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ハイスピードプーリーのボス接触面。
古くなってくるとブッシュ内壁の潤滑被膜が無くなってくる。
前はゾイルグリースを塗ってしっかり拭き取るをやっていたんどけど、ベタつきがあると色んな摩耗のカスで余計動きが渋くなる。

なので最近はPTFEの乾性被膜派なんだけど、皆はだいたい二硫化モリブデンなんだよね。。。

んでChatGPTに聞いたんだけど、二硫化モリブデンは粒子が硬いので金属にダメージを与える可能性があると。
荷重がかかるような箇所の潤滑には二硫化モリブデンは適しているが、高速回転ではPTFEの方が摩擦抵抗も少なく高温にも耐えると｡｡｡
ちなみに幾つかのモリブデン系に配合されるグラファイトは、乾燥した環境化では潤滑性が落ちるとの回答も。

なのでドライな潤滑剤に関しては、これからもPTFE路線で行きまーすo(^o^)o

追記
今はスミロン2250を使っているのだが、同じ住鉱の出しているドライコート2400をChatGPTに比較検討をさせた。
どうやらプーリーに使うならドライコート2400の方が適しているらしい(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

エキパイにバンテージを巻いてから、初の走行が今朝の出勤だった。
家の路地を出てから、ちょっと油断してアクセルを開け過ぎてしまった。。。
50m位で8,300回転まで上げてしまい、アカン！…と思ったのもつかの間。　エンストしちゃった（泣）
プラグ被ったかな〜と思い、ワイヤーブラシでさくっと掃除して再始動。
しかしパワーバンドの7,000回転まで上げようとすると被る(-_-;)
ChatGPTに聞いたら、エキパイ保温によって燃料効果が上がるので、前のままでは燃調が濃くなる｡｡｡と（笑）
しかもパワージェットまで入れちまったので、どっちが原因なのか未だ不明。
帰りはパワージェットを一旦オフにして様子を見てみる。

ついにリアサスを交換しようと思ったのだが、上側が完全に固着してて無理(ﾉД`､)
ガソリンタンクを外してラスペネ注油して、レンチかましてハンマーでブッ叩いても1mmも回らん=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)
インパクトで回そうにも、ナット側は17mmのソケットが入らないので、14mmのボルト側から攻めてみたが当然ムリ（笑）

バーナーで炙るわけにもいかないのでナットを壊すしかないのだが、ソケットすら入らないんだからナットブレイカーも使えない⤵️

スペアのボルトナットを買ってから、ナットにドリルで穴開けまくって割くしかないな（#^ω^）

ボルトは純正を買うが、フランジ付Uナットは対辺14mmの物に替える！(通常は17mm)
これを出してるのは恐らく一社だけ（⌒_⌒）
双和製作所のフランジステイブルナット小形(ステンレス)

。。。鉄とステンレスの組み合わせになるので、異種金属による腐食を防ぐ為にアンチシーズ(銅ペースト)は必須。
母材がアルミの場合も要注意。

54φじゃなく高さね（笑）
2次圧縮だけでパワーアップを謳ってしまったが、よく考えたら排気ポートなどのタイミングも変わるよね(^_^;)
そこ全くチェックしてなかった｡｡｡

んで、どこで手に入れたのか不明だったのでアリエクでそれっぽいのを2個買ったのだが、どちらも約50.5mmで全く無駄な買い物に(ﾉД`､)

さっさと鏡面にして、オイル溜りの加工をして売ってしまおうと思う⤴️

デマ訂正（笑）
夜中に考えてたもんで支離滅裂な事を書いてしまった(^_^;)
ﾋﾟｽﾄﾝ高くしたら燃焼室の体積は減るのだから、排気量は減るに決まってるやん(*´∇｀*)
その代わり圧縮圧力が上がるので、それをChatGPTに問い直した。
Q.排気量としては6cc減る事になるが、圧縮圧力はどの位上がると予測されるか？
A.3~4kg/c㎡｡｡｡って、そんなん計測すりゃ良い話じゃん( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ

そうなると抜け型のリバイブよりチャンバータイプの方がパワー上がりそうだが、甲高い爆音になるのは嫌なので却下(´･ω･`)

〜〜〜↓昨夜のデマ↓〜〜〜
47mmのシリンダーにおいて、ピストンの高さ(ピンより下は同じとして)が、標準の50.5mmから54mmになった場合、排気量は約6ccアップするらしい(*´･ω･｡)σ
ちなみにこれはChatGPTの回答（笑）

ヘッドの面研で数ミリは現実的じゃないし、そもそも後戻りが出来ないので反則ピストンを探すのがベター（笑）

んで、経験談としては、そのまんまだと爆音になるし、エンジンに負担がかかるので、ヘッドガスケットで程よく調整し、WRも重めにしてあげるのがエンジンに優しいかも。。。
環境には全く優しくないけどm(_ _)m

ちなみにTodayトルクカムの効果は、エンジン&ピストンとほぼ同時に替えてしまったので比較が出来ん(´∀｀;)