パワーウィンドウ(右前)作動せず1

整備手帳「パワーウィンドウスイッチ点検1」にて、運転席側のパワーウィンドウが動かなくなったことを書きました。
ここのところ、色々なトラブルが発生し、手が付かなかったのですが、ようやく一段落したので確かめてみます。
https://minkara.carview.co.jp/userid/563851/car/621240/5785974/note.aspx

その後、暖かくなると、パワーウィンドウは完全に動かなくなりました。
しかし、助手席側は問題なく動きます。

とりあえず、パワーウィンドウスイッチに電気が来ているか確かめます。
パワーウィンドウスイッチの電源端子にテスターを当て、電圧を確かめます。
（端子の配列は整備手帳「パワーウィンドウスイッチ点検1」をご覧ください。）

＜スイッチの電圧（運転席側）：IG OFF＞
約200mVでした。

イグニッションスイッチがOFFでも、電気が来ているようです。
故障している?

＜スイッチの電圧（運転席側）：ACC, IG ON＞
約3Vでした。

アクセサリーでも、イグニッションスイッチがONでも、あまり変わりませんでした。
パワーウィンドウレギュレーターは12Vで動くので、この電圧では動きません。

きれいに3Vが出ているので、配線の断線・ショートではない?
ヘインズを見るとパワーウィンドウのコントロールユニットの写真が載っていました。
でも、運転席側の内装は何度も外したことがありますが、コントロールユニット（黒い箱）を見た記憶がないです。

とりあえず、コントロールユニットがあるか、探してみました。

＜内装を外した状態（運転席側）＞
やっぱり、ありませんでした。

＜内装を外した状態（助手席側）＞
もしやと思い、確かめてみましたが、ここにもありませんでした。
どうやら、コントロールユニットはN5の前期のモデルに付いているみたいですね。

余談ですが、助手席側の内装を外すのは今回が初めて。
ウィンドウレギュレーターもドアロックアクチュエーターも壊れたことがない優等生の助手席側ドア。
シーリングシートも新車時のままで、新しい発見もありました。

（内装の外し方は整備手帳「内装外し(左前)」にまとめました。）
https://minkara.carview.co.jp/userid/563851/car/621240/5975784/note.aspx

さて、助手席側のパワーウィンドウスイッチを外したので、こちらも運転席側と同じように電気が来ているか確かめてみます。
（端子の配列は8項をご覧ください。）

＜スイッチの電圧（助手席側）：IG OFF＞
約170mVでした。

イグニッションスイッチがOFFでも、運転席側と同じように電気が来ているようです。
こういうものみたいですね。

＜スイッチの電圧（助手席側）：ACC, IG ON＞
約12Vでした。

やはり、運転席側は壊れていますね。
電源の電圧が低いということで、パワーウィンドウスイッチの問題ではなく、バッテリーとパワーウィンドウスイッチの間に何か問題があるようです。

では、バッテリーからパワーウィンドウスイッチまでの配線について、順を追ってみていきます。
4ヶ所に切り分けて確かめていきます。
①バッテリー⇔ヒューズ
②ヒューズ⇔リレー
③リレー⇔車体とドアの間のコネクター
④車体とドアの間のコネクター⇔パワーウィンドウスイッチ

まずは①と②の確認。
助手席側のパワーウィンドウは動くので、ここは問題がないはず。
運転席下の、ヒューズボックスのカバーをコインドライバーで外します。

＜ヒューズボックス1＞
16番ヒューズ（30A）：12V（常時）
28番ヒューズ（15A）：12V（ACCとIG ONの場合）

やはり、ここは大丈夫です。

次に②の確認。
フロントのパワーウィンドウのリレーは左上にあります。
それぞれのヒューズからリレーの端子までの導通を調べます。

＜ヒューズボックス2＞
16番ヒューズ⇔リレー3番端子： 導通あり
28番ヒューズ⇔リレー1番端子： 導通あり

ここも問題ないですね。
助手席側が動いているので、リレーも問題ないはず。

次に③の確認。
運転席側の本体とドアの間のコネクターを外します。

＜本体とドアの間のコネクター外し1＞
ウォーターポンププライヤーを使って、コネクターのロックを緩めます。
ロックの爪がコネクターの溝に引っ掛かる位置が1ヶ所あるので、その時だけ爪を持ち上げて回します。

＜本体とドアの間のコネクター外し2＞
緩んだら、手で引っ張れば外れます。

車体とドアの間が狭く作業がやり難いので、遅ればせながら、ドアストップを外し、少しだけドアが開くようにします。

＜ドアストップ外し＞
レバーを固定するボルト（2個）をソケットレンチ（10mm）にエクステンションバー（300mm）を付けて、外します。

＜モール保護＞
ドアが大きく開くとドアのモールがボディに当たり、傷が付くと嫌なので、モールとボディの間に洗車用のクロスを挟んでおきます。

＜コネクターの状態1＞
合計16の端子が入っています。
左下に青錆びが出ているので、水が入ってしまっているようです。
錆びによる断線だと、嫌だな…



＜端子の導通確認＞
パワーウィンドウのリレーの5番端子がコネクターのどの部分につながっているか確かめます。
抵抗値を見て確かめたところ、赤丸の部分につながっている模様。

写真ではO.Lで断線となりますが、実際はO.Lと0Ωを繰り返し、表示していました。
とても、怪しい。

（③が怪しいとして、④は確かめず。）

配線が傷付いているとしたら、コネクターの上にある蛇腹の部分が怪しいです。
この部分はドアの開け閉めをする時に、配線が引っ張られるかもしれないので。
また、実際にMaji Blueさんのホームページで106のドアロックアクチュエーターの配線の断線例を見掛けました。

配線の修理をするとなると、ドアを外さないと作業し辛い。
ドアの重さが30kg位と想定して、自分で支えられる?
無理かな…
何か方法を考えます。

ということで、今日はここでタイムアウト。
そして最後に失敗談。

＜コネクターの状態2＞
ドアストップを元に戻して、「何か扉が閉まらないな」と思ったら、コネクターのことをすっかり忘れていた!!
コネクターを潰してしまった…

全く、何やっているんですかね。（涙）


今回の費用：0円
(他の材料・工具は持っているものを使用)


【ご参考】
＜助手席側のパワーウィンドウスイッチの端子の配列＞