おざのブログ一覧

https://youtube.com/shorts/W_7beaAXzVU?si=ySYxT3m3oBqNla1D

よう言い切るよね
何をもってグリップとドリフトの区分けです
フルカウンターを当てるようなのをドリフトってするならドリフトは速くは無いでしょうが、グリップの限界を超えたらドリフトって言うなら…
純粋なグリップ走行は速く無いし、純粋なドリフト走行も速くは無いが解だと思います
滑るのはロスでロスでない
このへんの理解度がレベルを左右します。
頭でわかってても出来るかが速さの違いになりますが、ハイグリップになればなるほど完全支配下に置くには技量が必要になります
ドリフトができるからグリップが出来る、グリップが出来るからドリフト出来る
だからドリフトとグリップをざっくりと別ける考え方は好きじゃないし話が合わないです
どうあろうと区別するんじゃなく使い方で何でも良いんです。
きのこの山とたけのこの里どっちが美味いかなんて決めなくて良いんです。同じクオリティーなら、どっちも美味いよねで
でも、普通な走りより豪快に振り回してる方が同じくらいのタイムならスポンサーは付きますけどね。

昨日のレンジャーは純正燃料添加剤投入と排気管インジェクターを交換したら…大体正常になりました。他にもインテークやEGRの清掃もしてあるから結果が良くなったってのもありますけど…。多分メインインジェクターも微妙なのに排気管インジェクターがスタックして微妙に燃料を出し続けてたんでしょうね
だから1年も経たずに排気管のデポジットがレンガになるし閉塞するくらいに成長したんだと思います。
あとは半クラ大魔神の車なので…熱害と再生中にエンジン止めたりしたんじゃないかな
ただ…長持ちはした方ですね
排気管インジェクターは新車からので数回の対策をする前の物でした。

出来る事を誇張する人もいますが、
正直言って、そこまでこだわってする事でも無いし、左足ブレーキのが拘る価値があると思います。これが出来るが出来ないかで微妙に違うって差では無いので。

ミカドさんのブログが更新されてました。
アッシュについて書かれてましたが、私がトラックのDPFを洗浄して分かった、エンジンオイルの品質で違いが出るって言うてることが数値として書かれてました。
やはりかなりの差が出るみたいですが、オイルだけでは無く適切なメンテを組み合わせると…洗浄はよほどの事が無い限りは不要になります。メンテも本来はメーカーが推奨してることですがディーラーがやってるとは限らないです。


会社のエアーラチェットがちゃんと給油をしてたのに動かなくなりました。かなりのハードワークだったのもありますが、緩んだらダメなとこが緩んできて…ゴイッてなったら…😱
で、修理屋さんの動画を見てからパーツリストを見て、組み直して調整してみたら
復活しました。
結果は煤と、エアーエンジン部の摩耗によるエアー漏れでした。磨いて修正したんですよ
ついでに壊れてるゴミ箱にある物も分解整備してみました。
なんか…とりあえず予備機にしました♪

https://youtu.be/y3HQQktpxNg?si=vuovNqgSQ4YF9eoo
最近お気に入りの動画


今日の通勤で…朝は
狭い道なのにトラックで通るアフォのせいで…ギリギリでした。んなもん太い方で行った方が速いがな。ぶっ飛ばせば早い道なんですよね。
帰りは…怖いなら違う広い道行けよって…ボコボコの軽四
帰りは太い道を行けばスマホながらが無双してるし、狭い道はナメクジみたいな速度の下手くそがいるし
家のすぐそばでは…アフォのオデッセイが…T字路で左寄せて無いから曲がりにくいし…で、動けるのに嫌がらせょ
で、DQNのアルファードが来たらチキって慌てて退かしてた。
今度は言おうと思う。車両感覚クソ無いのに白ナンバーの車乗るなと

https://youtu.be/nYuXEZd5XjQ?si=2pdQPom-DzogQjpa

まさに

https://youtu.be/zUG6TnT5kHM?si=TBSWVC-yRqIOvJ4F

https://youtu.be/Yhxnmh9gCBg?si=RKNb1Y6skxARCf0B

これですね

これを車側で制御するのは不可能です。だって踏み間違いってレベルの踏み方じゃないから。

先月はアイサイトの車が刺さってましたしね

車側にどうこう言わないで、返納しても生活出来る支援策を考えて欲しいもんです

ウチの86は安物グレードだからキーレスのブザーが付いていない
ブザーだけ付ければ良いのかな？って思ったら配線も来てない
安物グレードと高いので、ちゃんとハーネスを使い分けしてる。
オーディオのツィーターやリヤスピーカーの配線もなかったし。
キーレスのブザーは欲しいので、付けようと思ってはいる
マーチはセキュリティーが付いてるから純正のブザーは要らないから、これを使ってやれば良いかなとは思うんだけど、問題は配線をどうすかで…
比較的簡単に回路は構築は出来るけど…GTSで確認するとオンオフの設定が出来る所から
配線と設定次第で追加出来るかなと


そうなれば色々と調べなくちゃなんだけど。
はい…これもまた積み課題って事に
通常メンテに課題とをやると時間が足りなくて…段々と課題が山積する
本当はマーチのデイライトの減光ユニットも作りたいんだけど…常時点灯化の時に無駄に几帳面に配線処理したもんで…バラすのに時間がかかるのよね

やはりやり過ぎはダメね。適当って難しい

86のイグニッションコイルの中古を買ってみました。
オクで４本1円出品されてたので入札したんですが落札出来て送料が1200倍かかりましたw
で、検証してましたが見た目…ガワと各端子、サーキットテスターからの推察で、交換してさほど時間が経たずに廃車になったんでしょうね。よくある話です

イグニッションコイル不良の場合には１本ダメでも全数同時交換な理由は…
ちゃんとした物で、それ相応の期間使用したと仮定ですが
品質は揃っているので、１本ダメになったら他のも近いうちに死ぬからと、老朽化したイグニッションコイルは発生する電圧が落ちているので…
別の不具合が発生するからで、ぼったくりとかでは無いです
あまりにも短期間なら、たまたまハズレの事もあるので、１本だけでもってなりますが…ちゃんとしたのだと少ないです
まぁ〜機械物なので運ゲーな面もあります。
違う不具合のせいでコイルが壊れる事もあるのでチェックランプからの交換なら、ミスファイヤ判定が消えただけで無く他の数値をしばらく眺めた方が良いケースもありますが
単純にコイルやスパークプラグが原因じゃないミスファイヤーもあるので、診断って…たまにハマるから面白いw
ミスファイヤ検出はノックセンサーとクランク角センサーで、爆発の振動と燃焼時の加速度…安定してアイドリングしてるようですが、一回当たりのサイクルでは点火して燃焼するとクランクシャフトは早く回るタイミングがm/sって単位では起こるので、加速しない🟰点火不良、ミスファイヤ判定となります。3極コネクターのイグニッションコイルの様な点火確認信号線が無いタイプでも検出出来る計測法ですが、エンジン回転数が高い時には検出は出来ないので、ミスファイヤの症状を確認する時には、高負荷の3000rpm位までで走らせるのが手っ取り早く、要は上り坂で高いギヤで加速させる位ですね。高回転だと弱いスパークでもある程度の着火しちゃうので、わかりにくいですし検出はされません
この検出の方式は組み合わせるセンサーで違う事も検出出来ます
ミスファイヤの症状確認は正常時ではエンジンECUのリセット後の学習にも有効な乗り方で完全暖気後に10分とか連続で走行すれば大体いい感じに出来ます





先日アメリカのドラッグマシンのエンジン解説動画を見たんですが、ドラッグマシンはぶち込む燃料の量が毎秒20リットルと半端ないのでイグニッションコイルの出力も高くないと燃焼しないそうで、乗用車のイグニッションコイルがスパークプラグに送る電圧は15000〜30000ボルトですが、60000ボルトだそうです。
ちなみに1回の走行中に溶けてしまうらしいです。後半はディーゼルエンジン的に着火するそうです。約3秒ちょいのレースですが
あまりにも早過ぎたので400メートルじゃなく300メートル位に短縮されてますがそれでも540キロ出てしまうみたいです
本番に観戦しに行きたいもんです



中華製の安物コイルですが、

コイルと足の接続部の引っかかるとこが小さいのですが最初はしっかりと固定されてました。
型を作るのをケチったんでしょうね
カリみたいなのは難しいですから
で、生産性で耐熱性の無い瞬間接着剤で固定したようです


点火ノイズを減らす為の抵抗器も純正はコイルとバネの間にありますが、コイルとバネと抵抗器とバネって構成です
電気配線は接点が増える程ロスや不具合が増えます。
この足とコイルのカリが小さい為に機密が悪くなり、走行後の冷えた時に空気の出入りで水分が多く入り、抵抗器の接点に錆が出て…接触が弱くなってたみたいです
コネクターの端子もメッキが悪いでか酸化皮膜が多くて、このへんもネガ要素になっていたみたいです。
使えない事も無いけど、工夫する必要性はありますね。性能面は計測機がめちゃ高いので計測が出来ないので分かりませんが、やはりあまりおすすめ出来るものじゃ無いですね
ちょい手間はかかるけど、安くで高性能なら…アウディのコイル流用のがいいかもですね