アーシング（再施工まとめ）【その２　施工】

アーシング施工前準備についてはこちらからどうぞ。
http://minkara.carview.co.jp/userid/793341/car/673619/2336298/note.aspx


アーシング施工の際の全体写真と施工箇所は写真のようになります。

写真内の緑枠が、アーシングケーブルのターミナルになります。

写真内の黄色枠箇所がアーシング施工箇所になります。
以降に、写真内の番号順に施工紹介します。

エキマニ付近のアーシングです。
配線のルートは、アーシング施工前準備の整備手帳を参考にしてください。

①（写真左上）
赤丸４箇所のボルトにアーシングを施工します。

②（写真右上）
写真の赤丸のボルトにアーシングします。
ここのボルトはナットが１つだけかと思いきや、鉄板の下にもう１個ナットがあり、ダブルナットとなっています。
そのため、写真では見えない下側のナットをレンチで固定しつつ、上側のナットを緩めてアーシングします。
ボルトのサイズはM１０です。

③④（写真左下と右下）
写真の赤丸３箇所のボルトにアーシングします。
このボルトは構造上、緩まるけど、取り外せないようになっています。
そのため、丸型端子そのままでは取付けできないため、端子を写真右下のようなクワ型端子に加工します。
アーシング施工後は、エキマニからの熱から少しでも守るため、端子を上側に折り曲げてやります。

エキマニ付近４箇所のアーシング施工完了後、アーシングケーブルをエキマニの熱からできるだけ避けるため、たまたま近くにあったタワーバーとタイラップで固定します。

エンジンはふかしたりした時に前後に揺れるものなので、アーシングケーブルに少しゆとりを持たせてタイラップで固定しましょう。

続いてオルタネータ部分のアーシングです。
配線のルートは、アーシング施工前準備の整備手帳を参考にしてください。

写真上側の赤丸部分のボルトに共締めします。
ボルトのサイズはM１０です。
写真下側がアップです。

アーシング施工後、ケーブルは近場の配線とかにタイラップで固定しましょう。でないとベルト類に巻き込まれるかも・・・((((；ﾟДﾟ))))ww

また、エキマニ付近のアーシング同様、エンジン自体が前後に揺れるため、ケーブルにはゆとりを持ってタイラップで固定しましょう。

続いてスロットルバルブ部分のアーシングです。
配線のルートは、アーシング施工前準備の整備手帳を参考にしてください。

写真上側の赤丸部分のボルトに共締めします。
ボルトのサイズはM１０です。

続いて右側のアッパーマウント部分のアーシングです。
配線のルートは、アーシング施工前準備の整備手帳を参考にしてください。

写真上側の赤丸部分のボルトに共締めします。
ボルトのサイズはM１０です。
ここは元々純正のボディアースがありますので、追加施工という形になりますね(*ﾟ▽ﾟ*)

個人的に、ここのアースはよく使います(･∀･)

続いて左側のアッパーマウント部分のアーシングです。
配線のルートは、アーシング施工前準備の整備手帳を参考にしてください。

写真上側の赤丸部分のボルトに共締めします。
ボルトのサイズはM１０です。
ここにも元々純正のボディアースがありますので、追加施工という形になりますね(*ﾟ▽ﾟ*)

最後に、バッテリーのマイナル端子部分です。

ごめんなさいですけど、各ケーブルのアーシングケーブルを留めているターミナルの購入先は忘れました（＞＜）
確かネットです(*ﾟ▽ﾟ*)

まぁターミナルの形と場所は自由ですからね。
結局はバッテリーのマイナス端子につながれば良いわけですから♪

ついでに、ボンネットアーシングの整備手帳はこちらです。
http://minkara.carview.co.jp/userid/793341/car/673619/1889551/note.aspx