【緊急公開】220クラウンの防錆処理（ラストボンド＋ノックスドール750)と要点検箇所

アンダーカバーです。
白いのが塩カル( ;∀;)
溜まってるやん。叡智なものではなく
塩です！！塩

これ発見される前までは
最初にラストボンドを自家施工してました。
※ラストボンドは上塗りしないと母材とラストボンド付着境界から錆びる場合があるので（youtubeに実験動画あります）
自家塗装のおかげで、ショップさんはアンダーカバー外しての施工を予算範囲内でできたとか（やってて良かったです）

まず
下回り洗浄
？？？どうも、水はけが悪いようで、いつまでも水が落ちてきてたそうです
そこでリフトで車両を上げてアンダーカバーを外したそうです
で、納得の構造になってました

って言うことは、北国では、塩カルでまさかの事態になるかもしれないですよん
(;^ω^)

アンダーカバー外したら・・・・
軽量化でしょうかね？
キャップが多数
なので、凸構造のここに侵入した塩カル水はなかなか抜けないみたいです
このため放置すると大変なことになります。
キャップまわりから軽く錆発生してました

ノックスドールの750を施工
ノックス１０００番台は真っ黒のぶつぶつ、さらにメンテナンス性が悪くなるので750だけにしてます


蛇足
春が始まると錆が出ると言いますが
春に雨がアンダーカバーに入って蒸発乾燥を繰り返すと、塩カルが濃縮され、濃いめの塩カル水が周囲に垂れて錆を促進してしまうのではという疑惑
保証に３年の外装錆が入ってますが・・・・
リコールもしくはサービスキャンペーン対象ではないっすかね～
車検でもアンダーカバー外さないしね、気づくことはないでしょうが、そこが運命の分かれ道です

燃料タンクまわりは来てます( ﾟДﾟ)
ノックスドールの750を施工

ボルトが錆びるのは、亜鉛ボルトの犠牲腐食作用のためです。この作用により錆を防ぐのですが、ボルト肌全て、ボルト下、ボルト周りに錆びが激しく発生してくると、あとは周囲に錆進行が進みます

クリップの錆は危険ですね～
錆びて朽ち落ちたら、燃料漏れ→火災ですね
ここ、意外と弱点かも

同じく初期錆
ノックスドールの750を施工

危なかったです(;^ω^)

リアアームのところも初期錆が見られます
それにしても溶接スパッタすごいです
鬼のようなコストダウンです
溶接後の後処理省略ですね(-ω-)/

蛍光緑になってるのはラストボンド塗布したためです

サスまわりです
これもノックスドール７５０塗布です
特に、アルミ素材は経年劣化で表面に粉吹くのでお勧めです

ここのアルミ以外の部材はタイヤスロープにフロントを載せればギリギリ自家塗装出来ます。自家塗装前は軽く錆が浮いてました

マフラー、キャタライザーは耐熱の透明で施工です
サポセンに聞いたらマフラーはステンレスですって言ってたけど、錆びてるので磁石を近づけたらくっつきました
なので、マルテンサイトステンレスでしょうか？
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マルテンサイト系
ＳＵＳ４１０＝１３%Ｃｒ + ８７%Ｆｅ 磁石につく
フェライト系
ＳＵＳ４３０＝１８%Ｃｒ + ８２%Ｆｅ 磁石につく
オーステナイト系
ＳＵＳ３０４＝１８%Ｃｒ + ８%Ｎｉ + ７４%Ｆｅ
磁石につかない　所謂18-8＝スプーンや台所シンクなど
錆びに強いが傷が入ると貰い錆が出来る。磨くと空気とクロムが反応してクロム層が復活して錆びにくくなる
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以上の状況と磁石判定からすると４００系だろうけど、錆の状況からするとステンレスはマフラーカッター部のみで、その他は鉄もしくはアルスターですね
※耐熱温度に優れるアルミメッキ鋼板
よって透明耐熱塗料は正解
黒耐熱にすると剥がれると凹凸が目立つようになります
マフラー以外は
アンダーカバー外さずに自家処理でラストボンド処理しましたが、見た目には大丈夫と思ってたのですが・・・・・・
カバーの水はけが悪いのは気づかなかったです。
今回施工してもらって正解でした

通常、クラウンクラスだとアンダーカバー外し＋マフラー耐熱塗料の施工は５万円以上ですが消費税込みでジャスト４万で施工して頂きました
浸透するノックス７５０＋真っ黒ノックス施工よりいいかもしれません。
※そもそもラストボンドでの前処理を自家塗装してたのもありますが

施工前はこんな状態でした(;^ω^)
北国の方々は車検時に一度チェックしてみて下さい

余談・・・・
サスコイルに錆転換材（バネ材にです）はお勧めしません
黒錆びに転換するときに水素が発生し、最悪、水素脆性を引き起こす場合があります。
世界のトヨタ品質では、そんなことはないでしょうが
走行中にポッキリ・・・・・
昔むかしはあり得る話だったそうで( ﾟДﾟ)