dipheadのブログ一覧

インジェクターを変えたあと、tip in enrichmentを調整してまあまあいい加速感となってきました。しかしThrottle off から少しアクセルをつけるような場合がいまひとつスムースさが無く、最終的にDBWのテーブルに到達しました。
RomraiderのサイトにSG9のDBWのdefがありました。
これをDLしてテーブルを少しずつ書き換えています。
10%いじると、変わりすぎで2-5%くらいの調整がいいようです。
このようにテーブルをこまめに修正していきます。
現在はアクセルoffからアクセルonのところがスムーズになりました。
　その後、微調整を続け、やっと落ち着きました。

　以前、モーターをの軸を修理して様子をみていたが、まったくウインドウモーターが動かなくたってしまった。
　レギュレータのモーター交換経験はあったが、今回はモーターが全く反応しないので、ガゼット外して、モールとガラス押さえはずして、上部の隙間からガラス固定ネジをはずしてガラスをはずした。これが結構狭くて大変でした。
　しかし、ガラスが最上部にあると、前後のリミッターネジを外さないとガラスが外れず、このリミッターネジ位置をマークせずに外してしまった。（これが失敗）
　しかも、ガラスを外したら前方下部にある緑色のプラスチックのガイド部が破損しており、スバル部品センターに聞くとガラスとアセンブリーで部品なしとのこと。
そこでSG5の中古ガラスを購入して、手持ちのモーター付きのレギュレータを交換し、ガラスも交換。
　しかし、ストッパー位置調整がむつかしくて、2回くらい調整せざるを得なくたって、なんとかピタリと収まるようになりました。
　調整はレギュレータの水平合わせの固定ネジ位置、前後のリミッターネジを少しずつ調整しました。前後のサッシの角度とねじれも調整できるようになっているが、これは、もちろん触らず。
　数日後、今度はオートでガラスを閉めると、上部に当たってガラスが20cmくらい下りてきてしまう現象発生。おそらく挟み込み解除の状態が発生しているようだ。
ガラスの抵抗は問題がないので、原因は不明で、まずはスイッチユニットを交換してみることに。
　交換してみたら、ばっちり復活しました。レギュレータモーターの故障も疑ったので、スイッチユニットでまずは、よかった。やれやれ。
　反省点は、モーターが壊れたら、レギュレータの裏からモーター固定ネジを外して、モーターを外すと、ガラスが落ちてくるので、適当な位置でガラスを止めてからガラス固定ネジを3個外して、ガラスを上に外せば、リミッターネジを触らずに外せたはず。

車速ゼロとCEL表示が時々出現．
車速センサーを部品センターで購入して，暇な時に交換しました．
　外し方はICを外して，タービンのすぐ右下のミッションに黒いセンサーがありますので，すぐに分かります．
　車速センサーは17mmのクローフットレンチが必要です．クローじゃないとスパナが入れられない．リフトして下からなら，スパナ入れられるかもしれませんが．
　まず，センサーのコネクタを外してから，センサー自信をはずそうとおもいましたが，コネクタが外れない，一応コネクタ用のペンチでかむとパキパキを割れる音がして，あきらめ．
　それで，なんとか，コネクタを外さずに（はずれないから）センサーのハーネスがグルグルなってもしょうが無しとして取り外しました．コネクタを半場壊して分解しました．
　センサーを外したとき，ミッション側にセンサーとミッション側のマイナス部を接続する金属が残りましたが，それは外しました．
　新品のセンサーをてクローフットで締め付けて交換．壊れたハーネス側のメスでだましだまし接続して様子をみてました．
　タイコ-のF070の防水3Pのメスを注文して，ハーネス側を交換して無事に解決しました．
印象としては黒コネクタは弱い，マニフォールド回りも，黒はすぐに割れる印象．

SG9のQuadマフラー完成．来年になるかとおもっていましたが，なんとか完成しました．
2本出しのGDAマフラーから左2穴部への接続部に苦労しましたが，なんとかアダプタを造って完成です．
それと，バンパーカットせず，バンパーの下にだすのが以外とよかったので，左側のマフラーカット部を埋めてもらいました．
接続部はまた，投稿します．
音ですが，これが以外といいです．単ケツの音はややボンボンといった感じですが，
4穴では左右に音がわかれて，時差があるので，やや柔らかくなった音です．
何せタイコが純正なので，静かです．




太鼓の接続部ですが、本来なら、ゲタなしでよかったはずですが、スペアタイヤのところが後ろに膨らんでいて、干渉してしまうので、後ろにオフセットせざるをえませんでした。旋盤でゲタパイプを造ってなんとか収まってます。

　マフラー溶接で苦労していたところ、Cold TIGとやら出現で導入しました。
パルスTIGとは大きくは違わないとおもいますが。
ステンの薄板0.8-1.0と2,3mmの溶接ではパルスTIGをつかってもすぐに穴が開いて、素人にはうまくいきません。特に２０A前後の調整がむつかしく、難渋していました。
　Cold TIGとやらのyoutubeをみて試しにやってみようと購入しました。
結論的には素人向きで、”すごくいい”という印象です。
これまで、２本くらいのパイプをTIG溶接がダメで没になってましたが、今回少しCold　TIGを練習してやってみました。簡単に鱗でます。アルゴンの使用量も極めて少なく、何せそれほど熱くならないので、いい印象です。

　こんな感じで溶接できます。コツはもちろんあります。開きによっては穴が開きそうになりますが、溶加棒を充てて、打つと収まります。TIGよりも先端位置の微調整が必要です。
　先端タッチしたり、最初はこれはダメかなと思ってましたが、先端を当てて少し寝かして、微妙に離して打つとバッチリ溶接できるようになりました。

　これが2番目の溶接ですが、ばっちりウロコがでて、素人には上出来です。画像では判りづらいかもしれませんが，つなぎ部は2.5tのステンで旋盤で内径に合わせてつなぎ部も作りました．画像の上部分はまだ溶接してないところです．
　ここをTIGでいけるだろうと思ってましたが，2.5t部にプールできそうになると薄い方が溶けてしまいます．でも，cold tigではタングステン先端部周辺3mmほどが溶けて溶接できます．ただ，微妙に厚い側に先端を狙う必要があります．
　ちなみに装置はAndeliのTIG-250-MPLでクリーニング機能のないものです。これで十分です。
　電源は200Vですが、200Vコンセントもありますが、今回は別室でやっているので、昇圧200Vでやりましたが、問題ありませんでした。
　まだ、これからですが、溶加棒はどうも2mmではうまくいかなくて、1.2mmでなんとか、補充溶接できます。0.8mmと1.0mmの溶加棒を注文してます。
　電流とパルス幅は今後の課題で，すこしずつ練習します．