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最近思う理想の車。

・4気筒DOHCを縦置きにして後輪を駆動。
・ライトはハイ・ロー独立の４灯。
・5ナンバー枠の4ドアor5ドア。

155は「縦置きにして後輪を駆動」が入っていません。
いいんです。75でも4灯ライトが無いんです。

この条件が揃うのが、ありそうで意外とない。
アルファでは、4灯になったジュリアセダンの後期、1750、アルフェッタ。
日本車で思いつくのは、R30スカイラインのFJ搭載モデル。
TE71カローラ1600GT。
エンジン縦置きでフルタイム4WDも入れるとBG、BHのレガシィ。
ダイハツテリオスもハイゼットベースなので縦置き、4気筒DOHCの
4灯ライトがあったような？？？

条件に合うこんな車があるよ、というのがあったら教えてください。
※画像はwikipediaから

まず、ミッションはずれましたの図。これは２号の写真でエアコンが無いが、スターターや結合ボルトの位置関係がわかる。
ミッション交換　その２。前回書き忘れたけど、左のドラシャを分割すると、中にグリスが入っているので注意、ミッション側は拭き取る。メンバー外す前に、ステアリングラックを外して適当に吊っておく。ステアリングラック交換・・・考えたく無い。ネジ２本で止まっているのも、いいのか？・・・続き。ミッション後ろ、左タイやハウスから、シフトのリンケージを外す。３本。エンジン後ろ側の、スターターモーターを外す。まず助手席側のブラケットを取り、ミッション側へ取り付いている２本を外す、エンジンとの間側は、エクステンションをダブルに延長したソケットで。13mm。次にミッションとエンジン間のボルトを外す。前３本、後ろ２本(1本は６角穴付ボルト)、スターターの奥１本、ここは同じくエクステンションダブル延長で。ここでミッションオイルを抜く。次に右ドラシャを抜く。
>ここがすごく悩んだが、なんのことはない。ネジ３本を抜けば、クリップ状のパーツが車体前後方向に抜け、ベアリングごと右に抜き出せる。しかし、ここまでしてドラシャ左右等長（共通？）にしたかったのはハンドリングか生産性か？後このベアリングってこんな固定でいいの？今度はミッション上側のレリーズシリンダーを外す。配管は切らずにミッションへの固定だけ切れば良い。ここまで来たらフロアジャッキをミッションに当てながら、左前のミッションマウントを緩めてミッションをエンジンごと下ろしていく。エンジンがABSユニットに当たらない様注意。ゆすったり、バールのような物でこじればミッションが外れるはず、きっと、多分、うん。

>ついに３月に車検取得できた３号。エアコンが効くし、エンジンも調子良いとのことで手に入れたが、スピードメーター不動の原因が、センサ付近でミッションごと割れ、という２号と同じ症状。ミッションオイルでべとべとのエンジンルーム、スピードメータ不動で車検を通す勇気はなく、結局２号から再度載せ換えることに。予定では2012年の正月休みで終わるはずだったが、天候もあり週末だけの作業で結局３ヶ月近くかかった。そのときのことを書いていこうと思う。素人整備で砂利駐という悪い条件だが、リジットラックの下にはコンパネを敷いた。その他は、段ボール。リジットラックが外れたときのために、外したタイヤやコンクリートブロックをシャーシの下にいれておく。
試行錯誤しながら考えた手順としては、まずフロントのドラシャのアウター側のネジ（ホイルのセンター）を外す（これは接地状態でブレーキを踏みながらでないと恐らく外れない。２人要る）。バッテリーボックスを外すためにエアフロを外し、バッテリー(13mmディープソケット)、プラグコード（位置を控えておく）を外しイグニッションコイルごとバッテリーボックスを外す。ジャッキップしてタイヤを外し、ノーマルホイールの場合、スペーサーみたいな板がブレーキローターと共締めされているボルトを外す。ブレーキキャリパーを取るとローターが外れる。キャリパーは適当にストラットに吊っておいた。ナックルのロワ側、スタビのエンドを外してロワアームを外す。メンバーを外すために、フロントパイプをはずす。特にエキマニ側がさびさびで、前回折って厄介だったが今回は折らずに外せた。最近外したのだろう。ジャッキを当てながら、センターのミッションマウントを外す。ボディ側を外してからミッション側を外すとやりやすい。前後して、左のドラシャ( を再利用するなら)のインナー側を外す。6mmの六角レンチだが、まわし辛いので、６角レンチに6mmのメガネをかけ、さらにこれを鉄パイプなんかで延長すると良い。(ここは緩みやすく、ロックタイトを塗ってあるようで、なめてしまい、結局外せずミッッションごと外し、カナノコでボルトを切った。逆に、想いっきり締めたつもりでも、ロックタイト塗ってないと、すぐ緩んでくる。)ジャッキを当てながらロワアームのボルトを外し、ロワアームを外す。後ろ側の遮熱版が引っかかるが、前回取ってはめるのにえらく苦労したので、はめたまま前側に倒して作業を進めた。以下、次回に続く。

155のフロントウィンカーは、クリアタイプになっていて、ライトと一体となってスタイル的にフロントをより低く見せているのは良いけど、古くなってくると隙間に汚れがたまって汚く見える。

では洗うか、と。隙間は歯ブラシで洗うと割と落ちる。

アルファ155。
ウィンドウォッシャーが出ない。モータが死んでるのかな。
しかしウォッシャが出ないと車検に通らない。つまり「主に安全および環境の面に置いて国が定める基準」ってことらしい。

そこでタンクごと部品取りから外して装着。タイヤ外して下から。よく見るとこちらもモータが死んで、ヘッドライトウオッシャをウィンドに転用してある。みんな苦労してるな’。配線を作り替えて取付け。さて、水を入れて、、、だばぁ。
あー、車高短がたたってタンクの下側がひび割れてます。

早速接着。良い接着剤は無いかな。タンクにHDPEって書いてある。材質かな。「ポリエチレン　接着」でぐぐると。
「ポリエチレンは接着できません。ポリエチレンの表面は水素原子が並び非常に安定で、そのため耐薬品性が高い一方で、接着はできません。ロウや粘着テープのハクリ面を思い浮かべてみるとわかると思います。」
なるほど。「工業的には、超音波やレーザー、電磁誘導など様々な方法で加熱し溶着させます」「手間を惜しまないのであれば、ハンダごてなどで溶着させるとなんとかくっつけられるかもしれません」なるほど。

ポリエチレンと書いてあったタッパーの蓋を、短冊状に切って溶接棒のようにして、55Wの半田ごてでタンクを溶かしながら同時にタッパーの切れ端を溶かし込んで合体させていくと、それっぽくくっついていきます。ハンダ付けの要領で。何回かやり直して、水が漏れなく。

まあ、今回は圧力がかかる訳でもなく車検が通れば良いので、、、

ポリタンクとかまな板が、高密度ポリエチレンHDPEで、タンクの材質に近いらしいです。タッパーは低密度LDPEで、融点が低く柔らかく余り良くないかも。というかですね、買って来たこのウォッシャ液のパッケージがいい塩梅にPEなのですが。

あー、しかしクーラントのリザーバーが死んだらどうしよう。