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 こだわりのスイッチが到着。(PTT用)
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 ここに取り付けます。
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 今回は流石にマスキングテープ貼ってちゃんとポンチ打ちました。
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 ドリルで穴をあけて行きます。
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 トランシーバーからのケーブルは直付け、グロメットで保護、にします。
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 問題の３階建て部分、も、正確に穴あけ出来ました。
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 ギリッギリですので、ケース蓋とパーツの干渉部を削ります。ペアリングスイッチ、LEDの内の１発、A2DP/HSP選択スイッチの３か所。
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 目立てヤスリ.で地道にちょっとずつ、正確に。その後、面でやすって、最後はタイラップの切れ端のギザギザを鑢代わりに。
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 トランシーバーからのケーブルをケースに通します。抜け止めにタイラップ。
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 端材を使って、インジケータ用LEDのはんだ付け
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 熱収縮チューブ掛けてリード線ツイストして長さを合わせてチョッキン。
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 マイク(+)以外の配線を全て付けました。マイク(+)のとこは更にケミコンと抵抗を空中配線、熱収縮チューブ掛けて保護します。
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 スイッチ止めてませんが内部。ぎっちり。でも問題発生、確かにMICケーブルに3.3V出るがRIG取説再度読むと「100Ωの抵抗を通して」と。つまり取り出せる電流30mA程度。残念、電源、再検討要す。
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 一応組み上げた図。乾電池接続でLED点灯、はんだ付けはOKの様子。さてこれの電源。そこらに転がってた小さなDC-DC入るから入れるかとか、でもそれの排熱は？ とか考えると、ケース内部には入れたくない。
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 仕方ないので、電源は、ケーブルをケース内にもう1本通して、それから取ることにします。ケース外ならDC-DCが熱出しても問題ない。ということで、もうちょっと安定しそうなDC-DC注文。しばし作業中断。
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 穴あけしてグロメット。ここに1本だけ通すのですが、手持ちのグロメットの内径だとちょっと緩い。
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 熱収縮チューブ内径2種を使って、グロメットにちょうど良い太さ ＆ (ケースに干渉してしまうタイラップ止めではない) 抜け止めを作ります。
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 Φ4を収縮、その上からΦ5を収縮。その上から再度Φ4を全体に掛けて収縮。これで抜け止めとグロメット部分の太さ調整が出来ました。
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 スイッチのねじも緩く締めて、仮組です。まだ基板の固定もしていません。
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 DC-DCコンバータの方も、フロントカウル内に設置したり、将来の背日のためにギボシ端子付けて、シガーソケットへの配線から分岐させる感じにします。
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 KTELさんにDIY基板上のジャンパースイッチの定義について教えて頂いて、小変更。LEDを接着剤で固定、基板は両面テープで固定。
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 この状態でインカムとBluetoothでペアリングし、Bluetooth接続ユニットの動作テストとマイクゲイン、スピーカーボリュームの調整。
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 動作OK。DIY基板に載せたBluetoothモジュール基板の技適マークと技適番号はケース内に入れちゃうので普段見れませんが、ケースの蓋を開ければ技適マークだけは見れるように。
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 ケースの蓋をした状態（側面と背面）
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 ケースの蓋をした状態(側面と前面)
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 BlurtoothインカムとBluetooth接続モジュールとトランシーバー。
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 動作中（LEDが点滅）LEDの固定は内部に透明で弾性のある接着剤で、及び外部からも同じ接着剤でLEDを覆うように塗って防水。
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 ケーブルの出入りするグロメットの箇所は、透明で弾性のある接着剤で防水。
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 ケースの防水には、これを使いました。防水出来て剥がしても乗りが残らない。貼りやすく素材に馴染む。マジックで黒く塗って。
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 貼りました。
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 ケース下部に振動を吸収させるためにこちらを。
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 貼りました。
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 カウル内に設置していた、バッテリーのアース端子直結のアースポイント、接続するアースが増えていたのでこちらを使って増設。
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 シールドのステーに面ファスナーで固定します。
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 必要な時、カウルをばらさなくてもBluetoothユニットを取り外せるように、こちらの防水ギボシで接続するようにします。
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 余り線の長さに余裕がないし、線も細目なので、加工は少々面倒。
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 こんな感じに。
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 完成です。
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