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  9. エキマニ遮熱カバーの変なダクト（２） [よかたい]
よかたいの"ルッポちゃん号" [フォルクスワーゲン ルポ]
エキマニ遮熱カバーの変なダクト（２）
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（エキマニ遮熱カバーの変なダクト（１） 作業日：2008/03/09）・・・のつづき<br /> <br /> カフスの中を覗く。。<br /> <br /> ネジネジしている。
（エキマニ遮熱カバーの変なダクト（１） 作業日：2008/03/09）・・・のつづき

カフスの中を覗く。。

ネジネジしている。
  • （エキマニ遮熱カバーの変なダクト（１） 作業日：2008/03/09）・・・のつづき<br /> <br /> カフスの中を覗く。。<br /> <br /> ネジネジしている。
    1:（エキマニ遮熱カバーの変 ...
  • カフスとホースをつなぐ<br /> <br /> カフスのねじねじは、ホースのスパイラルと同じ形状なので、ねじ込んで接続するだけ。
    2:カフスとホースをつなぐ ...
  • お、結構柔軟性があるぞ。<br /> <br /> ターボホースのような圧が掛かる箇所には使えないだろうが、ＮＡの吸気用に使うくらいは全然大丈夫そうだ。<br /> <br /> あとは、取り付けが旨く行くかどうか。<br /> <br /> つづく。。。
    3:お、結構柔軟性があるぞ。 ...
  • （つづき　2008/3/23）<br /> ＜取り外し前＞<br /> <br /> 純正（写真）は直角に曲がったり、弁が付いていたり、エキマニの熱い空気を吸わせたりで、パワーダウンがあるんじゃないかと思う。。こんな事しているから１４００ｃｃあるのに７５馬力しかないのでは？＾＾；<br /> <br /> ＜メモ＞<br /> エンジンが暖まるまでは、フラップは水色側に開いており吸気はエキマニの排熱（赤矢印）を吸うような構造になっている。<br /> <br /> フラップはバイメタルのような金属（バネ？）がダクトの中に入っており、これが温められると変形し、フラップを動かし黄色い方へ開き始め、今度はフェンダー側から冷えた空気（緑矢印）をブレンドして吸うようになる。この動きは一気に変わるのではなく、熱変化に合わせて序々に動く。<br /> <br /> んでもって、冷えた空気をブレンドしだすと、またフラップがエキマニ側に戻りだす、という動作を繰り返している。<br /> <br /> 結局このパーツの役目は外気温度に関係なく一定の温度を吸気されるための物のようだが、ただでさえエンジンルーム内は５０～６０℃はあると思うので、エキマニからとなるとそれ以上の温度を吸っていると思われる。<br /> <br /> ルポの１．６と１．４とを比べると、ボアは一緒でストロークの違いだけのように見える。だとすると、普通に考えて１．４の方がストロークが短い分よく回るはずなのに、カタログデータでは１．６の方がレッドゾーンが高いのはナゼ？？他にも変なことやっている箇所があるのだろうか。。
    4:（つづき　2008/3/ ...
  • ＜取り外し後＞<br /> <br /> 純正パイプを取ったところの図。<br /> スッキリ！このままでも良いかも？！＾＾；ﾀﾞﾒﾀﾞﾒ<br /> <br /> でも上よりはこっちのほうが良いかも。。？
    5:＜取り外し後＞ 純正パ ...
  • ＜取り付け後＞<br /> 長さを決めて取り付け完了。<br /> うーん、ノーマルよりノーマルっぽい？＾＾。<br /> <br /> フィルター側のダクトの直径とカフスの直径はある程度測ってはいたが、測ったかのようにピッタリ入った。<br /> <br /> 固定はクリーナー側のバンドで１箇所、あとは、中間付近で台座付きのタイラップで１箇所、フェンダー近くでタイラップ１箇所で固定。<br /> <br /> ちなみに、上の取り外しの写真から、取り付け開始まで約１時間。長さ決めーの、取り回し決めーの、色々あーでもない、こーでもないと迷いつつもなんとか取り付け完了＾＾；。<br /> <br /> 作業手袋しながらやると、その周辺だけがきれいになりました＾＾。
    6:＜取り付け後＞ 長さを決 ...
  • エキマニ遮熱板の穴はこのままでいいかなと思ったが、エンジン掛けると１分も経たずに熱い空気が出てくるのでアルミテープで塞いだ。<br /> <br /> 今までは、ここから放出されるアツアツ空気を少なからずは吸っていた。
    7:エキマニ遮熱板の穴はこの ...
  • フェンダー側はこんな感じ。<br /> <br /> フェンダーへ出すほうのダクトの固定は、フェンダー側の穴がまん丸でなく楕円になっているので、ダクトホースの形もちょっと楕円に潰して、穴へ差し込んだ。<br /> <br /> あと、純正のペラペラしたダクトを覆うシート？は流用して、それを６０ｍｍのダクトラバーで押さえるようにした。これでなるべくエンジンルーム内の空気を吸わないようになるかな？<br /> <br /> 純正の取り回しに比べ、かなりストレート配管になったせいか、吸気音（スコォ～ン）が車内によく聞こえるようになった。４０ｋｍ／ｈくらいのパーシャル状態から２速ホールドで加速させるとアクセル踏んだだけ吸っている感じがする。<br /> <br /> －－以下こぼれ話－－<br /> <br /> 受け売り話では、吸気の空気密度の話で、20℃時を1とした場合、40℃時では0.936、60℃時では0.88に下がるそうです。<br /> <br /> 簡単に言うと、<br /> ・20℃で100ps(5000rpm)<br /> ・40℃では93.6ps(5000rpm)にダウン<br /> ・60℃では88.0ps(5000rpm)にダウン<br /> <br /> ルポに置き換えてみると、カタログ値の７５馬力は吸気温度何度かは知らないが、60℃だとすると、<br /> ・60℃で75.0ps(5000rpm)だと<br /> ・40℃では80.1ps(5000rpm)にアップ、<br /> ・20℃だと85ps(5000rpm)にアップすることになる。<br /> <br /> または、逆に20℃時の馬力が７５馬力だとすると、<br /> ・20℃で75ps(5000rpm)だと<br /> ・40℃では70.2ps(5000rpm)にダウン、<br /> ・60℃では66.0ps(5000rpm)にダウンすることになる。<br /> <br /> のどちらかだと思う。<br /> <br /> 空気密度の係数は馬力の出力の係数ではないので、単純に掛ければよいわけではないと思い検索してみると、ヤマハ（船舶）のｗｅｂサイトに、以下のようなことが記載してあった。<br /> <br /> ＜吸気温度に対するエンジンの出力関係＞<br /> 吸気温度（℃）／ 出力（15℃を100％ととして） <br /> 15（℃）／ 100％ <br /> 30（℃）／ 97.5％ <br /> 45（℃）／ 95.0％ <br /> 60（℃）／ 93.0％ <br /> とある。<br /> <br /> 参考：http://www.yamaha-motor.jp/marine/lineup/pro-fish/tairyo/sekkei/016/index.html<br /> <br /> いずれにせよ、エキマニの排熱は６０℃以上はあると思うので、１０馬力近くは上がったことを祈る。なーむー
    8:フェンダー側はこんな感じ ...
 
 
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カテゴリ : エンジン廻り > マフラー > エキマニ交換
作業日 : 2008年03月23日
   

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