【C26】エアコンパネルLED打ち換え③

液晶表示部品が外れると、
いよいよ交換する全てのLEDとご対面です。

今回交換するLEDは全部で30個。
純正は温度UP/DOWN以外は
全てオレンジ色が採用されています。
今回は下の仕様としました。

【液晶表示部】(赤丸部分)
【プラズマクラスター表示】
3020白LED×10個

【ボタン文字表示】(緑丸部分)
2012白LED×13個

【ON/OFFインジケータ表示】(青丸部分)
3020青LED×7個

【温度UP/DOWN表示】(ピンク丸部分)
交換せず。
純正温度UP：赤
純正温度DOWN：白のまま。

液晶表示部分と
プラズマクラスター表示部分は
元々4極の3528サイズ？(実測3228程度)の
LEDが使われていますが、
4極のうちの2極にLEDを取り付ける事により
問題なく動作する事を
先にLED交換を実施された方からの
情報で知りました。
本当に助かりました！

4極のうちどの端子にLEDを付ければ良いか
上下左右で示してあります。
また、LEDの極性については、
基板に表示されている通りです。

4極のうち、3極がカソード（アース）で、
残りの1極がアノード（プラス）です。

使用したLEDのサイズは、
上に書いた通りなのですが、
なぜ純正と同じサイズを選ばなかったか…

一応、いろいろなサイズのLEDを準備し
交換前にサイズの検討をしました。

写真はプラズマクラスター表示部分です。
こうして比べてみると、一番大きさ的に
近いのは3528サイズですが、
4極LEDを撤去して基板の4つの端子のうち
2つの端子にのみ
LEDを取り付ける事を考えると…

特にプラズマクラスター表示の
ブドウマーク・QUICK/CLEAN部分は
ケース側の仕切りが狭く
少しでもLED装着位置がずれると
基板をケースに収納できなります。
この理由で、純正サイズが
3528の場所は3020サイズを選び
全てこのサイズで統一しました。

ちなみに、写真に四角で囲った
チップ抵抗があまりにLEDに近く
LEDと一緒に外れてしまう危険性があり
できれば1608サイズの10kΩのチップ抵抗も
先に準備できれば万全でしょう。
tacomaはなんとかそのまま作業できました。

同じように、他の
ボタン表示/インジケータ部分もサイズ検討。

純正は2012サイズ(実測2014程度)ですので
同じサイズの2012サイズを選択。
インジケータ部分は青LEDを選択。
しかし、青LEDは3528・3020サイズしか
注文していなかったため
仕方なく3020サイズを選択。
結果、サイズが大きくなった事で
ハンダ付けする基板とサイズが合わず
とても作業しにくくなりました。
ココは2012サイズが良いと思います。

いよいよ交換作業に取り掛かります。
純正のオレンジLEDを外します。
4極の3528サイズLEDを外すのが
一番難しいと思います。

取り外しの時の動画はココに↓
http://www.youtube.com/watch?v=Gf-nDIM00Sw

ポイントは(笑)
LEDを取り外しするのですが、
ハンダを除去するイメージではなく、
新たに新しいハンダを追加(追いハンダ)して
多めのハンダでLED片側2極の端子を同時に
溶かして外す。

無理な力を加えずに、
ハンダが完全に溶けて自然に外れるのを待つ。

上手く外れない場合は、熱しすぎて劣化した
ハンダに新しいハンダを追加しつつ
吸い取り器や吸い取り線で除去し
再度、新しいハンダを端子部分に溶かして
チャレンジする
(劣化したハンダは溶けにくくなるため)

片側2極の端子が外れたところ。

きちんと熱を加えないとハンダは溶けないですが、
熱しすぎるとハンダの劣化を促進させるし
基板を壊す可能性もあるので程々に…
コテで加熱する時間は
長くても10秒位で外れます。

動画・写真の通り、ハンダを追加しつつ
ハンダゴテを倒して2つ同時に加熱、
溶けた所を見計らって上に持ち上げる感じで
力を加えると外れます。

劣化したハンダは、表面にツヤが無く、
丸くならずに
ツノ状の物ができやすくなります。

反対側から、残りの2極を外します。
同じ手順で行いますが、最初の2極より
格段に簡単だと思います。

ハンダを溶かしつつ、
少し押してあげる感じですね。

この時の動画はここに↓
http://www.youtube.com/watch?v=QEDPi4reBLM

LEDが外れたところ。
コツが分かれば、1個30秒くらいで
簡単に外せます。

”追いハンダ”が必須の重要ポイントです!!!!