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何かとツインスプリングにこだわってる理由について備忘録ついでにつらつらと。
異論はあると思いますし、素人考えなので大目にどうぞ。

ツインスプリングにする理由
・伸び側ストロークを確保したい
・底付きを防ぎたい
・人と違ったことをやりたい
こんなところか。

伸び側ストローク=1Gで縮むスプリングのストローク量。
なのでシングルスプリングだとバネレートを上げるとどんどん伸び側ストロークが減っていく。
例えば蹴脚のセットスプリング8kg/mmだと15MBでは1輪バネ上荷重230kgなので、1Gスプリング縮みは28.75mm。
伸び側ストロークが3cm未満。
3cmのギャップでタイヤが浮いてしまう。

ヘルパースプリング使うのはこの伸び側ストロークを稼ぐためだし、どうせヘルパースプリングつけるならレートのあるスプリング付けようぜ、というのが出発点。

底付きを防ぎたい、というのはレートを低くした場合、密着荷重が低くなってしまうため。
例えばZZ-Rのセットスプリング4kg/mmだと1G時に57.5mm縮む。
これはバンプタッチまで残り17.5mm、つまりバンプタッチまで70kgf。
ロールして0.3Gかかるとバンプタッチ。
バンプタッチが悪いわけではないけど、それならバンプラバーもどんな特性か知っておく必要があるけど当然そんなデータがあるわけもなく。
最近は純正でも(MAZDA2も)1G近くでほとんどバンプラバーがタッチしてるものもあるけどあれはバンプラバーの特性知っててのことだし。
そのためにレートを上げるけど、先のストローク問題が出てくる。
そんなわけでスイートスポットがすごく小さい。
計算してみるとわかるけど選択肢がほとんど無い。

ツインスプリングにたどり着いたのが、走りがどうとかタイムがどうってことではなくレート下げると底付きするし上げると伸び側ストロークを失うというジレンマ解消のため。
まぁ伸び側ストロークが10mm増えたところでそんな大差ないかもしれないし、自己満足の世界だけども。

で人と違ったことをやりたい、にたどり着く。
色々人柱として先人たちが残してくれた結果を読みながら自分でやってみてダメなら吊しに戻す、という感じで。

ツインスプリングでも1Gで密着する密着しないと派閥(w)があるみたいだけど、フロントに関してはどちらもできるようにバックアップ案も用意してみた。

しかも今のツインスプリングはバネ上計算が大きく間違っていて0.9Gぐらいかからないとサブスプリングが密着しない状況とわかってしまったため、実質初のツインスプリング体験w

どうなることやら。

1G時のバネにかかる荷重がわかったので、狙ってる密着荷重のバネを探す。

計測したらフロントは1G230kg、リアは1G174kg。
リアの荷重が重いと思うかもしれないけど、バネのレバー比が1.1なので。
ちなみにアブソーバーの位置だと0.9。
アブソーバーでストローク量が1とするとバネの位置では約0.81。

で、密着荷重はフロント1.4Gあたり、リア1.5Gあたりを狙ってみる。
なぜそこか？なんとなくw
普段通勤路で走っててまず0.5Gを越えることはないから、と言うのが一つ。
そしてリア勝ちにならない設定にするため、ってのがもう一つ。

まぉ机上の空論なのでやってみないとわからないし。
バネの特性なんかもわからないから全然考えてたのと異なる可能性もある。

密着荷重がフロント約360kgf、リア約260kgfのバネを探す。
IDは純正アッパーを使う予定なのでそれ用のアッパーマウントアダプターが65なのでそれで統一。

探してみるとフロントがcraftzの75mm8kg/mm、リアがswiftの68mm6kg/mm。
組み合わせるメインバネのレートは高くなりすぎず、1Gちょいまで底付きしないような設定でフロント125mm10kg/mm(100mmじゃないとだめかも、その場合12kg/mmかな？)、リア100mm6kg/mm。

あんまり意味ないけど合成レートが4.44kg/mmと3kg/mm。
これで耐荷重も計算的にはOK。
リアは偶然にも今と同じレートに。
あとはフロントのストロークが確保できるかどうか。

リアはバネレートが同じになるのでバネ長から車高がどうなるかまで想定できそう。
結果アジャスタ無しにするとほぼ同じ車高に。
プレートで数mmの車高調整する感じになるのかな。
まぁ車高はほとんどいじらないし(ぉぃ

リアはストローク量もZZ-Rと蹴脚ほとんど変わらないみたいだしケース長の設定も楽そうだな。

とりあえずものが集まったらリアだけまず替えてみようと思う。
どうなりますことやら。

念のためのバックアップ案は、リアは蹴脚の添付バネ、フロントは1Gで密着する都合のいいバネがあったのでこれをバックアップ案に。

とにかくやってみないことには。

蹴脚オリジナルをまずはつけてみろ、ってのはごもっともで、理解はしてるけどそんな時間が確保できないってのが一つ。
面倒ってのが一つw
まぁ失敗したらオリジナルに戻せばいいというのは気楽。

なにせZZ-Rと違って蹴脚はオリジナルでも底付きなさそうだし。
ZZ-Rは絶対オリジナルの設定は間違ってると思うからこれから買う人は簡単でもいいから計算してみて。
すぐに底付きするのがわかるから。
ガソリン車でそうなんだからディーゼルなんかもっと酷いと思われ。
リアもそう。
計測して計算するとびっくりするからおすすめ。
マジかよって思わず声が出るからw

とりあえずはやる気持ちを抑えて現状把握することに。




アームにジャッキかけて擬似1G作り出してバネ長、ストロークを測ってみる。

計算シートの数値とすりあわせ、修正。

わかったのは
・リアストロークが想定よりも少なかった
・フロントバネ下重量が思ったよりもでかい
・バネが数mmへたってた

特にストローク中心だと思ってたリアストロークがかなり偏っていた。
ケース長をもっと短くしてもよかったのか、、、これだけで改善しそうな気がしてきたw

フロントバネ下重量も想定より20%ほど重かった。ほんとかいな？
今の状態だとプライマリーが密着する状況はほとんどなくて、ただのバネだった。
リアはほぼドンピシャ。
リアのバネ下が思ったより軽いのはトーションビームだからかな？

これらの数値を基に必要密着荷重と自由長を決めて既製品との相談に。
さすがにバネ作るまではまだ早すぎるw

来週にもできる改善点はケース長を短くすることかな。20mmは縮めても良さそうだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ネットに落ちてたodula の蹴脚。
思わず買ってしまい後には引けなくなって足回りアップデートを試みることに。
今付いているZZ-R売れば資金の足しになるはずw

今回のコンセプトは「乗り心地をよく」w
車高調の目的とはかけ離れているけど、細かい振動を拾いすぎてこの辺を改善したい。

そこで今回の検討項目
・純正アッパー使う
・リアもツインスプリングに
・スプリング設定の見直し

このあたりで。

まず最初。

ピロアッパーは使いこなせないしなんといってもキャンバー調整が外さないとできないとか絶対にやるわけがないw
ZZ-Rのアッパー使うことも考えたけど売るときに難儀しそうw
なので純正アッパー使えばいいんじゃね？となった。

ということで、これはRIGIDの純正アッパー用マウントで解決。

http://www.ms-alpha.co.jp/PageSpringMountSeat.html

フロントもリアも使う。

で、次の二つがなかなか難しい。
リアもツインスプリングにすると変曲点が前後で異なるわけでそこで変にピーキーにならないよう設定。
具体的にはメインスプリングへの切り替えをできるだけフロントからに。
リアが先に変わると前後の固有振動数がリア勝ちとなって急にオーパーステアが出るんじゃないかと素人考え。

密着荷重をフロント0.5G/リア0.7Gあたりにできればいいのかな、と思いつつ検討。

しかしそうそう都合のいいスプリングが落ちているわけもなく、あっちを替えるとこっちが、となって難しい。
そもそも今の計算の元となってる数値が正しいかの検証すら行っていないw

まぁえいやでまた決めてしまうと思う。

その前にフロントストラットのロア側ロックナットを緩めないと何も始まらないw

MAZDA2帰ってきた。
シグネチャーウィングはシルバーだしエアカーテンも振り出しに戻ったのでまたやり直し。
下の樹脂部分は半分に切った奴がそのまま取り付けられてて笑ったw

ところで代車のマツコネでワイパーやらハイビームやら細かく設定できることを知り、ディーラにマツコネレスでもこの辺できるの？ときいて修理に合わせてやってもらった。

結果
オートワイパーオフ→できる
オートライトの感度設定→できる
オートハイビームオフ→できない

一番欲しかったオートハイビームオフができずに無念。
オートライトのときにハイビームが普通に使えないのが苦痛。

そういえば昨日高速走ったらどうも今のバネ設定だと120~130あたりに共振点があるらしくスマホホルダーのポーパシングwが酷かった。
剛体接続ではなく力逃がす機構入れないとダメか、これ、、、