リアブレーキの仮組。

いきなり仮組完了の図。

ブレーキオイルのラインやサイドワイヤーを全て外しているのでリアのロアアームから外した状態で組み込みしておきます。

先日、塗装しておいたバックプレート。

ロアアームはブッシュの部品待ちなので、まだ手付かず。

社外品の格安シリンダーなのですが、そのままでの組み込みは不安なので、一度全バラしてから新品の国産カップキットの部品を使いピストン&シールとダストカバー等のパーツを全て交換。
使うのはシリンダーケースとブリーザーのバルブのみです。

社外品はピストンシールが始めから噛んでいたり材質がイマイチだったりするので、パーツクオリティーを確認しながらラバーグリスを塗りながら、あたりの感触をみて組み直しします。

ピストンの切り欠き方向が横になってますが普通に回せるので大丈夫。

ケースのクオリティは中の中レベルですが
日本製のインナーパーツとの組み合わせは嫌な感じはしないので大丈夫そう。

こちらは以前から付いていた、純正のアジャスターでO/Hが終わっている物です。

あとは揃えていたパーツを組み込みです。

ホイールシリンダーはスライド稼働するのでバネ式のストッパーで抑えます。

ブレーキシューは同じ形状のが左右ありますがバックプレートに載る部分が微妙に違いがあるので間違わないように！

画像ようにサイドワイヤーに付くシューを引っ張る金具がセンターにこないでしっくりこなかったり、シューのストッパーのバネが定位置にきてない時は逆だと思ってください。

押し側のシューが判れば対向側は間違わないと思います。

今回はドラム用のブレーキグリスが無かったのでディスク用のパットグリースで
稼働部の潤滑ペーストに代用しました。

完了です。😺

日産ドラムはリターンスプリング掛けのテコの原理がやりやすいので、余分な工具が一切いらないから親切構造です。

ネジ強度を間違えて4番を揃えてしまいましたが本当はここは7番ネジです。☹️

ロアアームが完成すれば、ボルト4本の固定作業だけでこのままASSYでポン付け！楽々です。

と、言うことで追加で強度アップの7番ボルトを再購入。
色目も形もほとんど同じです。
価格は約2.5倍くらい高くなります。

ブレーキ周りとかエンジン周りのマウント固定やクラッチ関係部分、コンプレッサー周りの強度が必要な部分に純正ネジがない場合は7番ネジで対応します。

今まで色々と使ってきましたが、トラブルは一切ないので大丈夫のようです。

エンジンのフロントカバーやオイルパンの固定ボルトも7番ボルトを使っています。

昔のダックス君でも純正部品は通称ブタ鼻8番が使われています。