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ヘッドライトを換装してまだ２週間ですが、今のところ問題なく動作しています。
実験しながら作ったメモしか残ってませんが、どんな回路にしたらいいの？という疑問でヘッドライトの製作記録として纏めておきます。

この制御回路を使えば他のLEDやHIDヘッドライトでも純正と同様にエンジン始動後に点灯する仕様で使えると思います。



クロスカブのヘッドライトからは7本も線が出ています。
ここが今回の工作の始まり。



配線図から関係する部分だけを抜き出してみたのがこの回路です。
とりあえず、バッテリーとライトは別電源だと分かりますが、これだけ見て接続出来たらネ申です。



純正LEDヘッドライトに書かれてるスペックが謎を深めます。


STANLEY W4291
PASSING BEAM 7.46V 5.22W
DRIVING BEAM 11.19V 7.83W
POSITION 13.5V 2.25W




実際の動作を調べた結果、純正ライトでHi/Loを切り替えるとレギュレート/レクチファイヤのREG+とREG-間の電圧が変わります。
でも、ライトを外すとREG+とREG-間の電圧は常に18Vでした。

ヘッドライト内に隠されたディマスイッチとハイビームインジケーターの接続回路は何処にも載ってないのでパズルを解くように回路を作りました。
既に使ったトランジスタの型番などは忘れてしまいましたがそこは何でも良いです。
18Vで12Vリレーを動かすための回路なので18Vリレーが手に入るならもっと簡略化出来ると思います。



一旦完成した時の写真です。


この後、イカリング用にIGNの配線を追加しました。


ヘッドライト周辺パーツ

・ヘッドライト
「5.75 LED」で検索するといろいろ出てくると思います。

私が買ったものはパーツレビューを見てください。　

海外通販でもこのぐらいの商品になると保険付きの書留で送ってくるので割と早く届きます。
日本で販売してるAmazonとかのショップで買うと安心が付いてくるのかな？


・060型HX防水8極Mコネクター
初めて見たパーツでしたが、写真を撮って画像検索で発見しました。
早く欲しかったので配線.comで買いましたが端子は別売で高いです。


https://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=134226287
https://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=122294887

端子は７つしか買わなかったので、未使用ピンの穴はシリコンシーラントで塞ぎます。

最近知りましたが、ユニークシステムさんの方がかなり安いです。
ヤフオクやAmazonにも出品してたのでポイント消化にも使えます。
http://www.uniquesystem.jp/product/6064


・H4コネクター
メジャーな商品なので何処でも買えると思いますが、配線.comで一緒に注文しました。
https://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=5954283



・PVCチューブ
これは配線をバラバラで繋ぐよりも整理しやすく、見た目も綺麗なのでお勧めです。
以前に送料節約で3mm～7mmを数ｍずつ買ったら凄い量でした。(笑)
ユニークシステムさんも切り売りしてるようです。
http://www.uniquesystem.jp/product-list/169








ここから純正ヘッドライトのハウジングを加工する方法です。

汎用のハウジングもいろいろ売ってますが、純正っぽく作るとオリジナル感が有ります。
・純正ヘッドライトのハウジング
品番 61301-K88-B00
モノタロウに注文したらメーカー欠品で8月末入荷でした。
ウェビックはメーカー在庫2個と書いてたのに欠品で商品が届いたのは最近です。
熱が冷めないうちに工作したかったので使用中のライトを分解して使いましたが失敗するとクロスカブに乗れなくなるので慎重に！

品番はホンダのホームページでパーツカタログがダウンロード出来るので手元に置いておくと便利です。


最初に内側からネジ止めしてる背面カバーを外から閉められるように改造しておきます。


背面カバーにも穴を開けました。皿ネジ用にリューターで加工しています。




・ハウジングの切断



整備手帳に書いた「ネタで作った切断ツール」


gootのスチロールカッターの替ニクロム線(SC-2H)というのを使用しました。
「スチロールカッター　自作」で検索するといろんなテクニックが出てきます。
でも、結局最後はカッターとヤスリで微調整したけど・・・(笑)



・ライトの固定方法
シリコンシーラント、瞬間接着剤、エポキシ系など、家に有った物をいろいろ試してみましたがポリプロピレンって接着し難い素材で簡単に剥がれます。
最終的にポリプロピレンが接着出来ると書いてるコニシ株式会社の「ウルトラ多用途ＳＵ」を使用しました。
この接着剤はいつまでも柔らかくて多少の引っ張りには粘りますが、更に引っ張れば外れるので防水程度に使いました。
実際の固定は内部にアングルを追加しました。

アングルは写真を撮ってなかったのですが簡単に書くとこんな感じです。
・ライト側：放熱フィンに穴を開けて固定
・ケース側：ハウジングの固定穴の下側に突っ張って固定




手持ちの関係で二種類のアングルを使いましたが、ケース側に使った薄いアングルが加工するには便利です。

それでもハウジングは柔らかいので背面カバーを開いてる状態で適当に持つと変形します。
「ウルトラ多用途ＳＵ」はかなり柔らかいのですが心配だったので変形防止にシリコンシーラントを充填しています。




試行錯誤でしたが、思った以上に綺麗に接着出来ました。



光軸調整
純正ライトのような光軸調整が無くなるのでハウジング自体の取り付け角度で調整します。
ハウジングの突起が邪魔になったので下の方を1mm程カットしました。



※真似される方は自己責任でお願いします。

最近、新しいタイプのLED電球を発見しました。

まあ、いろんな形のものが有りますが電球風で斬新なデザインだったのでコレクションにと注文してました。




実用性は全然期待はしてなかったのに、これ使えるんじゃない？って程に明るいんです。


いつもの海外通販で172円(送料込み)でした。今日(7/21)は218円？



クロスカブのヘッドライトをヘッドライト専用電源からバッテリー側に変更したので消費電力削減のためテールランプをLEDに変更したかったのですが、VOXからずっと使ってきたLED電球はクロスカブ(JA45)とソケットのタイプが違うとの情報で久し振りに自作するつもりでした。

自動車用LEDバルブってLEDと抵抗を使ったものばかりで電圧変動で電流が変わるから電流は控え目の物が多いです。
LEDドライブICを使えば高効率で明るいバルブが作れるよって発想で、こんなLEDドライバーを買いました。


使ってるICに制御ピンが有るので改造すればテールとブレーキで明るさが変えられる予定でした。
ちょっと画期的だと期待してましたが、たまたま届いた電球風のLEDバルブの電流を測って気付いてしまいました。

フル点灯（ブレーキ）の電流
12V　0.131A
13V　0.162A
14V　0.150A ←13Vの時より電流が減ります

あれ、電圧上げたのに電流減ってる。もしかして？と覗いてみたら中に有りました。


このLEDバルブはLEDドライバーを内蔵しています。
サイトの説明には何も書いてなかったけど、最近はこういうバルブも有るのですね。

探してみると他にもLEDドライバー内蔵のバルブが有りました。工作意欲がなくなりました。



電球風にしてる部分の樹脂が安っぽいのが残念ですが、そこを改良されたら良い電球になると思います。
まだ、Amazonでは売ってないみたいですが注目の商品です。





クロスカブのブレーキランプの電圧を測ってみたらエンジンONで約13Vでした。
最初から付いてるバルブが13Vで1.86A、このLEDバルブは0.162Aと1/10以下の消費電流です。
PCXで使ってたLEDバルブが0.244Aだったのと比べても高効率です。


そういう回路に興味のない方には何言ってんだ？って話で恐縮ですが、ちょっと嬉しかったです。(笑)


最後に大事なことを・・・
クロスカブ(JA45)のテール球って設計変更で途中からバルブ形状が変わって今はPCX(JF28)と同じです。パーツカタログに設計変更の内容が書かれていました。
パーツ番号から調べるとこんな感じです。

34906-MBB-611　1008210以前
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/34906-mbb-611.html

34906-447-711　1008211以降
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/34906-447-711.html

ネットの情報では長時間ブレーキペダルに足を乗せて走る人が熱でソケットが溶けて電球が落ちるとか。それ、あかんやろ！