静oomerのブログ一覧

バラした状態でプーリーを動かしていて、やっと気付いたのだが、プーリーボスって全く回転しないものなのね(^o^;)
まぁベルトがボスタッチしてれば少しは回るかもしれんけど、本来はプーリーのスライドガイドの役割のみ。

なのでボスを磨く時は回転方向ではなく、スライド方向に磨くのが大事。
プーリーのブッシュも同じく。

こんな基本的な事も知らないって、ほんまのド素人ですわ（笑）

瀕死クランクシャフトを使い倒すために49ccに戻しているのだが、トルク不足を補おうとズーマー用のデイトナハイスピードにしている。

WRをちょっとだけ軽くしたかったので、回転数の上がり方をマイルドにする目的でランププレートだけ交換。

KOSO風…4stディオ用プーリーについていた、メチャ角度の緩いランププレートにしたのだが全く走らん(；´∀｀)
それまで7,300回転で50㌔出せていたのが40㌔まで落ちてしまったのだ（笑）

交換じゃー！
89mmのデイトナプーリーにCBG刻印のランププレートは入らないので、手持ちの刻印AHとHGの物をデイトナの物と比較。
AH刻印はAF28やGﾀﾞｯｼｭ用？
HG刻印はデイトナのに似ているのだが、角度が変わるまでの距離が短い分やや坂は緩やかやね。

プーリーのローラーガイド形状を可視化する為に、ダイソーで紙粘土を買ったのだが1週間放置されてます(´･ω･`)
BBさんに案件投げたのでこのまま放置かも（笑）

ランププレートの平坦距離が短いとどうなるのか一応AIに聞いてみた。(プーリー側の形状は含めない解釈)

直ぐに傾斜が始まると変速が早く始まり回転数が上がりにくくなるそうだ｡｡｡
逆に平坦での助走が長ければ回転数は上がりやすくなる。

今の手持ちで平坦距離長い順は
CBG＞ﾃﾞｲﾄﾅ＞AH＞HGやな。
HGランプはWR軽くしないと亀スタートになりそうね。

ドリブン側はこの特性と逆のセッティングにしないと極端な特性に寄りすぎて走り辛くなると、ｼﾝｺｰﾒﾀﾙのYouTubeでも言ってた気がする｡｡｡多分

でもセッティングの最初の分岐点は、抜け型マフラーなのか背圧チャンバーにしてるのか…から始まる気がする。
純正系マフラーのオイラには関係ないけどね(*´艸`)

追記
プーリー側を考慮しない…はアカンね。
プーリーも中心のボスとの壁の厚さが違えば助走距離も変わるので、それに合わせた設計になっているのよね。
まぁオイラはその壁を削ってしまうタイプなので、やややこしい事になってしまうのであった（笑）

今回オイラの初エアブラシ＆初Cerakoteの犠牲になったパーツ達です（笑）

剥離は出来ないので、プーリーボスとかは無理やり馴染ませるしかありません(￣▽￣)

サンドブラスト出来るトコ見つけたら、デフケースのシャフトギヤ部にもやりたいし、汚れの付着防止目的で駆動ケース内もやりたいのよね〜。

あ！写真撮り忘れたけど、シリンダーの内壁にもやってしまいました(^o^;)
油膜保持がどうなるか微妙だけどね｡｡｡

マフラーステーが折れた時にアルミワイヤーで固定して走っていたらベコベコに凹んでしまった旧型REVIVE。
苛性ソーダ洗浄のし過ぎで、静音性も低下しているので商品価値は無い。

リベットを全部取り、周りのカバーを外そうにも全く取れん(；´∀｀)

カバーを抑えて叩きつけていたら、出口のカッタウェイが曲がってしまった（笑）
5ミリ位はズラせたんだけど、それ以上はビクともせず｡｡｡

どうにも抜けないのでカバーの溶接のトコをサンダーでカットしてやろうと思います。
薄皮一枚だけ切るなんて器用な事出来るかしら？(≧∇≦)

今までずぅーっとプーリーボスを磨く時は横方向(回転方向)で磨いていたのだが、GPTにそれは間違いだと論破された（泣）

プーリー側ブッシュの無給油潤滑被膜を永く活かすには、横方向の磨きではダメらしい。
鏡面にするなら関係なくね？
｡｡｡と思ったのだが、完全鏡面にしたら潤滑油膜を保持出来なくなるのでダメだと(๑¯ω¯๑)

よく解らんけどCerakote C-110作戦が上手くいけば大丈夫( *˙ω˙*)و
｡｡｡なはず。