセット機構とリセット棒を何とか繋いでみる。

②自作のバネをトリップメーターの軸と戻り棒にかけてみる。

両方とも取り付けて走行はしていませんが、カウンターの動き方の違和感に変化無し。
ということで残念ながら諦めました。

・Pivoのポン付けメーターも考えたのだけど、今んところ未発売
・オークションでは可動に関して保証されてない。

で今はとある修理実績のある業者さんにお願いをして、何とか修理可能の判断があったところです。

その後の追記
やはり外径の大きめの引きバネを利用するか思案中・・ドナーもありそうだし。

今回、トリップメータのみ不動になりました。
で、トリップメータまで外しましたが、細かなシャフトにもともと付いてる引きバネが切れてしまってる事が判明。。
前期ではもともとついてなかったようですが後期では追加されたバネが切れて振動でリセット後の戻りが悪くなり動かなくなった感じです。

先人の知恵ではリセット機構のシャフトにバネを追加してリセットシャフトに連結するという手法で修理していたようですが、後期ではリセット機構のシャフトは全部樹脂に覆われててバネを追加する余分な場所がありませんでした。
さらに、バネの付いているシャフトはCワッシャじゃなくハンダで溶解固定なので詰みました。
心がちょいと折れました・・

先日のブログの２箇所、今日ですべてメンテが終わりました。
ホースは純正だし私のハチロクは車検通過車両なので
普通にディーラー整備もお願いできます。
今回は
①エミッションホースの千切れはタンクを少しだけずらして交換
　ついでにリターンホースも交換しました。
　※外したついでに二本とも交換。

②ショックを止めてるボルトですが、全然外れなくて、
　最終的に合金製の特殊なヘリコイルを使おうとして整形してたら
　折れ込んでいたボルトが崩れたそうです。
　とても運が良かった。。。
　ショップさんいわく「緩んでいて何かの段差や不整地で後輪が後ろに
　引っ張られた時に破断したんでしょう。今まで見たこと無い。」とのこと。
　数週間前に関越で酷い段差があって変な音がした記憶が蘇ってきました。
　アクセルパーシャルだと思ってたけど無意識にアクセルオフにしてしまったんだと思います。
　今回は右でしたが逆側のボルトもそこそこ古いのでいずれ交換します。

　ホーシング丸ごと交換にならなくてよかったです。
　しかし、住宅地の平置き駐車場なのですが、
　ジャッキアップして下回り触れないのがやっぱり仇になってます。
　使うことが出来れば潜って色々と出来るんですが。。。

2026/6/16　ストラットボルトではなくショック固定ボルトでしたm(_ _)m
今は念のため逆側も新品に交換してます。

こんにちは！お久しぶりです。
最近、厄介な不具合がちょこっと出て右往左往していました。
両方とも非常に危険な故障でした。
この故障に関わった方に感謝。そして母の遺影に手を合わせました。
命に関わる大事故を未然に防ぐことができました。

①エミッションホース(燃料タンクからキャニスターへ向かうゴムホース引きちぎれ？)
　実は入手直後にタンク、燃料ポンプ、エミッションホース、リターンホース、デリバリー(高圧ホース)、インジェクターなどほとんど交換していたにもかかわらず
燃料満タンにするとタンクの前から結構な漏れ。
　確認したところ、エミッションホースが異様な劣化をしてました。
多分ですが4年ほど前に、スペアタイアハウジングを板金した時に、
タンク外したのですが、ホースを外し忘れてちぎれる寸前で戻したのであろうと結論。
今から思い起こせば、そのショップさんに車検、メンテ出したんですが
合計6個ほど壊された→私切れて縁切りという顛末だったんですが
その置土産って感じでした。
　しかし、発火しなくて本当に良かったです。

②ストラットボルト折損

　エミッションホース交換時に発覚。D、ショップさん共に街乗り車で折れたの見たのは初めてとのこと。
　これもし分らなくて乗り続けていたら、確実に事故を起こしてハチロクもお釈迦になる可能性が大きい故障でした。。
　逆タップでもはずれないので、ドリルで残ったボルトを少しずつ削り、タップで少しずつ削って復元するか、ホーシング交換（泣）になるだろうと。
車は預けましたが、前者でどうにかなることを期待するしか無くちょっと不安ですね。
以前、ペラシャも折れましたが、私のハチロクは色んなところが弱ってそうです。

掲題のとおりなのですが色々と考えますね。
価格そこそこで4AGに向いているの。
今はロブカ15ｗ-50使っていますが
1年ぶりにエンジンオイル交換(距離は3600kmくらい)
1番手前のカムに汚れ？やや焼き？してました。
今度触って汚れかどうか確かめますがショックですね。
OHしてから4万キロ走ってません。
自分で言うのはなんですが、エンジンオイルマネジメントは完璧です。
旅行先でもエンジンオイル交換したくらいですから。。
タイミングは3000～4000Km未満です。
そうなるとエンジンオイルの質が原因なのかと悩んでます。
エンジンOH直後はショップさんのワコーズ4CR
慣らし後からずっとにロブカ10W-40と15ｗ-50を季節により使い分けました。

以前、熱だれしやすい直ロク4Lの車にコスパで有名だった「シェブロン」
10年使っていました。交換は5000Km毎でした。
あれ実はすごく良いエンジンオイルです。
パラフィン系なので洗浄力も高く、ハチロク界隈でよく聞く
「鉱物油は汚れやすい」
というのは最初に聞いて信じられませんでした。
ハチロクと同じく熱だれしやすいエンジンでしたが
10年近く使いましたがカムはピカピカでした。
「汚れやすい」のは一般的な国内メーカーの鉱物油のことかと思います。

どっかの動画じゃないけど、シェブロンに限らず
アメリカ製のエンジンオイル(鉱物油)は非常に性能が高いです。
インドネシアや中東原油は硫黄が多くパラフィンが少なく
北米産原油は硫黄が少なくパラフィンが多いです。
これが洗浄性能の違いになります。
これに次ぐ性能の良いものはSUNOCOの鉱物油ですが(やはり４Lエンジンで使ってましたが良かったです。当時、価格が高かったためシェブロンに乗り換えた経緯があります。今では一部の四駆ショップでは取り扱っていますが、一般に出回ってないです。)こっちも入手困難。

そうなると性能で言うと高いけどワコーズあたりしか見当たらないです。
エンジンOH直後にショップさんがワコーズ4CRという非常に高いレース用オイルを入れて納車してくれましたが、衝撃的でしたね。
慣らしで5000Km走ってもフィーリングは全く落ちず、洗浄性能は高いけど
オイル全体に汚れが拡散してて変なスラッジは全く見ませんでした。
今使ってるエンジンオイルは汚れが拡散してはいますが、微小なスラッジが沢山あり、汚れを溶かす能力の差があるのだと思います。

しかし・・ペール缶で買ってしまってオイル残りが17Lもあるのに悩みますね。
低回転で使うには良いのでしょうけど、ハチロクは常用域でも3000回転使います次は夏はプロステージの50S、冬はプロステージのS40あたりかなぁ。。
でも交換タイミングも5000Km 毎位になるでしょうから考えてみます。