ABS、ハイキャス、完全撤去　後日談　①

センサー横の12？㍉と、ボディ側はたどっていくとカプラー付いてます、
シール材で張り付いてるので、グリグリ抜いてください、リヤデフ側も基本同じです。
フォトギャラに外れた画UPしました、参考になるかな？

おはようございます！

コメありがとうございます！！！

なるほど・・・・チェックに行きます。

あっ、でもアテーサ絡みますね・・・取り外し不可で。
失礼しました。。。

・・・・そうなんですよ。

アテーサ感知がGセンサーのみでないような気がしますので、踏み切れずにいるのですが。

でも、度々ありがとうございます！

５０ｋｇの軽量化はおおきいですね。

３４アームは近々移植予定です。

ハイキャスは撤去するか迷うところです。
重量増には貢献してますが
ハイキャスなし車両は未経験なのでフィーリングの違いが分かりません。

こんにちは。

ホント重かったです。
(今回計量に使った量り計が、油まみれになって家族に凄いブーイングの嵐でした）
しかし、33はいい方向に動作するみたいですし～ご存知のように電動で32ほど部品点数も少なく、残されては？

34アームでアライメントの調節幅は狭くなりますが、軽量化と今後の維持の為有効かと。

３３流用の場合は～
移植時にワッシャプレーン×２、ロックナット×２が必要かもしれません。
もし品番が必要でしたら部品番号をお知らせしますのでコメ下さいね。

下調べなしで挑もうとしておりました。

そのワッシャーとロックナットはどの部分に使いますか？

使用する部品はヤフオク経由中古品です。
車体側、ハブ側ともにボールジョント付の状態です。

鉄パイプがないのでテンションロッドを緩めるのに
苦戦するかもしれません。

先週注文したパワステホースは発注部品を
間違えてしまいガックリです。
合っていたとしてもリザーバータンクが移設されているので
どのみちガックリでした。

了解です！
まず、32と33、34は外側のボールジョイントのボルト長が共通ですので締め付けワッシャープレーンとロックナットも流用OKです。
しかし、
車体側ボールジョイント(助手席側ジョイント品番40160N)が34のみ変わります。無論これでないと取り付け出来ませんが、(kmrty-bcnr33さんの情報ではヤフオクASSY購入なのでお買い得です！)34はボルト長が長いので32、33の車体側の純正ボルトでは厚みがあり過ぎてワッシャが入りません！ワッシャが何故必要かとゆうと、アルミアームなので強度不足を補う為、硬度な素材のボールシートなる黒い三角錐の部品をアーム自体に取り付けてある為で、ワッシャーを入れなければ不具合の可能性が有ります。ですから、33、32の取り付けは厚ボルトのみですから、34用硬質薄ボルト＆硬質ワッシャを購入する必要があるのです。
☆34用ロックナット　54020Bが２個
☆34用ワッシャープレーン　54020Cが２個
●割りピン　08921‐3202A　必要数
非常に高価でナット1個約850円、ワッシャ一枚約800円もしますが、硬化仕様部品になってます。
後の各ボルトは全て流用OKです。
大正解！
テンションロッドは締め付けトルクが大です。スーパーサ○ヤ人になる必要ありです。
再確認：締め付けは必ずジャッキ等でボトムさせた状態での締め付けで。

コメント書き込んだ後に
このお値段のたかーいナットかなと思って見直してました。

最近はウェイトトレーニングもサボり気味で少し不安です。

締め付けは１Ｇ状態ってやつですね。
ジャッキアップ前にハブセンター位置測っておく予定です。
それにからんでいるのかどうか
３４ロアアームにすることではいきゃすたー化はあきらめないといけませんが
ピロテンションロッドの替わりととして”ＢＩＯＴ”からでているブッシュ置き換えの
テンションロッドピローブッシュという製品を見つけました。
こちらはどう思われますか？
テンションロッドとリヤダンパー取付け下部（あれば）試してみたいです。

今まではテンションロッドを含め操縦性がナーバスになるのを嫌い
ピロ化しませんでした。

こんにちは。

はい。
その値段がたかーいナットです。。。

です。
ノー負荷重さのみ１G、さすがっ！

たか～～～～い!!!!
ＢＩＯＴ製品見ました！
ま、高価になっちゃうんでしょうけど。。。
魅力ですがレースカーじゃあないし。。。

おっしゃるとうり、
ピロ化は車体トータルセットアップを慎重に進めないと真っ直ぐ走らない車になっちゃいますよ。
大事に長く乗りたいし、
ダンパーの運動力優先より、大事な車体の攻撃性が怖いし、私は‘持ち’を優先します。

町乗りでは疲れるのでは？

今付いているクラッチも町乗りでは扱いにくく
ナーバスになると乗るのもいやになってしまうので、、。

やはり私も強化ブッシュまででしょうか。

ボディ剛性の上がった３３とは言え
最近はキャビン廻りがギシギシ言い始めてます。

反してステアリングラックはリジッドでどのように変わるか
見てみたいです。

こんばんは。

クラッチは‘組み’で激変しますよ。
お近くにお寄りの際は私の‘プッシュ式’踏んで合わせてみて下さい♪

これからは車体命です。
経年変化は免れないし、もう二度と世の中に出ない車にお互い乗っていますから。。。

ステアリング・・・なんか狙いが極めて近いですね！
ホント毎回ビックリします。
リジットカラーは、EG降ろしたら換えようと思ってます。

クラッチの組付けにはノウハウというか
マニュアル通りに組めば問題はないのですが
操作感と組付け状態のハナシはよく聞きますね。
具体的に何が違うんでしょうかね？

うちのはとにかく繋がり位置が手前過ぎです、、、。
好みは踏み込んだ位置からちょっと戻しただけで繋がり始めるのがよいです。
３２はそういう風に出来たんですが。

レリーズフォークのイニシャル位置が問題なのかなと思うので
高さを合わせるスリーブみたいなものが何種類かあるんですかね。

こんばんは。

小細工します(笑)
ピボット設定、大きさ、長さ、強度、頭とフォークの当たりを磨く、フォーク当たり面の強化、
オペレーターの位置、容量の決定(増やすと軽いけど～シビア）、
フォークの力点、支点 、作用点、を考えカラーを入れる・・・日産のクラッチグリスはお勧め・・・ペダル上の微調節、ホースをメッシュか純正か・・・きりありません。
任せて下さい！
すんごい勉強しました！特にクラッチは。

スリーブは12㎜～28㎜まで純正で９種類有ります。
現在14㎜では？

ミートポイントはおっしゃる通り。
ちょい戻しで繋がるようにしてます。
だって坂発苦手ですもん。私。

気になって調べました。

１４ｍｍだと30501-Ｎ1601ですよね。

２００４年４月購入のダイキン、セラメタシングルと強化カバーです。
現在のラインアップからは落ちているのか？
もしくはもともとＲ用ではなかったのかも知れません？？
そのとき取った部品伝票から30502-12Ｕ00だと分かりましたが
スリーブ寸法が分かりません。

クラッチに関してはずーっと不満があったので
いろいろ出来ることはやってみたいですが
まだクラッチ交換は未経験です。
オペレーターは大容量化はして少しマシになりました。

小細工関係はＭＴ降ろさないとムリそうですね。

ＭＴおろさずに出来ることがあれば是非教えてください。
３２ではペダル奥のロック緩めてプッシュロッドの突き出し量を変えて
調整してたのですが３３では出来ないのです。
プッシュ式は直感的に理解しやすいのですがプル式はなんとも、、。
現仕様では単純にレリーズシリンダーをフォーク側に寄せれば
繋がり位置は奥へ行くのでは？と単純に考えてます。

バイクからずーっと即繋がるよう調整してたので
今は坂道発進は恐怖です。

こんばんは。

熱いですね！
そうです。N1601です。
A3800が12㎜ですが・・・
でも33はプル。品番は・・・分からないです。
ごめんなさい。
調べてみます。

下からでも出来る範囲が有りますよ！
でもプルは・・・
調べます。

時間下さい。