淀川ウナギのブログ一覧

車の使用頻度や走行距離が少なくても経年による劣化は出てくるもので、ウチのアコちゃんは
少し前からウインカーの動作がおかしいときがあって、症状的にはウインカーを作動させたときに
ハザードスイッチを押した様に左右両方のウインカーが点滅するという症状が出ていました。

つまり、左に車線変更したいのに、右側のウインカーも点灯してしまうのです。








この症状が出るのはごく稀で、初めに気づいたのは７月末の朝のこと。

出かけようと車に乗り込み一発目にウインカーを作動させたときにハザードの状態になったのですが、その後何度作動させても症状がでず、結局その日は再発しませんでした。




そのあとも乗るたびに必ず発症する訳でもなく 今日までの間に３～４回この状態が出ているのですが、出先で用事を済ませた後の真っ昼間の帰りがけだったり夜だったり、時間帯や乗車時間（通電時間）、気温などの条件がマチマチ。




何かしらの不具合が起きているのは確かなものの発生頻度がかなり低いために点検・診断も難しいのですが、このまま放置して、万が一にも事故を誘発してしまってはダメなので何かしらの対策は取りたいところです。












先ず疑ったのがウインカー部分もＬＥＤ化している自作のＬＥＤテール。






ただ、自作する際にポン付けできるようにソケットまで作っていてウインカーの配線自体には一切加工はしていません。
もしテールランプ側で電流リークなどが起こっていたとしても、それが原因でもう一方の配線にまで
電気が流れるというのは考えにくいと思いました。








次に思いつくのがウインカーリレー。

ウインカーをＬＥＤ化するにあたりハイフラ防止のために、当時ヤフオクで購入したＩＣリレーに交換しています。


ウインカーやハザードの制御はこのリレーで担っていて、経年劣化により不具合を引き起こしている
可能性も考えられるので、手始めに手を打ちやすいリレーを交換してみることにしました。












さて、前置きが長くなりましたがようやく本題です




今回購入したＩＣリレーがコチラ。









古い車なので対応品があるか心配でしたが、ネットで検索するとゴロゴロ出てきます。

むしろ、ＬＥＤ化した当時よりも手に入れ易かったり。(-_-




製作者は不明ですが同じものがいろんなサイトで販売されていて、今回は購入しやすいAmazonさんから入手しました。






純正のリレーとの比較画像がこちら。












純正の物よりも背が高くなっている以外は純正と変わらない作りで、見た目にもしっかりしていそうです。








ちなみに、前回つけていたＩＣリレーがコチラ。









当時はこれしか選択肢が無くて、このような電子部品を作れる技術を持っている方は賞賛ものなのですが、今回購入したものと比べると、正直、作りが荒いですね。












ウインカーリレーの場所は、アクセルペダルの上方、総合ユニットにあります。











リレー本体を交換するだけなのに、運転席足元に上半身だけ突っ込んで上体をひねり、多数の配線を傷つけないように掻い潜りながらの作業になるため、思いのほか時間がかかります。




純正のリレーと比べて背が高くて入れにくかったので、結束バンドを何本か切って、作業後に止めなおしました。












このＩＣリレーは良くできていて、

●アンサーバック機能
　・・・キーレスでのロック／アンロックで、それぞれ１回／２回電滅。
　　　　　※純正の機能がそのまま活きている。
●ワンタッチウインカー
　・・・１回のウインカーレバーの操作で３回点滅。
●点滅と点灯スピードの調整可能
　・・・上面のボタンスイッチで、点滅スピードや点灯時間を６段階くらい（調べるの忘れた）調整可能。
●カチカチ音付き
　・・・音がデカイ！

という多機能の優れものです。








交換後はとくに問題なく動作していて機能としても十分なので、予備としてもう一つ買っておいてもいいと思いました。




ただ、左右同時点灯の不具合がウインカーリレーによるものなのかは不明なので、今後も経過観察となります。

ウチは車の使用頻度が低くてエンジンを掛けるのは週１回程度で、最近は忙しかったり出かけることが少なくなったこともあって、２週間くらい車庫に入れっぱなしというのもザラ。

そのためバッテリーの充電が追いつかずに、新品のバッテリーを使っても１年も経たないうちに『要充電』の状態になります。

充電が無くなったからと言って毎年買い換える訳にもいかないので、バッテリーを２台持ちして交互に充電しながら、年に３回ほど載せ替えながら使っています。

必然的にターミナルを締め付け直す回数も増えるので、端子を締め付けるリング部分が徐々に伸びてきて、ガッチリ締まらない状態になっていました。
















この端子部分の











赤く塗った部分


ここが伸びて、ナットを限界まで締め付けても、手で簡単に端子から抜けてしまう状態でした。









走行中の振動で抜けてしまったり、再度バッテリー端子と接触した際にショートしたりと、確率は低いとは思いますがそういう事態が起こる恐れもあって、しばらくはこんな状態でした。(~_~;)
























いろいろ考えてもいい解決策が思いつかなかったので、交換を前提にディーラーさんに相談。


先端部分の交換だったら工賃込みで１万円もかからないだろうと予想しながら部品表を調べて貰うと、












いくつかのパーツから構成されている部品で、補修部品としては一式交換になるらしく

そのお値段は






























しめて ￥２５，３８０．－ なり






Σ(￣ロ￣lll)










まったく想定していなかった額でしたが、この先も年に３回くらいの載せ替えをし続けることを考慮して安全面をとって交換をお願いしました。




交換後の部品は、やけに輝いて見えました。(ノД`)






冬の賞与でドライブレコーダーを新調する予定だったのにな～。

トヨタさんが、車にアルミテープを貼り付けることで燃費が向上すると発表して世間を騒がせたのが１年以上前のことですが、その後のネット上の評価は「効果があった」とか「効果を感じられなかった」とかマチマチ。






世間の流行も落ち着いた今日この頃ですが、低コストで実験できると言うことで今更ながら試してみました。






素材となるアルミテープは、導通性あるものの中から比較的お安い寺岡製作所さんの導電性アルミ箔粘着テープを購入しました。








ちなみに、ニトムズさんの アルミテープＳ も導通性があるようで、ホームセンターで簡単に入手できるコチラの方がコスパ的にはいいかもです。










貼り付けた場所ですが、




①エアクリボックスの内側(吸気側）






②ボンネット裏面のフロントウィンドウ側の端






③ドア内側の、傾斜が終わる付近と、後ろの端






④後席ドア内側の後端（写真なし）



⑤サスペンションのこの位置（前後）






⑥リアハッチに付いてるスポイラーのココ






⑦コラムカバーの下側（写真なし）



⑧タイヤハウス内にぐるりと３本ずつ（写真なし）








それでは、アルミテープを貼り付けた前後で燃費が変わるのか検証します。




純正ナビを装着していないＭｙアコゴンは瞬間燃費が測れないので、満タン法で検証です。行きつけのＧＳで満タンにして、市内をグルッと回り、同じＧＳで給油してガソリンの消費量を比較します。






先ずは、アルミテープ貼り付け前の燃費から。







走行距離：27.1km
給油量　：2.58ℓ
燃費　　≒10.50km/ℓ


下道だけで空タンにした場合の燃費は平均して7km台なので、信号だらけの大阪市内でこの燃費が出ること自体驚きなんですが、交通量や速度などの条件が良ければ区間燃費でこの数値が出せると言うことでしょう。








さて、アルミテープ貼り付け後に、再び同じ方法での計測結果がこちら。







走行距離：27.6km
給油量　：2.02ℓ
燃費　　≒13.66km/ℓ


なんと、期待以上の数値が出ました！
驚きの結果です。(°0°)








今回は短距離の１回だけの検証で、交通量・気温・時間帯などイコールコンディションではありませんが、アルミテープは少なからず効果はありそうですね。

一方、ハンドリングや乗り心地の変化は体感できませんでした。








いつもの燃費が7km台なので、いろんな状況で走った後がどうなるのか気になるのでアルミテープは今の状態のままにしておきます。


ただ、ウチの場合は乗る機会が少ないので空タンになるのがだいぶ先になるんですよね。(;´Д`)