天井スピーカー仕上げと部材。前後にスライド可能に。

暫定取付から、少し改良して頭上空間に余裕が出来る取付方法と部材です。
サイドバーさえ付ければ、
最後尾からセカンドシート上まで
取付位置がスライド出来ます。

付けようとする人が居るかどうかは
分かりませんが(^_^;)
天井スピーカーの利点は
ケーブル通しが片側で済む事。
取付に際して、これは手間的に
かなり、メリット有りでしょ。
取り外し後も、痕跡が残らない事。
後方視界を犯さない事。
好みの問題ですが、良いこと多いですよ。


前回、暫定取付時は
１人作業＋荷物積みっぱなし状態での
横着作業だったので
位置合わせの支えにもなるし、
棚も有れば良いかなって
組付けてみたけど
棚用のメッシュを載せるのに
ブラケットが邪魔になったので
試行錯誤。

サブパイプに付けていたブラケットを
サイドバーに付け直してみた。
最少部材は、写真上のサイズで
サイドバーにHJ-1ジョイントで
掴めば、棚無しでも取付可能に。

このパターンでも、サイドバーを
スライドする事は可能ですが
150mmパイプを600mmに
エルボーをHJ-1に変えて
鳥居型にしてやると
一度、スピーカー巾を決めてやれば
スピーカー部の取付を緩めるだけで
簡単に、スライドが出来ます。

足パイプの100mmは、セカンドシート上の
天井との最小クリアランス時の長さです。
最後尾まで、スライドするなら
足パイプは、少し短めの方が良いかも。
80mm～90mmで良いのかなと思います。
最後尾天井は、少し低くなってるので。

パイプ長は、切管寸法です。
アタッチメント呑み込みが30mmほどあるので
突きだし長は、パイプ長－30mmです。

スピーカーブラケットへは
片サドルが便利でした
パイプに通さなくても良いし
仮留めも楽なので、１人作業向きです。
M６ボルトが入るように穿孔加工は
必要ですが。

サドルカバーとプレートを軽くボルト留めして
プレートが楽に回る位にしておくと
パイプに掛けるときにプレートを回して
パイプを回避出来ます。
で、
引っかけて、サドルを仮固定
位置決めが決まれば、本締めは、最後でも🆗
楽に作業出来ます。

で、
私は、後部に棚も欲しかったので
メッシュプレート450×600を２枚つなげて
上に滑り止めシートを敷いてみました。
後部への、転落防止も
また、考えます。

何だか、カニかクモみたいって
うちの奥さんに言われました😓

部材まとめ
イレクター アタッチメント 4個
(ヤフオク、楽天、Amazonで入手可)
HJ-1ジョイント 8個
プラエルボー 4個
サイドバー 600mm×２本
切断加工用に 900mm×1本
(切管、100mm×4本、150mm×２本)
片サドル 4個
イレクターパイプ接着剤
ワイヤーロックプレート 4枚
M６-15mmボルト ４本

最少部材は以上で、天井スピーカーは
取付出来ます。

自在にスライドさせるなら
プラエルボーの代わりにHJ-1を４個
パイプは、600mmを２本追加です。
100mmのパイプが4本切れるパイプ。
900mmの代わりに600mmでも良いかな？
インナーキャップは、必要数ですね。

スズキの、純正オプション(SANYO製)は
ほぼスピーカー取付巾が840mmなので
ワゴンR用等も
同じ部材で取付可能と思われます。

でも、１人作業は、
少々キツイですよ。
何しろ、まだまだ暑いので😰

参考に、なりますかね？
取付等は
「スピーカー付けたら…」も参考に
して貰えればと。