ルーフの錆対策について - ランサーエボリューション

 

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  コメントID：462407 2005/05/05 18:59

  ＧＷにようやくルーフの錆を落とし、塗装しました。
  サビチェンジャー、塗料と相性が悪くて良くないみたいですよ。
  プラサフや、上塗りを吹くとサビチェンジャーの塗膜が縁のほうが少し膨れて浮いてきますね。塗膜自体も食いつきがよくないようでした。私は、グラインダー（サンディング）、サビチェンジャー、プラサフ、パテ、サンディング、パテ、サンディング、プラサフ、サンディング、シリコンオフ、上塗り、部分サンディング修正、上塗り、部分サンディング修正、クリアー、極細コンパウンド磨きで仕上げました。
  仕上げ後は撥水のためすかさずワックス塗布しました。
  錆は表面からはできる限り落としましたが、内部はさびまくってましたので、また錆びてくることでしょう。
  前回は２年程度持ちましたので、今回ももうしばらくは持つことでしょう。
  
  ついでに、リアウイングのクリアー塗膜も日焼けのようにはがれてボロボロだったのできれいに塗装し直しました。工程はルーフと同じです。ピカピカにきれいに仕上がりましたよ。
  リアウイングのクリアー塗膜もはがれてる車がいますね。
  みなさんもご注意あれ。

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  コメントID：462406 2005/02/24 11:54

  ホルツのサビチェンジヤーはルーフには効きませんでした。
  ２度ほど、ワイヤー付けたグラインダーでキレイにして施工しましたが。そんなもん程度じゃあルーフの錆には効かないようですよ。だいたい、普通はサビチェンジャー使わなくてもプライマー程度で錆なんて浮いてこないもんなんですけど。

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  コメントID：462405 2005/02/19 21:12

  何せ今まで乗ってたのがファミリーユースの５ドアハッチバック（シャリオ）だったので、エボⅠでもかなり凄ぇ（直線でも過給が始まると怖いぐらい）と感じますが･･･まぁ電子機器同様、日進月歩ですねー。前オーナーがどこをどうしたか詳しくはわかりませんが、足回りはTEINの車高調付サスペンションがついてます。純正に比べてどうなのかわかりませんが、トロトロ走ってると凹凸道ではえらい振動ですがちょっと速度が出ると安定し、コーナーでもしっかり踏ん張ってくれてる感じがします。
  
  やっぱ黒は錆びやすいんですかねぇ･･･ちょっと前に車内掃除してる時、ドア（車体側）の水を入れない為のゴムがちょっと剥がれてたのでどうせだからと全部とって掃除しようと思ったらドアのフチのスポット溶接跡と思しき点が少し錆びてました。表面の錆を軽く落としてからホルツの錆チェンジャーで処理したけど･･･大丈夫だろうか･･･。
  そういえばドアのゴムを剥がしたとき、ルーフ（修理済み）と天井の内張りの間から錆びて腐ったルーフの残骸が多量に出てきました。恐らくは運転中の横Ｇでドア近辺に集まったんだと思いますが、中は腐ったままなのか･･･或いはただ修理前のが残ってただけなのか･･･？

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  コメントID：462404 2005/02/18 12:17

  エボⅠとⅡの直線での加速はかわりはしないですがコーナーではⅠの足回りは曲がりにくいです。
  CEのフロントロワーアームを移植すれば激変しますよ。ちなみに私の車も黒で屋根にぶつぶつが・・！！

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  コメントID：462403 2005/02/17 20:50

  なるほど１の改良版というよりそれこそ別物みたいですね。
  １のシートは乗り降りはそれなりに楽だし、乗り始めた時はこれでも低いと感じたものですが慣れるとちょっと座面の高さは気になりだしました。まぁその代わり視界が良く、家の周りは極端に狭い道が多いのである意味座面が高いのは自分にとっては美点でもあります。
  電食･･･別固体の金属が接触してるところが電位の違いで錆びるだかなんだかってヤツでしたっけ？
  錆対策で探してたらなんか電子式錆防止システムとかいうの見つけたんですが、これ試してる人っていますでしょうか？
  http://www.grid.co.jp/list/34.html
  効果があるようなら試してみようかと･･･。
  
  あとルーフの錆とは関係無いのですが、最近徐行してるときにＡＴ車のクリープ現象みたいなのが起きてることに気づいたのですが･･･異常でしょうか？停止状態でクラッチを繋げばさすがにエンストしますが、半クラッチで進み出しさえすればアクセルを踏んでなくてもトロトロとした速度ではありますが進んでいきます。アイドリングの回転数でも超低速で車体を動かしつづけるのに足るぐらいのトルクを発生してるということですか？

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  コメントID：462402 2005/02/16 12:17

  足回りががらりと変わっていて操縦性が相当違うようです。
  まぁ、直線走るにはさほど関係ないかと。
  タイヤは２０５／５５くらいをいれとけばワインディングもＦｕｎ　ｔｏ　Ｄｒｉｖｅなら問題なく振りさくってドリフトも快適ですよ。遅いんでしょうが・・・
  
  前後のスタビライザーが全く違いますので、アーム類も別物です。形状は同じですが、純正パッドは別部品になってますね。
  エンジンも２５０PS→２６０でしたよね。
  シートもⅠはシート座面が高いですが、Ⅱでは座面が低くなりアイポイントが下がっていい雰囲気ですね。
  
  錆：おそらく電食だと思います。スポットの打点がさびてます。
  内部からも錆を完全除去しないと直らないでしょうが、部材合わせのある部位は困難かと思います。
  私はそろそろ前回修理から１年以上たったでしょうか。最近２回目の修理の必要に迫まられてます。
  直った人の体験談聞きたいですね。
  

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  コメントID：462401 2005/02/08 22:45

  レスありがとうございます。
  納車前に錆落とし（徹底的にやったとのこと）＆ＦＲＰパテ埋めはプロの板金屋さんにやっていただいたので、今はほとんど跡がわからないぐらい綺麗なんですが、そのうち再発するかもしれませんね･･･。再発したら可能な限りＤＩＹで延命して･･･最後はまるごととっかえるしかないのかな･･･再発したら板金屋さんに相談してみます。
  ちなみに偶然かもしれないですが私のエボ１･･･ＴＲＹさんのおっしゃるところの“特に激しい”黒です。黒がいいなぁと思って探したんですが色による違いがあったとは･･･思わぬ盲点でした。洗車後のヌラリと光る感じが好きなんですけどね。
  じょんさんのおっしゃる通り、１と２では見た目ほぼ同じでも中身は激ﾏしてるらしいですね。一応ウチの１は前オーナーがマフラーやらサスペンションやら換えてるようですが、２になって鍛えてあるのはそこだけじゃないでしょうしね。まぁ運転ヘタクソなんでまず１を満足に動かせるように練習したいと思います。

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  コメントID：462400 2005/02/08 13:21

  ルーフの錆は、ＣＤの・・それもなぜか黒系統は特に激しい様です。
  年式がいってるせいもあるのでしょうが、オーナーはほぼ例外なく悩まされてます。　はりの部分にそってルーフを横断する形で錆が浮き上がっている車は良く見かけますね。
  上記の方も言われている様に、個人での処理ではほぼ例外なく再発するようです。　錆落としはかなり思い切りやらないとダメみたいです。
  ここは板金業者に御相談されては如何でしょうか？　明確なレスでなくてすいません。

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  コメントID：462399 2005/02/08 12:02

  エボだけでなく、この時期のランサー系統に共通してるようですよ。錆落ししてもだめでしたね。２度程サビおとし、酸化防止剤塗布、パテうめしましたが、内部から再び発錆してきました。
  スポット溶接の打点から錆が浮いてきています。
  苦労してます。
  私のは一部はもう穴が貫通し、内部に水が入るようになり、ルームランプもさびて接触不良になります。
  ピラーとかルーフ内部もさび始めると目があてられません。
  ほんとは乗るなら足回りも違いますしエボⅡがいいんでしょうね。