純正形状でショックアブソーバーを選ぶとNA車の場合KYB、TEIN、モンローが出てきます。
奇しくもメーカーはコンプリートしました。。

最初にKYBはショップで付けてもらいました。
その後訳あって交換、TEINはAmazon他でかき集めてホンダに持ち込みました。
モンローはあまり使用していない中古を発見し寝かせていました。


手順4までは調べ物
KYBとTEINを付けた際に付属したナット類とか。
ショップ作業で取り付けです。
社外純正形状がM14の件、それを見た素人の考察です。
車高調は興味ないので把握してません。。

手順5・6はワゴンのスプリングを組んでみた結果。

手順7からはDIY
手順7 コイルスプリング組み手順
手順15 モンローMCダンパーとブレーキホース干渉による小加工
手順17 サスペンション脱着手順

憧れのモンローを手に入れたまでは良いのですが、一筋縄では着かず四苦八苦した記録をのせておきます。

先輩諸氏やプロショップさんのブログを読み漁るうち、特にフロントストラットについて色々な情報が出てきましたが
今回は情報量が多くてなかなか疲れました…

2019.09.09
61802km
どうも純正がフワフワするのでサスペンションをネットで物色したところ
KTSにてアライメント込みのモンローを見つけたが、右前の1本だけ在庫が無く生産未定
純正同等らしいKYB NewSR specialを案内された。

迷ったが草臥れた純正にガマンがならず。
スプリングやボルトナット、ブッシュその他を使い回しでKYBに交換。
変にフワフワせず、高速なんかは特にニヤニヤが止まらない乗り心地になって満足でした。
交換時のメカニック曰くブッシュのヘタリも一応まだ大丈夫、でした。
TEINに変える直前にフロントの千切れかけたブッシュを新品に変えてみたがよく分からず。

ちなみにフロントストラットはM14のナイロンナットになってます。
リアはM12のフランジ無しナイロンナットです。
これらはキットに付属。
フロントアッパーマウントのトップカバーは通常通り付いたと思います。

フロントがM14なのは例のリコールと関連があるのかは不明
（純正のフロントストラットのナット、902350027はM12です）
ナットのサイズが変わるのでドッシリした乗り心地にはなると思います。
タワーバーの高ナットの原理と同じですね。

1万キロほど走った頃NEW SRから異音がし始めた（と思われる）ので、その後外しました。
ストラットの内部干渉で起こり得る事象だそう。
当たり外れの「外れ」を引いたかな…。

ショップ作業で69855円ポッキリ。
作業は3時間くらい。
自分でやってみるとこの値段は感謝しかない。

2021.02.23
79441km
KYBもそれなりに満足していたんですが、TEINのENDURA PROを入れてみます。

鵜呑みにしないまでもこの記事を見る限り、世界戦略も視野に入れている結構凝った製品みたいです。

https://driver-web.jp/articles/detail/26381/1/1/1

凝った車に凝ったパーツ。良いですね
熱に変換して反復を解消とか全く分かりませんが、すごいと思います（汗

TEINは4万キロ使ったが異音症状出ず。
Amazonで片側分を在庫処分価格でおさえられたのもあり、ボルトナットを全交換。
フロントのナットはM14のナイロンナットが付属。リアはダストブーツ付きです。

KYBほど硬いという印象がありませんでした。
40000km走り回った今はカーブで思いっきりロールしますが、乗り心地は悪くなくこれはこれで嫌いじゃないです。

ダンパーバラ買いで30907円、ナット他が32967円、工賃がホンダ持込で39600円
合わせて103474円。。

2023.11
2024.09

ヤフオクでBP5 C型純正ビルシュタインと憧れのモンローをスプリング無しで手に入れられました。

モンローと純正ビルの比較。
NEW SR specialは某オクで処分してしまいましたが、写真のモンロー同様トップのねじ径が太いです。

押し込んだら30分くらい戻るのに時間がかかる初期装備2.0R純正も処分済ですが、パーツカタログによればネジ径はビル足と一緒のM12だと思われます。

ストラットのトップである023512000から変わった902350027については、フロントダンパーのボルト折れのリコール対策品なのかは不明。
スバルお客様センターに聞いてみましたがノーコメントでした。
まあ仮にも純正で新品を買ったなら黙って店で付けろってことなんでしょうか…。
スバルディーラーはやってくれないと思うけどね
そして中古で買う奴は客じゃない（筆者

なお各所ブログを見るとリコール対策済みでも折れた例もあるらしい。。
ビルシュタイン特有のネジ山の下のくぼみで折れている説が有力と思いました。
ナット云々ではなく、くびれ部分が操舵など何かしらの力の入力に負けるのだという説です。
（カーピットアイドルさんのブログに詳細があります、遠方なのでお世話になるのは難しいですが、故障原因の究明まで紹介されているショップさんは大変参考になってありがたいです）

裏付けとして2.0R純正ショック、もといNA車だと折れた話をぱったり聞かないのはくびれが無いからのような気もします。
2.0Rやリアサスでもパーツリストで920350027は023512000の互換品として案内は出るが、リコール指定はされない。
お客様センターが回答を濁したのも辻褄が合ってしまうような。。
NA車の母数が少ないのは不具合が発生しない理由としてあるかもしれませんが…。
NA純正カヤバにくびれがない理由は素人には分かりませんが、当時のスバルとしてはビルシュタインにはくぼみを作らざるを得ない理由があったのだと勝手に想像します。

2026.04.04

ワゴンのサスを入れたビフォー上アフター下
昔のセダンって感じの車高です
リアだけ1.5cmくらいアップ

タイヤは215/55R16なのでほんの少し大きめ

アライメント取ってみた。
ワゴンのサスのせいかリアのトーがめっちゃネガ。

直してもらいまっすぐ走るようになりました。
新しいサスペンションの感覚はほぼ純正と同じ。
重心が上がったせいかステアリング切り始めに若干アンダーが出るような気はする。

ここからDIY

2025.05 スプリング組み

TEINと組んだ純正スプリングが錆びてきたので、これを機にモンロー投入を企てます。
今までショップに依頼していましたが、これを機にDIYに挑戦してみても良いかと。

新しく買った工具は
・スプリングコンプレッサー
・6mmヘックスビット(1/2)
・7mmヘックスビット(1/2)
・17-19 75°オフセットレンチ

他に
・ブレーカーバー
・インパクトレンチ
・トルクレンチ
・クロウフットレンチ
・巨大ラチェット
・ミニラチェット
・マーカーペン
・丸鋸
・ウマ2脚
・ガレージジャッキ
・小ジャッキ
この辺りがあればなんとかなるでしょうか…。

ソケットは12、14、17、19がとにかく揃ってればなんとかなります。
使わなかったけど一応10もあると良いかも

節約のためナットと一部ゴムシートのみ新品交換。
フロントアッパーのラバーシート（何故かラバー単品は買えない）など、金額の都合で使い回すものは使い回してます。
フロントダストブーツに至っては中古で買った時のスタメンを再起用ｗ
アッパーマウントは迷ったけどSTI買いました。何故か純正より安いシリーズ。
スプリングはC型GTワゴンのものを流用。
あくまで純正なのでそこまで変なことにはならないと期待

まずフロント。
片側にしかデカールが有りません。
右側は後発品らしく、外観も少し変わってきます。
NEW SRの項で書いたように、右だけ在庫がなくなりMC仕様になっているようです。
今買えば左右同じ仕様になるんですかね？
なお当然機能面は同じで、品番も対外的には変わらないとのこと。

トップの回転防止ヘックスが6mmから7mmに変わっています。
（取説が無いので一応色々なインチサイズを試してみたんですが、どれもしっくり来ないので7mmだと思われます）
ちなみにリアは6mmです。
なお、フロント新旧ともトップはM14です。

ビルシュタイン他とは異なりダストブーツを乗せるカエシが無いので、クッションラバーの上に乗せる感じになります。
KYBにもカエシがあったような。
クッションラバーは新調しました。

17mm-19mmの75度オフセットレンチとホイール用のトルクレンチ、6mmと7mmのヘックスビットで頑張ります。
締め付けは整備書によると70Nmですが、鵜呑みにしてこの段階で締め付けるとヘックスがナメそうで怖いです
車重がかかった後に70Nmで増し締めするしか無いようです。。

ちなみに同じ17mmですがリアは整備書では35Nmとのこと。
トルクが半分違うのは謎だが、実際勘違いして70Nmのままリア締めたらこっちはHEXナメた。

フロントのスプリングシートのアッパー側は円が斜めになっていますが
外側が一番高くなるように組むので
一番高い所を赤く塗り、ナックルと締結する側に合わせるようにしました。

リアのトップナットは共にM12ですが、純正がセルフロックナットとワッシャなのに対し、付属品は大きめのフランジ付きナイロンナットでした。
重さは共に22.5gということでほぼ変わらず。

少し悩んだんですが、純正と同じ形を取ることにしました。
KYBがナイロンナット+ワッシャだったのを見るに、ナイロンナットでも問題ないんでしょうけれども。。

形状比較。特に相違なし。
ビルシュタインはバネの受けがしっかりした作りになっていて良いですね

リアのダストブーツは力を入れて押し込む感じでした。

うっかりすると間違えるんですが
バネの開きが大きいほうが下です。
ぼんやりしてて間違えた時はやっぱ自分機械音痴だよな…とか思います。笑

スプリングコンプレッサーは上に向けて付けます。
メーカーは工具のストレート。
インパクトレンチ19で締めたり緩めたり出来るので快適です。
グリスが手につきまくるのが不快です…。

リアのマウントは下のボルト穴の向きと、マウントのボルト2点を結んだ線が直角に交差するのが正解です。
写真はかなり見えづらいですが、ボルト2点に対し十字になる形の合いマークを天面から横に垂らすと合わせやすいです。

あとは車重がかかった状態で35Nmで締めてみればOK

2026.03.29

モンローMC後ブレーキライン干渉の件

モンロー出品者さんからの情報で、ブレーキホースの穴位置が悪くタイラップ固定にせざるを得なかったようです。
とりあえず手元にあるビル足のブレーキホースの取り付け跡を養生テープになぞり、貼ってみました。

ホースをなるべく逃がそうと角度で調整しようとすると今度はステーの本体溶接部（山折りから谷折りに変更になっている）に当たりそうですが、結論としてここは問題ありませんでした。
養生テープの黒い部分が余分になるので、削る必要があるか？

パイプ逃しの部分の切り欠きが浅く、ボルトを締め込めないようです。
これを解消するには切り欠きを削るか、ブレーキラインのステー穴を拡張するか。
正直どちらでも良いですがモンローを削りました。
丸鋸で手作業15分くらい。

今回買った品番（フロント右ブレーキホース）は26590AE001です
初期品番から2回変更されているようなので、変更前だとさらに干渉するか、あるいはしないかもしれません

なんでMC後になると干渉するのか、多分アメリカクオリティなんでしょうけど…
真相は謎

2026.03 141255km

いい加減5年6万キロ走ったので変え時でしょう。
作業出来るようなガレージがないという言い訳で今まで外注してましたが
無理やり青空駐車場でDIY決行
自慢じゃないですが隣の車との隙間は肩幅くらいしかありません

トルク小さくて難しくなさそうなので弱気に先にリアから作業…
ブレーカーバーを振り回したりして隣の車に当てるのは避けたかったので。。
結論から言うとフロントの3倍くらいむずいです。
まあリアの経験がフロントに生きているところもありますが


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（写真は右側）

・トランクを空にしてマットと床板を撤去する
・リアシート後のサイドをめくる
・設置状態でゴムカバーを外し、サスペンショントップのナットを17mmで緩める（外さない）
・ボディ締結の2点を14mmで緩める（外さない）

・ジャッキアップ、タイヤホイールを外す
・ダンパー下部のナット19mmを外す

緩める時はクロウフットレンチとデカいラチェットが簡単でした
ブレーキローターが微妙に邪魔なんです

ナットを外してもせん断力が働いてボルトは抜けません
はめるより抜く方が難しいかも

サスペンションをアームと締結しているボルトを抜くのに、小ジャッキでサスペンションを持ち上げるのですが
スタビライザーの踏ん張りかアーム類まで持ち上がってしまい埒が開きません
なので、アームをパンタジャッキでつっかえ棒します

これで上下はうまくやれば揃いますが
前後のせん断力もありました。
工具をアームとショックの間に噛ませて引き離したり、クロウフットをプーラーみたいにボルトに当てて引き抜いたり…
最終的に適当な全ねじを差してプラハンで叩きます。衝撃で下から押し上げているジャッキが逃げないよう注意。

なんとか外れたら、サスペンションをジャッキで支えたままトランクに再度潜ってマウントの仮止めナット2点を外し
ジャッキを下ろして救出、新品取り付け

30分くらい格闘してなんとか締結
締め付けは浅いソケットでも行けました
19mm 902350021 62Nm

・タイヤをつけてジャッキを下ろす
・トランクに潜りサスペンショントップのナットを締め付け
17mm 902350027 35Nm

・ボディとマウントの2点を締め付け
14mm 023510000 30Nm 2箇所

2026.03.30 141259km

軽く走ってリアの問題がないことを確認し、日付を跨いでいよいよ175Nmのフロントに取り掛かります。

・接地状態でサスペンショントップのナットを緩める（外さない）
今回は19mm M14だったがこれはサスペンションによって17mm M12だったり変わります

・接地状態でマウントのナット3点を12mmで緩める（外さない）
既にジャッキ上げしている場合はローターなどをジャッキで持ち上げないとなかなか緩まないです
ストラットタワーバーの場合は外さなくても行けます

（写真は右側）

・ジャッキ上げしてタイヤホイールを外す
・ストラット〜ナックル締結ボルトの頭の角度を記録

コイルもサスペンションも変わったので今回記録する意味はそこまでないかもしれませんが
リアの偏芯ボルトの角度は変えていないわけで、一応念のため

・ABSケーブル、ブレーキホースのボルトを12mmで外す

・ストラット〜ナックル締結のボルトナットを2点を19mmで緩める

ストレートの1/2ハイトルクラチェット600mmで簡単に緩みました
と言うより、、塗装が劣化でパリってて簡単に緩みました。恐らく175Nmかかってなかったです。

あとはリアと同じでローターを適当に支えたり緩めたりすればストラットのボルトは抜けます
リアより全然簡単ですが、ドラシャが脱臼しないようにだけ注意
ローターの下側を持ち上げる場合はバックプレートを持ち上げると曲がります。
（やらかしたのでポンプラで適当に素人板金…）


サスペンションを外す時は片手でストラットを持ちながらボンネットのマウントのナットを外し、ABSセンサー、ブレーキホース、ドラシャブーツなどに気をつけながら救出、逆手順で新品取り付け

・マウントトップのナット3点を仮止め

・ナックルのボルトとナット2点、20550AA010を19mm 175Nmで締結
上は偏芯ボルトの角度に注意、ある程度締め込むまではメガネなどで共回りしないように押さえます

・ABSケーブル、ブレーキホースのボルトを12mm 33Nmで締め付け

・タイヤをつけてジャッキを下ろす

・マウントとボディのナット902350013 3点を12mmで締め付け　20Nm

・ストラットトップのナットを70Nmで締め付け

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やってみれば車が並んでてもなんとかなります。（時間はかかります）
結局なんで時間がかかるって、疲れて休憩したり工具探してたり行き来したりなんですよね