ウエルカムライトを作る　その２

２本つなぎのモールへのＬＥＤの取り付けは、ＬＥＤ９個分になるのでモール２本分の端までＬＥＤが埋まりません。３０～４０Ｃｍほどモールが余るはずです。

余ったモールを切り取っても良いのですが、車両への取り付けを考えると残しておいた方が無難です。

ＬＥＤを９個取り付け、配線が終わったら車両への取り付けの準備に掛かります。

用意したのは透明のビニールホースで内径が１５ｍｍ位のもの４ｍと太さ６ｍｍの園芸用の支柱。

園芸用の支柱は１ｍのものが５本セットで販売されていましたが、同じようなものなら何でもかまいません。

配線済みモールを、モールより２０Ｃｍほど長く切ったビニールホースの中に入れます。

これが一連の作業の中で一番しんどい作業です。
ビニールホースにはある程度丸まった型がついており、モールもそんなに強度がありません。根気よく押し込みます。ホースがモールより５～１０Ｃｍ長くなるように入れてしまいます。

モールがうまく入ったら、園芸用支柱をホースに２０Ｃｍ間隔で添え木のように結束バンドで固定します。
モールは１ｍ８０Ｃｍ位なので、添え木は真ん中で重ねます。

この添え木が無いとホースが引力に負けてたわんでしまい、車両に綺麗に取り付けられません。

添え木を固定したら、ホースの両端にバスコークを注入し防水処理をします。
私は、念のために自己融着テープを両端に巻きました。

これで、発光ユニットの完成です。

発光ユニットを車両へ取り付けます。

エアロ付きの方は、結構簡単に取り付けられるようですが、私の車はノーマルでエアロも何にもありません。

車の下を覗いて見ると、鉄板の隙間などいくつかの貫通している箇所があります。ユニットはそこに結束バンドで固定しました。車を確認したら分かるので写真は割愛します。

汚い車の写真で恥ずかしいのですが、フロントタイヤのフェンダーライナーとボディの鉄板の間にちょうど良い隙間があります。ここにユニットのホース、電線が出ている側を突っ込むとうまく固定できます。この隙間の中にはボルトが出っ張っているので、ホースを潰すように押しながら突っ込みます。

車両を見たら分かりますが、ホースを突っ込んだ先にコードを通せるくらいの隙間があります。

車内への配線はこの隙間から行いました。
コードが２本見えますが、片方は温度計の外気温センサーへ至る線です。

ドアを閉めると、これらのコードは外側からも内側からもまったく見えません。

ちなみに、ステップをめくってもコードを引き込めるようですが、この方法で特に支障はないと思います。

ドアロック連動（室内灯のドア連動と同じ動作）にするためには、発光ユニットのプラス側を常時電源、マイナス側をＢＣＭのドア開閉信号、写真上のＭ７９コネクタ１８番ピン、茶色の線に割り込み接続します。

私は足元等を製作していましたので、足元等に並列に配線し、スイッチ操作によりドア連動、オフ、強制点灯を切り替えられるようになっています。

この配線の詳細は「運転席、助手席のＬＥＤ足元灯製作（配線編）」
http://minkara.carview.co.jp/userid/149501/car/44310/108279/note.aspx
をご覧ください。

点灯時の写真です。

ＬＥＤ９個にしては結構均一に広がって、いい感じです。

これで真っ暗闇で水溜りにはまることも少なくなるでしょう。

これは以前からやりたかった弄りでしたが、発光ユニットの制作方法と固定方法をどうするか悩み、結局２年近くも進んでいませんでした。この方法は費用も安く済み、いつもながら自己満足しています。

ちなみに、使った材料と費用は以下のとおりです。

ＬＥＤ　５ｍｍ砲弾　白　半減角６０度　3.3V　20mA　１８個　（以前オークションで１００個９００円で購入したものの余り）

配線用モール　２本（１本８４円）
透明ビニールホース　４ｍ　（１ｍあたり１４０円）
園芸用支柱（５本セットで３４０円）
電流制限用抵抗　1/4ｗ　６本（＠２円）
アルミテープ（ダイソーで１０５円）
ほかに、線材適量、バスコーク、自己融着テープ、結束バンドなどです。

モールとホース、園芸用支柱以外はすべて以前の余り物で済ませましたので、今回かかった費用は千円ほどでした。