くnれsさxとのブログ一覧

　音に関しては、まあいっかってレベルにあってもうちょっと静かでもいいかなってくらいなのだけども、高いギアのハイカムでの加速がにぶい気がして仕方ない。インナーサイレンサーが絞ってるせいじゃないの？って気持ちがなくならない。つってもインナーなしにしてもNA2000ccだしそんなもんかもしれないってのもわかっちゃいる。詰まってても、抜けすぎてトルク負けでもトップエンドは回らなくなるんじゃないだろうかって思うんだがどうなんだろ…。それ以上に9000rpmより排気量あげてトルク太くした方がメリットはデカいだろうが。
　うちのはJ'sの70RSに似たTopspeedのφ65の左右出しで、そのままだと小僧レベルにうるさい。音叉ハンドルのアホバイクに勝てるほどではないが。サイレンサーの太鼓部分も大した構造ではないと思われおそらく抜けはよすぎる。ターボじゃないんだからってやつ。
　俺調べではこのサイズの市販のインナーサイレンサーは外形の半分のパイプが取り付けられて絞られてφ65だとφ32のパイプになってる。面積比で24%しか出口がない！管路の容積は小さくないが、開口をデカくしたいと思い普通に買えそうな単なるステンパイプと面積比を調べてみた。φ50で59%。一瞬ソレダ！って気になったが外周7mmがフタになるだけなので、それって消音効果が期待できる？？？って我に返った。
　丸じゃなくてもいいじゃん!?と思いついてステン四角パイプを候補にあげた。いわゆるドルフィン＝下向き形状なので奥に取り付ければインナーがほぼ見えないのである。J'sみたいに普通に出口につけると見えちゃうけど、漏斗のボルト締めする部分を加工して末端よりタイコ側に押し込んで設置している(取り外しが力業であり面倒になるのでサーキットで外すとか、試行錯誤する人には向かない)。

↑固定ネジの位置に注目。ボルトじゃなくてネジ頭も薄いのを使ってる。
φ65からの面積比：
　φ32＝24%
　φ50＝59%
　□30＝27%
　□35＝37%
　□40＝48%
というわけで笠部分のためのインナーサイレンサーを一個と□35パイプを購入して作ってみた。


フラップ部分を切断するのが苦労した。ちゃんとしたリュータと刃があればいいんだろうけど、ステンが1.2mm厚もあるし。

　デカくなった開口に素通しだと音がでかくなるのは間違いないので、隔室を設ける構造体にしたい。けど、そんなのはテール形状を通らないので無理。実銃のサイレンサーのX線画像がネットにあって、それは弾丸の通る真ん中を除いて傘がならんでいる形状だった。膨張する音を壁にあてて収束させるのかなあ。あれで爆発音が吸収できるんやなあ。参考にはできないけど、なるべく壁に向けることにして、ストレートに排気できないようにした。


　以前の市販品に適当にパンチング穴をあけてステンウール巻きしたやつを苦労して取り出したところ。今回は管路の長い左側のみの交換。右側は以前に作った笠つきのやつが入ってるまま。右がうるさくなるとイヤだし管路が短い方で抜けやすくなると左が仕事をしなくなりそうなので。

地面に取り外しの格闘の痕跡が…。
ウールの表面に石綿ぽい感じでカーボンがくっついてた。そのうち完全に目詰まりして無意味になると思われる。パンチングは時間稼ぎのために空けるのかな？

結果：
　①音はデカくなった。開口面積が増えているんだから覚悟してた。我慢できる範囲にあるが「今までよりうるさい」というところがちょっと堪える。今まで「ブロロロロ」だったところに低音&騒音の成分が増えた感じがする。斜め後方1mでスマホの騒音計アプリで100dbを超えなかったけど。
　②フケは軽くなった気がする。そういう気持ちで乗っているのでプラセボかもしれん。
　③この構造にする前に□35ストレートもやってみればよかったかもしれないけど、ストレートの方がマシだった…とかない…と、思いたい。後ろ二段のフラップのせいで音が通りやすい…とかだったらイヤだなあ。何段か閉じた状態は…どうなんだろ。軽くステンウールを巻いてみたが、割れ鍋に綴じ蓋である。それと取り外しが大変なインナーサイレンサーはタイコの溶接とかにクラック入るので試行する間はユルユルにするとかしないとダメ。
　④いろんなところでゴールドライタンみたいなチェッカリングとかディンプルを作ると消音にならないかなあ。

F4段戻し R8段戻しにした。
ちなみにあまりオカネをかけたくないという理由から FLEX Z(安い)。

今まで F=R-1(or2)の硬さでいろいろやってみてた。けど、「変わった感じがしないなあ。どうやってもとんでいきそうで怖いなあ(てか実際回ってぶつけた)」って思ってて、NSXはどこまでも安心感あってやっぱ最高やなあ、むしろ4枚インテR=DB8(ショップ社長の私物)の方が断然気持ちよかったのになんでうちのS2はこんななの…って感じだった。路面ウェットで山に行く気がしない時に「どうせ気に入ってないんだから思い切って変更してみらんかい！」と衝動的に変更してみた。左リアは延長ワイヤをつけてるからいいけど、右リアはスペアタイアをずらさんといかんのでやっぱり億劫だが。で、今の感想が「あれ？怖い感じがしないんだけど…？」なのだった。購入して8年？今までなんだったのってなりそうな。

そして、この先、硬い方とやわい方とどっちを試せばいいの？


どっちのクルマでもEDFC5を使ってみたいなあ。EDFCのラインを流用して制御してくれればいいのに。

めも

　NSXはバッテリーがおくまってて接続が大変すぎるのでバッ直でシガプラグ♀をつけてヒューズボックスの近くに固定した。シガプラグ♂は手持ちのUSB5Vを取るやつを魔改造して作ったんだけど、接触不良だととても発熱するらしいので接点とはんだ付けは念入りにやった。

ところで、安物のソーラー充電セット(5000円くらい)とバイク用セキュリティ(2000円くらいからある)とバッテリーでガレージにセキュリティ作ればいいんじゃね？bluetoothのジャマーはなかなかみつからんな。
※うちは車庫に電源がない。

　記録によると2台とも2017年頃にCAOSにしたっぽいんだけど、S2000は2週間乗らないとスタートするのがやばめになってきていて、具体的にはなんとかエンジンスタートするけどセルモーターに電気を取られたせいでメータークラスターのmph/kmphの切り替えがリセットされるという定番の現象になって、この後は、前回と同じなら一週間の放置でスタートできない、やがてバッテリー終了となるのだった。NSXは100DでS2kは60Dぽいのでサイズの差もあるけど待機電力もだいぶ違うと推測。セキュリティをいれっぱなしにしておきたいので格安のソーラー充電器を試してみることにした。とはいっても得体のしれない中国発送のは売りっぱなし間違いなしと思われるので買うとこは選んだ。


　10Wパネル+10Aコントローラと20Wパネル+20Aコントローラの二組を購入してみた。一組が2万円くらい。充電方式はMPPTというのがいいらしい(曇天での性能とかが)。ヤフオクとかの6000円くらいのは見た目はほぼ同じだけどPWM式っぽい。知らんけど！
うちの環境では20+20組のは期待どおりでS2kを満充電状態にしてくれるんだけど、写真のように10+10組は充電はしてるけど13Vくらいまでしか上がらない。20Wパネルに10Aコントローラをつけると14.5Vでたので(逆に10W+20Aで接続しても13Vくらいしかあがらなかったので10wパネルは力不足では?と思ってしまう)、20W+10Aの構成で買えばよかったなと思ってる。対象のバッテリーを車ごと入れ替えても同じ結果だったのでパネルの不良を疑って一度確認してもらったけど不良ではないとのことだった。やさしい充電ではあるかもしれないが…。電圧を経過観察して不足と思えばつけかえるために20Wパネルを買いたそうかなって感じ。色々使ってみての経験では、10Wは力不足と判断してしまっていて、さらに、24Vの充電をするならちょっと高いだけの20W以上で36V出るタイプのパネルがいい。謎ブランドばかりなことに目をつむればAmazonで揃えても1万円くらいでいけるはず。
　使ってて気づいたけどバッテリーへのアクセスが悪いクルマはバッテリーターミナルを作るかバッ直でコネクターやシガプラグをつけて接続しやすくするのがいい。プラス端子のカバーをはぐるのもめんどくさくなる。少しでも手間を減らした方が良い。


　関係ない近頃の話題。NSXは抜けてしまったショックのオーバーホールを昨年末に完了し、その後の初走行でホイールヒットして修理、ようやくアライメント取り直しまできたところ。ショックの取り付け直しでフロントから段差などでゴロンゴロン音がしてたのがなおったかもしれない。youtubeでみたんだがショックのアッパーマウントあたりのゆるみやへたりでゴロゴロ音がするらしくてうちのもそれだったっぽい。