くnれsさxとのブログ一覧

純正のツィータを外して、サランネットの上にSGX-TD5を設置。


①元のコネクタが短くて余分なスペースがないので、サランネットの中古を購入して穴を開けて直付け。サランネットに半分埋め込むつもりだったんだけど。しかも中古より新品の補修部品の方が安かったって噂…。
②ヘルプネットのSP付きなので、いっそ純正ツィーターは撤去した。
③コネクタが4ピンだが、プラスもマイナスも2個両方接続しないと鳴らないし巻き添えで前ドアSPまで鳴らない。ネットで下調べした交換の写真だと外側の2本しかケーブルが来てないのに。その後、他の変換ケーブルを調べて2本ずつ接続するって知った。なんで？意味がわからん。2本しかつながってないように見えるやつはコネクタの内側で短絡してるんか？
④ピンは平型端子のオスを細く削って作った。めんどかった。
⑤サランネットの上に取り付けはいいのだが、当該部品の固定する爪が背が高くて、上にSPを取り付けるとガラスが邪魔をして元の位置にはめ込むのが割と力業になる。
⑥SGX-TD5やTenのタイムドメインSPの、定位と音のセパレーションとディテールはホント好き。
⑦でも、高音がもっときらめいていればいいのに。口径なりに。って思う。TD307もTD508もそうなんだけど、20分前に開封したウイロウって感じなんだよな。MDR-SA5000みたいなSPはないものか。

ELは発光するからバックライトないって思ってたけど、違うんけ？


　数年前から、表示のうち、真ん中の１／３が暗い。バックライト3個のうちの真ん中のが点灯してないのではなかろうか。

↑周囲が暗いから真ん中もなんとなく見えてるけど、昼間は見えやしない。
　(焼付き防止の自動反転モードオンなので反転時の画面)。

　ジャンクのDEH-P810を購入してみた。電源ハーネスなし。すなわち状態不明。出品には表示異常の中古もあるから、この時代のELはやっぱダメかもなあ、故障済みジャンクだったら不運だなあと思いつつ。フェイスパネルをはずすには電源を入れないといけない。起動しないジャンクだったらマジ大変。実車でつなぎ変えるのが楽だが、そこにたどり着くまでがとても手間なので作業場でなんとかしたい。ピンアサインをヤフオクとかの出品写真から調べてワニ口で12vとACCとGNDを接続。usbで作った12Vでは起動できず電源供給に苦労した。足車でシガを元に取り出した。もし壊れてたら分解してフェイスパネルをとりはずすしかないわけでさらに大変。
で、こっちはバックライトは生きてるけどパネルはイマイチのもよう。薄い横ラインと、光りっぱなしになる縦ラインがある。常時ではなくて不安定ぽいが。元のとこれをニコイチする技術はボクにはない。パネルの立て付けが頑丈で外すのがめんどくさいし。負けた。

でも、こっちの方がマシだな…。
追記。
取り付けて使ってたら異常が再現しなくなってきたみたい。
もっと時間経過したら、交換したやつも真ん中が暗くなってきた。製品の持病か…。

RAV4さん、ホイルハウスのエッジガード(?)とマッドガードの間があいているせいでボディにドロがとぶ。…箇所がある。なんでココを隙間なしの設計にしなかったんだ！
というわけで、トラック用のマッドガードのゴム板を購入してちょびっとだけ小細工した。プラリベットは7mmだと入らなくて困った。仕方なく6mmを使った。ゴムが2mm厚なのでプラリベットがもつのか耐久性に不安あり。長いプラリベットとかあるんかなあ。加工は振動カッターなのであしからず(プラやABS、ゴムなんかのカットに超活躍する。DIYの可能性がものすごく広がった)。


■フロント。マッドガードのネジ頭は8番。


■リア。マッドガードのネジ頭は10番。


■型紙。

車内の諸々の灯りが明るすぎるのは嫌なので、スモークフィルム・マスキングテープ・カッティングシートなど使ってライトダウンさせています。
こないだ、TPMSの液晶ごと少し色をつけて暗くしたかったので、ライト用のフィルムでオレンジのを買いました。貼っ付けるとオレンジなのですが、透過する光は黄色っぽくてオロナミンCみたいな感じです。THSのモードダイアルに貼ったところ、エコの時の緑は緑ですが、ノーマルモードの青はむしろ緑で日焼けして色素が抜けたような微妙な光りになりました。青の成分はあまり透過させないようです。
気付きにくいですが、裏紙だけじゃなくて、表面にも薄い保護フィルムが付いてました。

■スポートモードの赤。

■ノーマルの青。これが青とは誰にもわかるまいて…。

■エコモードの緑。

夜はトラフィックの中で自分の前だけ薄暗いからね！

H1標準形状のLEDがあると聞いたので、買ってみた。夜に乗ることはほぼないし、耐久性は運任せである。フォグランプもあるしいざって時にダメだったとしても緊急で帰宅くらいはなんとかなるだろうし。

入れてみた。
光らない。
ソーラー充電器の方につないでみるとバルブ単体では光るのに。
電圧足りないとかだろうか。ハイビーム側で試すか。
光らない。
何ボルト来てるんだろ?と調べてみたら、バルブの尻尾の方にマイナス来てるやんけーーー。orz 赤線なのにマイナスて…。短かすぎて逆を試せないしワニ口のジャンパー線は仕事場に置いたまま。11vしか来てないし(少し不安)。
あえなく撃沈し、仕方なく復元したら、ハイビームが光らなくなった。なんで!? バルブの中でフィラメントが付け根で折れて中で転がってる…。自分は交換したことがないので30年選手だったのかもしれない。H1なんて近所のホムセンに選択肢がないよ。

ロービームには20年前に高効率バルブを入れたのでそれをハイビームに異動したい。極性を入れ替えるためのショートケーブルを4本作ってみることに。

・LEDバルブの尻尾は普通の平型端子より厚いので、車体のメス端子を拡げてから挿さないとバルブを破損するので注意。折れちゃったよ!!
・製品によるかもだがバルブ尻尾にプラスを入れること。平型は約6ミリ巾。
・プラスが来ているベース側の平型は約3ミリ巾。
・3ミリオス→6ミリメス(L型が良い）、6ミリオス→3ミリメスのケーブルが必要。


・接続はこんな感じ。フタはそのまま閉められる。こんなことならバルブから尻尾になった平型端子がでているバルブでも良かったな。


・非接触温度センサーでハロゲンの発熱とLEDの発熱を計れるだろうか。まずはLEDでやってみた。電源はUSB1.8Aから12vに昇圧。表面のコーティングが熱伝導しないヤツなんかな？よくわからないんだけど、熱いのにIR式の温度計で温度があがらない。ストーブを測ると280度ってでるので壊れてはいないようだ。銅箔を躯体に接触させてみたが温度が上がらない。超まぶしいので気を付けながらLEDチップに温度計を近接距離にして計ると最高で約70度とでた。離れるとまるっきり室温だし、ほんの少しずれるだけで28度とかになるし、一番発熱してるところを計れているか確信が持てないが。


ちなみにUSBからじゃハロゲンは光らなかった。電流不足かな?

・6000kなので青い。5000kで十分なのに。ハイビームに移籍したヤツは高効率70w 4500kくらいだったと思うが記録がない。ちなみに日本人はワイシャツで青を選ぶ人がいる。他国では青いワイシャツはそんなに見ないらしい。TVやPC画面の色温度が6000kくらいなのは日本仕様。米国では普通4000から5000k。と、昔聞いた。


・ローハイ同時点灯。青いのがLED。カットラインはでてる。左のハイビーム、もしかしてバルブがちゃんとはまってないんだろうか。確認しよう。


・正面にクロスな明るいムラができる。明るさは今どきの車には及ばない。以前よりは明るい、と思う…。多分。ちなみに片面4チップ。もっとチップの載ってるやつなら明るいのだろうか。次に買う時は挑戦してみるか…。

(↑この時、既に右ロービームが光ってない可能性が高い。←右前のクルマに二つの光が映ってるので点灯してるぽい)

※しかし！
・テストしてる時に右ロービームの平型端子を疲弊させてしまって走行テストで端子が破断。端子は修理したので点灯するようになったのに、なぜか、ハイビームにすると左のローハイが付いて右はローハイとも消灯するようになってしまった。右ハイに1V来なくなった。盲撃ちで調査するのはあきらめてディーラーに頼むことにした。←単に右ライトのヒューズ切れだった。ヒューズが切れて本来ローも光らないはずが、ハイビーム側のハロゲンバルブの負荷がかかるとローハイ両方が光らなくなるけど、回り込みの電流?暗電流?だけでもLEDバルブは光るってことかな。