桜井アース@桜井しんいちのブログ一覧

タービンの後ろ　
ダウンパイプといいます　


これがインナーウエストゲートの　
バルブ部です　
タービンバックマフラーは　
ココから変更します　

車検は
熱害の項目があり　
カバーを付ければOK🙆‍♀️

マフラーサウンドが問題ですが
　ワタシの扱うタービンバックは

　音量があっても
検査に　引っかかりません　

音量を測定する時の拾う規定の
　音の▶︎周波数を
逃げてるからです　

さて長くなりましたが
ディーゼルターボの　
　フロントパイプ　
　
本当に皆さん知らないのですな？　
　
ディーゼルエンジンと　
ガソリン車は

全く違う性質です

本来ならダウンパイプから交換します　
　
ココがキモで　
　中期マフラーから直管にしても
　パワーとトルクが　

　全く変わりません


太いマフラーで下が無くなるのは　　
　ガソリン車です　　

^ ^もう一つは
1HZに見られるタコ足ですが
　
簡単なハナシ
1気筒から3気筒
と
４から6気筒の間をスプリットに　　
　すれば　
ノーマルエキマニでも　
　同じ効果があるだけです
　　
タコ足など必要ありません



都市伝説を信じてる方は


一体何を信じて何やってるのだろう？
　
1リッターで22.2キロマークの
　ランクル100 ディーゼルターボ　
　
前期型ランクル100ディーゼルターボは

高速で15キロがいっぱいです　

何故か　　　
ランクル100 中期後期から
以下の変更がされてます
　
電流制限のオルタネーター　
軽量化されたプロペラシャフト

前期型と比べ　
燃料圧力の高い燃料デリバリーパイプ
更に噴射パターンを変更された　
　噴射ノズル

更に可変式GT 2359タービン
インテーク　
　スワールフラップ　
更に
最適化されたエキマニ　　
　
ピストン冷却チャネルの面積増大

吸気エアの電子制御　
　ベンチュリー　　

AIを使っている軽量オートマチック
5速Ａ７５０Ｆ
　
軽量化された燃料タンク　　　
　
オートマが5速だから
　燃費が良いのでなく

トータル的な　
トヨタチューニングがされた　
　結果です　

チューニングは　
　エンジンだけでなく　
　キモがあります

インテークスワールフラップも　
　　チューニングが進むとジャマです　

因みに　
ピストンヘッドには

前期型
ケイ酸アルミニウムウィスカの繊維で
　作成され
超希薄な燃料

ドバイのセタン値が低い燃料でも
　
ランクル８０の様に　
　ピストンヘッドに穴や　
　クラックが入りません

排気温度が700度まで上がって
アクセルを抜く必要は
全くなく　
排気温度だけを気にする

意味が全くわからないです
　　　　　
都市伝説を信じてる方は　
　もっとブーストを上げ　
吸気システムを限界まで
　大きくして　
もっともっと排気システムに

こだわってください　

排気温度は
上記で下がります　　

ランクル８０は
　300馬力がいっぱいです

無理をさせないで
パワーを引き出す方法は

沢山あります　

昔ながらの都市伝説の方　

若者が
盛り上がっている中で
　
平気で演歌を歌ってませんか？

よい歌も　TPOがあります　

時代は変わってます　
　
それは
昼カラだけでやってください　


　








　











　

ランクル100 中期後期は
　この場所に　
　アクセルペダルの
スロットルポジションセンサーからの　
信号でバタフライが　
　空気量を調節してます　
　
中期後期の方は
純正シャッターベンチュリーに　
カプラーを挿したまま　
別の場所に置いて　
　　
このビッグスロットルを　
　ヒーター削除ブロックと合体させます
　
　アイドルの空気量　
　全ての領域の空気量が増える為

エンジンECUに　
　ワタシの指示するECU学習を　
　行います
大変なパワーが出ますが　
　　　　
タービン吸気フランジ
垂直ホース　
(最低でもエアクリのフタ加工が　
　必要です　

(もちろん極悪スロコンで　
　ガス容量を増量しないと
　意味がありません　
　
前期型のビッグスロットルは　
シャッターベンチュリーを閉じる　
　青のVSVバルブのソケットに
　5w 33Ωのセメント抵抗を　
　入れると　エラー出ません　

と書くと　

エミュレータ抵抗を
入れてもエラー出ますと言う方は
　
貴方がカプラーの手前を　
　作業時に断線させて　
　オープンになっているからです　
　
　その方々の　
ネットでの
前期ビッグスロットル批判は

自分の施工ミスの断線だったと　
　
ワタシにも連絡をしづらいだろうし　

特に　周りから　

あなた方が逆に批判対象に　
　ならない様に　　
公表を控えていました　


ソケットに　　　　
　３３Ωの5w
セメント抵抗(エンジンハーネス側)
極性は無いので接続するだけです　　


オートエアコンの使い方を無視しても　
大丈夫です　

(但し　前期型のp1420対策です　　
　延長ホースは
　必要なくなり　エラーは出ません　)

中期後期は
　先のメソッドをお使いください　
　







　








　

時間が無いので短くいきます　　
　　
インタークーラーの配管ですが
　まだわからない人へ　
　お話しします

タービンからインマニまでの　
配管の容積は　
風船と思ってください　
　
風船が膨らんで　
破裂する頃
タービンの加給が始まります

配管が太い長いは　
　風船が破裂するまで🎈　
チャージに時間がかかります　

これが　
ターボラグなんです　
インタークーラー本体
　インタークーラー配管は
短くほど良いです

ポルシェの911ターボの　
インタークーラーは
ほぼ直結です💎
Ｆ40のインタークーラー見てください　
　直結に近いです　
　
ですが^ ^
ワタシが7Mインタークーラー改を　
　何故まだ使っているか？　

それは圧力損失が　　
　ほぼ無いからです　　

それと冷却フィンのピッチが　
非常に細かく　　
　過剰なコストをメーカーがかけて　
　過剰とも言える検査をしてます
　　　しかも　
トヨタ中央研究所が設計してます
現在のところ　
トーヨーラドが　
　1流の1流です
100個作ります

精密な検査を受けて　
　受かるのが約20%だけ　
つまり20個です過剰で
厳しい検査とはコレです　
　　
それと軽さです　
軽くすると弱くなりますが　
強くて軽い　　
圧力損失は神聖なターンフローは
国内メーカーの物は
異常にフィンが細かく
　ビッシリ詰まってます　
ディーゼルターボは　
　回りません　
ビッグタービンで　
　太い配管　
巨大なインタークーラー　

これターボが効くまでに
　半分くらい回転を使って　
チャージ始まる頃は
タクシーに抜かれます

抜かれた当たりから　
　ブーストがかかり　
アレ？🟥赤信号
ハイ　
貴方の負けです　🤣笑
　
もう一つ大切な事　
インタークーラーはデカいほど良いか？　　
ビッグタービン
ブースト三キロ　
燃料ドバドバのミスフャイヤを　
組んで
　
マニュアルミッションで　
ガンッとスタートなら　
　ディーゼルターボに
まだ使えますが　　
バチバチの
ドラッグレースを見てください　
　配管は短く　
ほとんど　
水冷改のドライアイスです🍨
　それは　　　
　無限ブーストだから
マッチングするんです　
　
ガソリンが燃え安い温度　
軽油が燃え安い温度があり

吸気温度が低いと　
自己着火が遅れます
ECUを触ってないクルマは
　20馬力近く
パワー上がりますが　
　
実はもっと燃料を入れ　
ブーストを　　
もっと上げるんです

ランクル100は　　
　エアクリ吸気口が制限されてます　
　途中のエアクリのヘッド部から　
　　エルボー部　
　　
エアフローが
　フラットでなく
　上がったり下がったり　
　グラフがギザギザになります　

これを実力でクリアすると　
シャッターベンチュリーバタフライと　
　EGRバルブ部の突き出しバルブが

吸気チョークの為
ハイブーストの時に　
大きく　
上がったり下がったりします　　
対策は　まずバルブと　
バタフライを取る事です
　　
極めつけは

軽油が燃え安い温度まで　
軽油の温度を上げて　

ミクスチャー吸気温度も　
80度にします　　

純正インタークーラーの　
ハイブーストは
1.1を超えると圧力損失が　
高くなり　

ハイブーストの場合は
更に　
ブーストリミッターカットが
　
必要になります　　
　
ココでインタークーラー回路を
ショート配管にして　
面積は約2倍　
圧力損失が極めて低い物を　
使いブーストを
1.8まで上げて　
更にプレッシャーセンサーの回路を　
変更します　
　
燃料を　とにかく　
速く増やす事がキモです　　

この時にアクチュエーターが　
　1次排気圧力に負けて
ブーストが逃げてしまうので　
　この場所も変更します　

ランクル100ディーゼルは
　チューニングに精通した知識
　　パーツのチョイス　
　　電子的な事　　
　　機械的な事　
　　判断力
　　応用力が試されます　　　

海外では　
同じ噴射ノズル　
タービンを使用して　　
270馬力のクルマ　
片方は340馬力　　
　
自己流の結果は　
凄まじい差が出て悲惨な感じです　　
　　　　　　　　　　　　　　　
勉強📖勉強📖勉強ですな

でわでわ















　



　　

　
　

これはプロのポーティングです　
　因みにキャブとポート内噴射は

　鏡面仕上げはダメ👎　
　　ダメ👎　

ヘッド直噴射なら
　インマニは鏡面ok👌

エキマニは　ピカピカ鏡面がok👍
　
インマニのディンプルは　
　凸凹の差の以上にポートが狭くなり　
　削りすぎた時にヤル　
　テクニックです　

通常ポートは　やったらダメ👎　
　　　　
霧状にならない液化したガソリンは　
　へばり付きながら　
卑猥ですまないが　
　卵子に向かう精子の如く　
ウネウネ行くんです

鏡面だと波状になり　
　へばりついてしまうのです　　
本当に　マアマアの表面で良いのです　　　　
　
それと　
排気管と吸気管は　
絶対にエビ管のギザギザは　
ダメです　

エビ管の角度の　
裏がグルグルと巻いてしまい　　
更に
アホな作りの物は　
　　流速が上がると　　
　ヒィーーとかヒーと　
　音が出ます　　　

　　　
下のポーティングは　
　上下が反対↕️ですが　　

大ベテランの仕事です　
　鏡面などしてません　
　　　


そうそう お陰様で
ヤフオクは
パーツの在庫が無くなってます　
今まで沢山の方　
　本当にありがとうございます😊　　　　
　
ランクル100 ディーゼル
　補修パーツ
またチェンジニアでなく　
エンジニアの人材不足　　　　　
　難しい局面に成ってます　　　
　　　　　
時間がかかるメンテなんです　
　時間は　お金💰　
　しかし　　
お金出しても時間は買えない　

トヨタの整備　

　この整備は　約3.5時間かかります　

これ新しいクルマは3.5時間


古いクルマは4.5時間

？サビサビ　ザビエル？🧑‍🦲　
　
自分なら指定時間をすぎて　
　出来ません　

だから　　
やりませんと言うか　

ギリギリやりますが　

やりたくないオーラ満載🤣　

だって他に良い仕事沢山あるし　笑　　

　オーナーは　　
　２６年のナットやボルト　　　
　　どうなってどうなるか？　　
　人に　やらせて折れたり　　
　　ボルトの頭が　　

　　アレえ？　元々ないとか？　笑　

自分の嫁とランクルは思って　
　勉強するんです

メカニックに　
　自分の嫁の　ココがわからない　
　発狂の手前ですか？って　
　　　
そんなの
　知るかって話しなんです　笑　
　
　やっぱり離婚した方が

　良いですか？
　
ですので
　新しいクルマが良いですよ！　
　　　　　　　って言いたいけど　　

　言えるワケねーだろ！って　　
　
でもランクル100 は　
脱いだら凄い愛人だと思って　
　
付き合ってください　笑　

　突然ですが　　

腹上死って知ってますか？　

定義があるんです　

まず自宅はダメ👎　
愛人である事　
　
そしてアーメンの時に　
　愛人の上で有る事　

自宅だと救急が来る前に　
降ろされちゃうんです　

徳の無い人は
　
パンツを脱いだ時に　プッツン　

貴方は　どっちが良いですか？　　　

大変なコストとリスク　
　未来永久に嫁と親族に語られる　
　　武勇伝　
ハイリスク　ローリターン　　
　
それなら
ランクル100 が
　輝かしいと思いませんか？
　　　
遊びで ^ ^

腹上死　　って言う　　
ステッカー　少し作ったんですが　
東京下町の小岩で

2回も盗難に合ってます　笑　　

そしたら　
近所のコンビニの　
　　喫煙所の灰皿に　


　それが今日　

貼ってあったとさ　笑笑笑笑
　

でわでわ^ ^




　

　






　　
　
　

本日　フローテストしました　
ノーマルより30CFM上がってます


ココの研磨は　
エンジンノーマルでも　
大変なパワーが炸裂します　　
スプリット化合わせ　
　20馬力アップします　
　
76.3タービンバックマフラー
30%ノズル　
ノーマルタービン
吸気100パイ改　純正エアクリで
300馬力　かるーく出ます　

削り方があるんです　
ズドンポートは失敗します👎　



　
トヨタからの暗黙のメッセージが　
吸気管と排気管に現れてます　
　
豆知識▶︎
コースターは重量がある為　
トルクと低速レスポンスを上げる為　　
　
タービン取り付け部をスライスして　
エキマニ容積を小さくして　
(エキマニカッターの原理)
そのスプリット板が100のマニより　
　高くなって
あと2センチ位で完全スプリットです　
　
これトヨタがやってる　
　エキマニチューニングです　

これを完全スプリットにすると　
　もっと1200回転の場所で　
　トルク10キロ確実に上がります
　
ココがどれだけ効いてくるか　　

　まずスプリットは絶対にやってください

ランクル100 はデビュー初期　
オートマショックが問題になりましたが　
　
スプリットをやると　
　1000回転からトルクが　
　ワアッと出て　　
チキチキマシン状態になるので　
　　
相互排気干渉を使って　
トルク山を無くしたんでしょうね　
　
スプリットのハナシと研磨のハナシは別

写真のエキマニ研磨ですが　
上と下を間違わない様に　　
　　　　
まずニトリルグローブで　
エキマニの中　
5ミリの場所を指で触ってください　　　　

排気誘導のミゾの盛り上がり　
　わかりましたか？　
タービン寄りにありますね？　

これ削ったらダメ👎です　

左3気筒と　右3気筒　
ここから重要です◼️


まず上側の盛り上がりを削り
奥とツラを合わせます　　　
鏡面とか必要ナシ　やめてください🫷

タービンを下にして　

各エキマニ排気ポート　
センターにタービンフランジ　

▶︎左側3気筒は　　
上側を奥のツラに合わせて削る

右側のタテの盛り上がりを削ります　　
　指を入れ☝️
　奥の角っぽいのを　なだらかにします　
　　下側は奥のツラと合わせて　
　　　削ってください　

左側のタテは削らないでください

決して排気誘導は　
　　　触らないでください



右3気筒は　
上と　　
左のカベを削ってください　
下の盛り上がりも奥のツラに合わせてください　
左側に指を入れて　　　
なだらかがキモです　
右側のタテは削らないでください
　
ターボチャージャーも　
　外れてるならば　
アクチュエーター　
ウエストゲートポートを拡大　

あとツインポートアクチュエーターに　
交換しましょう^ ^

タービン中の入り口から出口に　
かけて排気が　なだらかになる様に　

タービン入り口から排気出口→

　　効果絶対です


　でわでわ^ ^
　チャレンジしてください