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先日、筑波に走りに行こうかと言う途中、なんかステアリングが以前よりも右に曲がっていることに気がついた。サス交換してアライメント調整していないのでセンターがずれているのはいいのだが、その交換してからさらに右に切らないと直進しないと言う状況。
気になったので走らず帰宅してフロント周りを点検してみた。
左右ともステアリングラックの遊びだろうか(ここ重要)、多少ガタはあるが、なんか右の方がちょっと大きい気がする。
ふと気になってボールジョイントのところに手を当ててゆすってみたらなんか上下に動く。

むむむ

と言うわけでナックル外す。
ボールジョイントはガタガタ。
まぁステアリングのセンターズレに直接関係しているかはともかく、ボールジョイントはもうダメだ





セパレーターが入らなかったのでブーツは切った。
右は簡単に外れたが左は外れなかったので、ロワーアームを外してプレスでグリグリ。



左右とも外れた



1週間くらいして届いた
新品





取り付けて完了



最初「ステアリングラックの遊びかもしれないが多少ガタがある」とかいたが、左右ともボールジョイントを交換したら、そんな遊びないじゃないw
ガチガチだったわw

タイヤをゆすってみて、ヨー方向、ロール方向にガタがあればとにかくどこか緩んでいるかいたんでいるんだなとわかった。

で、結局直進はこうなったw



今度ちゃんとアライメント取り直すか

新型カロクロのシグナルロードプロジェクション。
これヘッドライトの交換で現行車種にもつけられそうだけど後付けできないかな～
まぁ、ヘッドライト丸ごと交換だから片側10万くらいはしそうだけど。

https://www.koito.co.jp/news/2025/05/30/004474.html

慣らしを兼ねて道の駅上野村、両神温泉、秩父、八王子とあちこち走ってきた。



まず、0は一番ハードで96が一番ソフトということだったｗ
最初、減衰力0設定で走っていて、全然値変わらないなと思ったら、EDFC5は固くする方向に制御が入るから、なるほど通りで0から動かないわけだｗ
あと、これまでが脚の硬い車に乗っていたせいか、0と96で違いが判らん…



これちゃんと動いてるの？と不審になるほどなのだが、山道を走っていてちょっときついコーナリングで、柔らかいと前輪がホイールハウスに擦るけど、少し硬くすると擦らなくなるので、硬くなっているんだなということが分かった…
いや、マジでそれくらいしか体感わかんないんだけど…
取り付けミスったかな？ミスる要素ないよな…



とりあえず、300kmほど走って分かったのは、
EDFC5入れればなんかいい感じで調整してくれるなんていう魔法の装置ではなくて、やっていることは基本の脚を速度、Ｇ、ジャーク（加速度の時間微分）で値に応じて脚を固くするということ。
結局、
１．基本となる脚の硬さを決めなきゃいけない。
２．自分の運転方法に応じて、どのくらいのＧでどれくらい硬くするか、どのくらいのジャークでどれくらい硬くするかという設定を行う。
これはなかなか地道な作業だ。

なんかAI搭載みたいな売り文句あるけど、AIさん、なんかうまいことやってくれないの？ｗ
まぁとりあえず1番の目的、「減衰調整のために地面に寝転がる必要がなくなった」は達成したのでヨシ

🍆が最高値更新したので以前から欲しいと持っていたTEINのサスを買った。EDFC5も入れてフルセット。MR2用が今でも新品で買えるってスゲェ。







サスの取り付けは簡単なのでサクサク行きます…
と言いたいところだが、アッパーマウントの向きとか刻印ないし取説にも書いてない。
まぁ一般的に考えてネガキャン方向に調整幅持たせるだろうからこの向きで正解だろう。



フロントのスタビがなかなかにエグい。
純正とは取り付け向きが逆で専用品。
固定するナットはブラケットの内側。
供回り防止に薄いスパナが必要。
もちろん持ってますがね。





リアもなんかアッパーマウントの向きおかしいな。
基本的にアッパーマウントの向きは出荷時に揃ってないようだ。
これは純正アッパーマウント相当のゴムブッシュなので力任せに回す。
ちなみにリアは分解しないほうがいい。
シャフトとスプリングシートを固定するナットは60Nmのトルク。供回り防止にシャフトを固定しなきゃならないのだが2面幅10mmしかない。色々苦労したがななかなかに無理ゲーだった。

とりあえず全部のサス交換してから気づいた。
EDFC5のモーター取り付ける際はフロントの過剰な回転防止用の金具をアッパーマウントにつける必要があった。
フロントをまた外して分解。









ぐぬぬ
続けてモーターの取り付け。



前後で微妙に違う
写真でわかるかな？



こんな感じで取り付け。
基本的に向きは気にしないほうがいいがリアは進行方向と平行(？)にしろという指示がある。
リアのアッパーマウント固定ナットを17ミリで無理やり回してモーターの向きを合わせる。
(向き合わせるためにアッパーマウント外してどハマりしたw)
モーターに被せる防水ゴムは思い切り引っ張った方が被せやすい。
モーターのエッジが鋭いので怪我ヤバい。

あとは色々配線して完了。



ちなみに前後のモーターのドライバとEDFC5本体は無線なのでそれぞれボンネット内、エンジンルーム内で電源取れれば車室内までケーブルを引っ張ってくる必要ないのが素晴らしい。

さて明日はシェイクダウン。

旧サスはapexのN1ダンパーTYPE V






だいぶ使い込んだけど固着もなく全部バラせたぞ。
さてこいつはどうしよう。

今日も筑波サーキット走ってきた
結構多い



そして先日交換したトランクバネのおかげでつっかえ棒なしでもトランク全開
地味に便利だ…😭



で、午後イチ走行
走行後一発目がベスト…
あれ？？その後も結構調子良く走れていたけどなんかイマイチなタイムだな…



circuit timerアプリを使って計測しているが、よく見たらピットインしてないのに3分51秒とかある
どうやら数周分のラップがうまく分離できていないようだ…
ぐぬぬ
もうこのアプリで面倒なくていいかなと思っていたが、やっぱHKSのcircuit attack counterは今でも必須か…



しかし、シバ200
この状態でもまだ41秒台出る
無くなる直前までハイグリップか
いいねぇ



それと少し前に入れたピロテンションロッド
フロントの入りが良くなった……ような気がするかもしれないと思われる感じがするとも言えなくもない…
まぁそれは置いといて、念のため緩みチェック…ヨシ…



タイヤカス落としを兼ねてちょっと遠回りしてラーメン食って帰宅