純正→純正改スロットルへ交換

写真飛んだり少なめですが...

まずは太くて硬いホースを外します。
一度も外したことがなければおそらく30年程経ってると思いますが、バンドを緩め、ホースの繋ぎ目にマイナスを差し込み、こじります。

この時、もしかしたらicから繋がっているパイプの止めてあるボルトを外してから行うと少しはやり易くなるかもしれません。

スロットルに繋がっているホース(ホースバンド無いところはホース掴めるペンチなんかでやれば取れると思います。)を外しますが、ホースバンドある方は冷却水出てきます。

そのままにすると大分抜けてしまうと思うので、頭が13mm?位のボルト(※工具箱のネジ入れに適当に入れていたボルトなので正しいかはわかりません)やプライヤーなんかあると良いかもしれません。

この時、アクセルワイヤーを緩めて外しておく必要があります(スロットル外すタイミングでも良いですが)

ホースを4本外し終えたら、六角レンチなんかを用意してスロットルが外れます。

この時、外した穴の中にゴミとかが入ってしまうとエンジンを壊してしまうため、テープ等で塞いでおくのが良いかもしれません。

下が以前TRY BOXさんに加工依頼した純正改造スロットルです。
こうやって見比べると、口径でかくてキレイで良いです

裏面です

外した方は煤やらでもはやブラックホール並で汚いです。

元々、中古というかジャンクで安く買っていたのもあり、センサーの位置が正しいかはわかりません。
そのため、外したやつと見比べてなるべく近い位置位に調整しました。

スロットル脱着をする場合は、別途ガスケットが必要です。(16175-65F01)

スロットルを取り付ける前に、古いガスケットを忘れず取り除きます。
もし可能なら、オイルストーンなんかで清掃しておくとよりベターかもしれません。

ガスケット用意したら、スロットルを取り付けます。
本当はここも規定トルクあると思いますが、ナンバーボルト(M6)締めるよりも気持ち強いかな？位で宜しいかと。

ホースはどこから繋いでも良いですが、冷却水出てくるとこのやつはプライヤーとかで挟んで止めておくと作業しやすいと思います。
この時、ホースバンド入れ忘れに注意してください。

あとは外した部品の付け忘れないか確認しつつもとの通り組んで、冷却水の量が気になるなら軽くエア抜きして補充しても良いかもしれません。

ホース取り付けるときも結構やりにくいので、ダクトのネジ外して稼働範囲広げてやるとか、ホースの内側に軽くグリスか潤滑スプレーでも軽くやってやるだけでも変わると思います。

元々ジャンク扱いだったゆえにやはり、スロットルセンサーの位置が狂ってました。
そのまま組むとアイドルで2000とか行ってしまいなかなかにうるさいので、おそらく推奨されない方法ですがセンサーのネジを少し緩めて、エンジンをかけて微妙にセンサー位置をずらして調整します。

エンジンを掛けると言うことは、当然ファンなどの回転物が回るわけでマジで巻き込まれるのには注意してください。

...というか本来は、回転物が回転してる付近で手を突っ込んでなにか作業すること自体が危険なのでお勧めも推奨もしません。


158946キロ位？で施工。
作業後動かしたりしていたため多少距離は前後してると思います。
そんな感じで一応調整はしてみたものの、アクセル離したあとの回転が中々落ちず、センサーの故障か、或いは調整ミスなのか何とも言えませんが、再度調整の必要があります。
最悪センサーの故障だったら新品高そうなんだよなぁ…と(部品検索ソフトで調べてみると、22620-53J01,5000円位らしいです)