エイトスターのブログ一覧

今日は以下のものをやった。
①昨日の続き、右フロントドアの残作業。
②左フロントドアスピーカーの確認と見直し作業。
③左右リアドアのスピーカー、極性交換。誤作業の改修作業。
④配線の整理。
⑤バックカメラを走行中でも見れるようにする。
⑥付けたスピーカーの音出し。

これだけ見ると盛りだくさんであるが、実は今日９時間やって、７時間半は①で費やした。初めて１，２時間は順調にすすみ、そのまま終わるかに思えた。ところが、最後にドアを閉めると、ドアが閉まらない２度目の「ガーン」である。良く見ると、ドア下部のフックが浮いている。内部でどこかが当たっているのだ。内装パネルを外し、思い当たるところを削り、パネルを装着し、確認。なかなかうまく行かない。繰り返すこと７～８回、時計を見たら３時である。ドアは閉まりぬくいというものではなく、ガーンと跳ね返ってくる。無理をしてヒンジが曲がったのかなとも思えた。もうだめかと諦めそうになった時、思いついた。実は原因はもう一つあった。前に云っていた、クッリクッリするインサイドロックである。運転席のこのロックは全ドアも制御している。なぜかコネクタを全く差していなくても、他のドアロックも動作する。無線なのだ。（訂正：無線ではない。内装パネルについているコネクタを全部外しても、このロックはコネクタに関係なく電気的につながっているとのこと、考えれば昔からそうだったかも）
本来、このロックはドアが締まっている状態で動作させるもので、今回工事中でドアを開けたまま動作させているので、中途半端な状態になって動かなくなってしまう。ここが当たっていたのだった。
ロックを完全に解除（多分）して、ドアを閉めたら、ボン（デッドニングされているのでバンではない）ときれいに締まった。
意外なところで手間取ってしまった。

②左フロントドアスピーカーの確認と見直し作業
純正のバッフル材を使ったスピーカーを装着する時、いやに簡単に回った。それを思い出し、点検したところ、やはりスポンジの厚みが足りなかった。ビビリの元となりかねないので、その部分をやり直した。今度は抵抗感を感じながら装着できた。

③左右リアドアのスピーカー、極性交換。誤作業の改修作業
前から云っていたこと。内装パネル下部だけ外してというのは無理だった。内装パネル外しも、ココまで来れば手馴れたもので、大して苦にならない。フックの方も慣れた？もので、下手をするとチョット引くと一気に全部外れてしまうくらいになっている。左側はコネクタを壊したお陰で端子を差し替えるだけですんだ。右側はハンダで着け替えた。

④配線の整理
いままで、電装系は付けた順にＥＴＣ，バックカメラ、ナビがある。今後、さらに増えるので、今のうち配線の端子処理、整理をおこなった。
整理のコツとしては、元となるアクセサリー、バッテリ、アースの端子を短めのコードで出しＯ端子化しておくことである。つなぎ込む時はやはりＯ端子のものを径４ｍｍ、長さ１０ｍｍのビスナットで留める。このようにすると、追加、削除が簡単にできるようになる。良くギボシ端子でやっているのを見受けるが追加の時、その都度分岐せねばならず、抜けるし、アクセサリーやバッテリ端子の場合、危険でもある。
当然、絶縁のための処置はしておく。Ｏ端子接続部の絶縁カバー（プラスッチク製の）があればいいんですがね～。車の配線でギボシ端子はおなじみのものでどこにも使われていますが、スピーカーコードの接続位にし、少なくとも電源関係は、上記のようにＯ端子などど、抜けないようにがっちりつなぐのがいいでしょう。ケーブルの延長はスリーブで圧着するのがいいでしょう。ギボシは抜けても構わないようなところでの使用が基本だと思います。経験上。

⑤バックカメラを走行中でも見れるようにする
ディラーオプションでカメラを付けた。ナビとの接続はセルフでおこなった。結構視野が広い。後部バンパーも見えるが後方全部見える。フォルティスの場合、特にスポイラーを付けると、後方視界が悪くなる。後ろ何んの車が走っているのかも分からず、当然Ｐカーなども見落とす危険が高い。それならば、バックカメラをバックの時だけ見るのはもったいないので走行中でも見えるようにしたい。配線替えを行い、ビデオにしておくと常時バックが見えるようにした。

⑥付けたスピーカーの音出し
どうしても音が聞きたかったのと、スピーカー配線チェック（断線を含めて）の、古いアンプ内蔵のラジオを取り出し、やってみた。ショボイ音がした。デッドニングの効果も確認したかったが、こんな音ではデッドニングなんか関係ないという感じであった。

以上