手組タイヤ交換

スタッドレスと、ノーマルタイヤ入れ替えしました。必要なものは、ビードブレイカー（アストロ製のバイク用）、タイヤレバー２本（ＫＴＣと、アストロ）ビードクリーム（無ければ原液のママレモン可）くらいです。

タイヤサイズ195/65Ｒ15ですが、かなり無理があります。ビードブレイカーだけでは落ちないので、タイヤレバーでアシストしました。
ちなみに、ワゴンＲのアルミホイールで、タイヤサイズ155/65Ｒ13だったら、足で踏みながらレバー入れるだけで、ビード落ちました。
一応リムにキズつかないように、人工芝敷いています。

ビードが落ちたら、レバーを入れる反対側を足で踏みながらめくっていけば、どんどんタイヤ外れます。コツは、欲張らないこと。起こしたすぐ隣くらいをめくっていく事が重要です。
反対側をしっかり踏んで、ビードをホイールの一番凹んだところに持っていくと楽に作業できます。
メッキのバイク用タイヤレバー、意外にプロテクターなしでもキズつきません。

せっかくですので、バルブ交換します。
遠心力や、紫外線に耐えているので、よく切れます。年数でダメになるので、５年くらい経っていたら、タイヤ交換の機会あれば交換をお勧めします。（一本３００円くらいが相場でしょうか）
ちなみに、ゴムだけネットで購入したので、1本１０円しなかった気がします。中のバルブ部は再利用です。（これは、あとからでも簡単に交換できるから）
実際に、徐々に亀裂から空気漏れ→低空気圧でタイヤ発熱→バーストした人は相当数いるようです。
しかもバーストしたところだけタイヤ屋さんで交換→後日反対側バーストという人も一人知っています。（これは、タイヤ屋さんが不親切ですが）

交換は、専用工具を使うとスムーズに入ります。バルブにシリコンスプレーもしくは、ビードクリーム、なければママレモンでも塗っておきましょう。
専用工具ない場合、自転車のチューブを止めているナットがかかりますので、それにメガネレンチか、ラジオペンチを引っ掛けて交換することもできます。

倒産したＥＳ　ＰＯＷＥＲのビードクリームが安かったので、モノタロウで買っておきました。確か８００円しなかったような。　　
なしで組んでも、手組みなのでそんなに変わらないと思いますが、一応あるので使いました。
それより、古いアルミの場合、ビードとリムの間の密着性が悪いとエア漏れしますので、目で見て汚い場合は、スチールウールでホイール側を磨くことをお勧めします。スチールウールは100均に売ってます。

組み込みは、リム表面が上に来るように取り付けます。リバースホイールの場合反対から組みますが、まずそんなホイール純正にはありません。
最初に片側入れる方が難しいかもしれません。（タイヤチェンジャーある場合は、逆です。後の方が入れにくいです。）
何度もですが、欲張らずにすぐ隣をめくるのが重要です。

ゴムバルブが最後に入るように、反対面から組み込むのが上手くいくコツです。
ゴムバルブが最初だと、エアを入れる際に、ビードがゴムに引っかかって入りません。リカバリーできるので大したことではないですが。
鉄ホイールへの組み込みなら、さらに気を使わずに組めるので、やってみる価値ありだと思います。