バルブクリアランス調整・プラグ交換（１）

プラグ交換も下からやるので先ずはリヤタイヤ外し、メインマフラー・触媒外し、リヤブロアファン・ダクト外し、断熱材・遮熱板外し、ヘッドカバー外しと順に終え、その後プラグ外し→クリアランス調整です。プラグを外しておくとクリアランス調整時にプーリーボルトを回してクランクを回すのがラクチン。

写真のようにバルブカバーはキレイです。もちろんバルブ回りもオイルが重合したヘドロ状のものも汚れも全く有りません。

取り外しで大変だったのは下記。
①リアブロアファンのボルト一個のめねじ部が供回りしてしまっていて外れない。ロングノーズプライヤーで摘んで固定して外す
②バルブカバーが固着していて、プラグホールに人差し指・中指を入れて引っ張りなからプラハンでコツコツと叩いて外す。
③バルブカバー外すとオイルが４Ｌほど漏れ出すことを知らずに床面がオイルまみれに。しかもいつまでもタラタラと滴り落ちる
④付属のプラグレンチのプラグ端子勘合用穴が小さく、変な位置にあるプラグに押し込めないので使えず。手持ちの代替品で代用。（プラグレンチですが、装着時には力を入れてセットえきるので使えます）
⑤一番・三番・六番のプラグ位置が奥まっていてプラグレンチが差し込みにくいこと。差し込んだ後でも回すのに僅かな角度しか回せずにエライ時間かかったこと

プラグは４・５・６番が上下ともねじ部がOILで湿っていて、５番はその縁にも他プラグよりもカーボンが付いていました。

写真は左から４～６、上側が吸気側、下側が排気側で、真ん中が５番です。

OIL汚れの原因はバルブカバーのｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝがうまくｼｰﾙできていないためと思われます。

バルブクリアランス調整で大変なことは下記
①Ｚ１にクランクプーリ刻みを合わせるとＮｏ１かＮｏ４が上死点になるのだが、Ｎｏ１かＮｏ４かを見出すには、ロッカーアームを手で引っ張ってみて遊んでいる方が上死点。もともと０．１mmのクリアランスなので、この判断が微妙。僅かにカタカタと動く方が上死点のバルブ。
②クリアランスを測定するには調整ブレードを差し込まなければならないが、０．１ｍｍのブレードは差し込めない。結局、一度１３ｍｍのナットを緩めてマイナスドライバーで緩め、クリアランスを大きくした後にブレードを差し込んで調整するしかない。

汚れていたプラグの５番は、排気系のバルブクリアランスも”０”で異常だった。そうすると圧縮が弱かったことになるので、アイドリングに影響していたのかもしれません。

クリアランス調整方法
①プーリーを２４ｍｍのレンチで回し、プーリー側のＺ１とファンハウジングの刻みを合わせて、Ｎｏ１、Ｎｏ４を上死点に
②バルブを引っ張ってみてカタカタ動く方が圧縮工程の上死点
③圧縮工程上死点の気筒の吸気・排気両方をクリアランス調整
万一のときには元に戻すために,バルブのマイナス切り込みの角度とカタカタ具合を覚えておく。
１３ｍｍのめがね（２５ｃｍほどのちょっと長めのレンチが良い）でナットを緩め、１０ｃｍほどの短いマイナスドライバーを使ってねじを緩め、バルブを上げてコッターピンとバルブシャフトとの隙間を１～２ｍｍくらいまで広げる。
③ライトを当てながらその隙間にブレードを差込み、マイナスドライバーで締めてブレードがきつく抜けるくらいにクリアランスを調整。そのマイナス刻みの角度を覚えておいてナットを締める
④引き続いてクランクプーリーを１２０度回転させて、次のバルブを調整する。
クランクプーリーを２回転させれば、１－６－２－４－３－５の順に全てが調整できる。

プラグ交換の方法
上のプラグの＃１、３、＃４、６を外すのに付属のプレグレンチでもエライ苦労するので、上のプラグも下から交換します。
そのために、マフラー、触媒、エンジン遮熱板、エンジンカバーを外します。

上のプラグを外すにはエンジン下部にジャッキを当てておき、エンジンマウントの固定ナットを緩めて（外さない）ジャッキを下げ15mmほど下げます。そうすることで＃１，３，４，５が真直ぐなプレグレンチでも外せます。

プラグは奥まったところにあるので見えません。指の感触でしっかりプラグレンチが嵌まっていることを確かめてから緩めます。
緩んだら引き抜きますが、レンチのゴム部分にしっかりと勘合してから抜きます。中に落ちると探し出すのに骨が折れます。

プラグレンチとプラグのナット部分をガムテープ等で貼り付けておくと差込が楽になります。