ドリブンベアリング交換

ベルトをギリギリまで落とし込めるGダッシュと同じJoker/LEADのトルクカム。
ベアリングを交換するにあたって、毎度のようにケチってアンカーで抜こうとしたのだが、アンカーを拡げて逆側からハンマーでガンガン叩いてもビクともせず(;ﾟдﾟ)ｪ…

素直にパイロットベアリングプーラーを買いました。。。が！【日本の品質】というタイトルに騙されて1,000円程高いのを買ったのだが、見事にメイド・イン・チャイナでした｡｡｡糞Amazon(# ﾟДﾟ)

まぁ普通に使えたので、この調子でFホイールのベアリングもいけそう｡｡｡ってかアンカーを何個も試し買いしたお金が全て無駄だった事に気付く(´ •ω• `)

最初の難関ニードルベアリングは、ガキッ！と鳴る最初のトコまでが大変だったが、その後はすんなり抜けた。
ちと苦労したのはサークリップで、中まで光が当たらないので見えないのが大変だった。

何とか外したらメインのベアリングは軽く叩けば抜ける。
グリスが詰まっているので消耗具合が判らなかったのだが、灯油でグリスを抜いてみたら全然スムーズに回らない(^_^;)
やはり交換に踏み切って正解だった。

またまたチャレンジャーなオイラは、純正の片面接触シール型ベアリングではなく、非接触型の片面シールド付きをチョイスしてしまった（笑）
非接触型は抵抗が減るのだがメリットだが、グリスが飛びやすいのでそのままではクラッチアウターにグリスが飛ぶ可能性がある。
クラッチアウターには常にオフセット用シムリングを入れているのだが、通常の12×16の下にグリスを抑える為の12×18の薄いシムリングを入れてからオフセットシムで高さ調整する事に。
純正は6901LUだが今回はNTNの6901Zで挑戦。

ここでベアリングを打ち込む前に一つ気になっているのが、トルクカムピンを入れる穴がガバガバな気がする事。
ドリブンのカラー内壁が直ぐに削れてしまうのは、ピンに遊びがありすぎて斜めになる事が原因かも？？？

それを確認する為にも、新品のフェイス・ドリブンを入札中。
もちろんJokerのもの。

もし本当に穴が摩耗してガバガバなのだとしたら、DJ-1ドリブンに使われている1mm太いピンに合わせて加工する手もあるのだが、トルクカム溝も広くしてあげないとピンが入らないので、まずは新品が届くまで保留とします。