銀匙のブログ一覧

こんな時間にこんばんは、家に籠ってる銀匙です。

さてさて、ふと気づいたら前回ＮＥＸやα７向けのおすすめレンズを記事を書いたのって５年も前だったんですね。


まぁそれからも色々失敗しましたし、色々後悔もありますけど、今現在防湿庫に残ってる個体はいずれも理由があって取っておいてるわけですし、おススメできる理由があります。
なので５年ぶりに、現在おススメできるオールドレンズとかカメラボディとかの話を書いてみようと思います。

※以前にも紹介してる物もありますけど、それは重ねておススメという事でご容赦を。

さて、まずカメラボディの方ですが、中古まで視野に入れるのであれば、オールドレンズ母艦として適切なのはやっぱり
ＮＥＸ－６
α７
α７Ⅱ
ＮＥＸ－５Ｒ（５Ｔ）
この４つになると思います。順位もこの通りです。


以前プロカメラマンのコメントを紹介しましたが、オールドレンズはあくまでも趣味です。
趣味にバカほど予算突っ込める人もそう居ないですし、私は何度も言ってますが予算を突っ込むべきはレンズであってボディは二の次です。
ただ、最低限レンズを運用する為に必要な物があります。
例えばこんな感じです。
・電子水準器があること
・ＭＦ用に拡大できるＥＶＦがあること
・イラつかない程度のレスポンスを確保していること
・マウントアダプタが豊富にあること
・２アクション以内で露出補正出来ること
・重すぎないこと
例えばどれだけ良い超広角レンズであっても、水平線が５度も傾いていたら写真として破綻します。
しかし超広角レンズの映像を見て正確に手持ちで水平が出せる人間はそう多くないのです。
ゆえに光学ファインダではなくＥＶＦになりますし、電子水準器は絶対に必要なのです。
レンズを装填する時は出来るだけ１つのアダプタでレンズとカメラをつなぐ方ががたつきが少なくて済みますから、専用のマウントアダプタが豊富にそろっている方が良いわけです。
露出補正は出来れば専用ダイヤルがあるほうが良いですが、しょっちゅう操作するわけでもないので２アクションでも良い。でも３アクション以上かかるのは頂けない。
まぁ全部書いていくとふざけんなってくらい長くなるのでこの辺にしておきます。
あとはトータルとして、バッテリの種類は４つくらいまでにしておいた方が良いと思います。
充電器の管理が結構大変。ボディ直充電可能というのも、実は専用ケーブルでないとダメというパターンが多いし予備バッテリが充電できないという別の問題もあるので、あればベターだけど必須ではないんですよね。

というわけでやはりＮＥＸ－６がぶっちぎり１位で、条件付きでα７、α７Ⅱと続きます。
α７とα７Ⅱはどんなレンズを使うかで順位が入れ替わります。
ＥＶＦのない５Ｒ（５Ｔ）が入ってるのは後述するたった１つのレンズの為ですが、そのレンズには明らかに５Ｒが最高の相性なのです。

では、ボディの話はこの辺にして、レンズ行ってみましょうか。
ご紹介するにあたっては、レンズ単体よりは組み合わせとしての見た目や話もしたいので、セットにしてご紹介していきます。
まず全体での私の印象を一言で示し、製品名、セットでの総重量、外観写真、コメントの順で書きます。
また、ＮＥＸ６ではマウントアダプタとしてフォーカルレデューサー付きのアダプタを装填しています。
フォーカルレデューサーとはレンズのイメージサークルを０．７倍に縮小し、ＮＥＸ６のＡＰＳ－Ｃ受光部に「ほぼ」フルサイズのイメージを取り込めるようにするものです。
つまりＮＥＸ＋オールドレンズと言えどもフルサイズレンズの撮影画像を切り取らず、フルサイズのまま撮影出来る環境という事です。
したがって素通しのマウントアダプタよりは重いです。
というわけで、セットでの重さを記すことにしたのです。


あと、最初に書いておきますが、現在ＳＯＮＹが売っている２４ｍｍ－７０ｍｍの標準ズームレンズ（ＳＥＬ２４７０ＧＭ）は８８６ｇです。
いいですか、レンズ単体で８８６ｇですからね。


では始めます。

「鬼才」Sigma dp0 quattro 596g

もう何を差し置いても１番に紹介すべきカメラでしょう。
実レンズは１４ｍｍＦ４、それをＡＰＳＣフォビオン受光部で受け止め、３５ｍｍ換算２１ｍｍとなるシステムです。
クアトロ世代になってフォビオンのいなし方に慣れたのか、シグマのカメラは暴れなくなりました。
設計者が光学的にベストだけど、まさかこのまま通るとは思わなかったという１４ｍｍＦ４レンズもそのまま採用されました。
ゆえにｄｐクアトロはメリル世代から極めて高性能と評判の高かったｄｐ３クアトロと、この「ゼロディストーション」ｄｐ０クアトロの２台は別格の存在です。
画面端にまっすぐな物を配してもまっすぐなまま写し取る、常識が通じない１４ｍｍレンズ。
単なる曇り空でさえドラマに仕立てる脂の乗ったクアトロ世代フォビオンセンサー。
それらをマネージメントするＳＰＰ（ＳｉｇｍａＰｈｏｔｏＰｒｏ）というＰＣ現像ソフトウエア。
このカメラを運用するにあたっての注意点はただ１つ。
絶対に、間違っても、ｊｐｇ保存してはいけない。
ＳＰＰでＦｉｌｌＬｉｇｈｔを適切に設定してこそ、その真価が発揮されるのですから。
中古で５万台まで下がってる今こそ、だまされたと思って買ってみてください。
雄大な自然にレンズを向けてあげてください。それこそがｄｐ０の生まれてきた理由です。


「デキる執事」GRDigital4 218g

もう何度紹介したか忘れましたけど、結局風景を２８ｍｍで切り取る仕事を任せられるのはいつだってＧＲＤｉｇｉｔａｌ４しか居ないのです。
今はＧＲ３が出ましたけど、２８ｍｍというたった１エリアの為に１０万投じられる人は多くないはず。
そしてＧＲはＧＲＤｉｇｉｔａｌの後継ではなく、よりスナップシューターとしての性能を強化しています。
だからこそ、たった１／１．７インチの１０００万画素センサーで、発売から９年も経ったコンパクトカメラを手放せないのです。
確かに最新のコンパクトカメラ、例えばＲＸ１００シリーズに及ばない性能は多々あります。高速で動く物を対象になんてできません。
しかし、ＲＸ１００では到底たどり着けないステージに、片手で簡単に切ったショットで到達するのです。
撮影者すら気づかなかった領域、見た目以上となる解釈を「こうでございますか？」とひょうひょうと描写してくる。
５０万かけて組んだ一眼レフよりも、迷った時に頼れる存在。
決して出しゃばらず、ポケットにじっと潜む、主人以上にデキる執事。
それがＧＲＤｉｇｉｔａｌ４というカメラです。
中古で２万円前後になって久しいですが、ずっとそのまま下がらない。
９年経ったコンパクトカメラでまともな値段がつくなんて個体は、あとはＣＯＮＴＡＸのＴＶＳデジタルくらいでしょう。
リコーの究極の名機です。
１万５千円台で買えるＧＲＤｉｇｉｔａｌ３でも大体同じことが出来ます。ＧＲＤ４なら白でも黒でも中身は同じ。
買うならグリップのべたついてない個体をどうぞ。


「超広角の終着点」NEX5R-UltrawideHeliar12mmF5.6 457g

ＮＥＸ－５Ｒはこの為に生まれてきたのだろう、というのは大げさです。
ですがマゼンタ被りのしにくい秀逸なＡＰＳ－Ｃ受光部を内に納めつつ、同じ受光部を持つＮＥＸ６よりも引っかかりにくくコンパクトな筐体を有するわけです。
本当にコートのポケットにねじ込めるのに、いざとなれば軽機関銃のように秒間１０コマを刻める能力もある。
一方、ＵｌｔｒａＷｉｄｅＨｅｌｉａｒ１２ｍｍＦ５．６の初代レンズは、ライカスクリューＬマウントでありながら、同じくコシナがフォクトレンダーブランドで発売したベッサＬという距離計の無いカメラでの使用を想定したため、ライカの距離計に連動しません。
であるがゆえにきちんとしたヘリコイドを有する１２ｍｍという超広角レンズでありながら信じられないほど小さい。
※第２世代からは距離計に対応し、フィルタを付けられるボディにするために巨大化してしまいました。レンズ構成はメーカー曰く初代も第２世代も全く同じとのことです。
そしてこれよりも望遠であるＳｕｐｅｒＷｉｄｅＨｅｌｉａｒ１５ｍｍＦ４．５はデジタルカメラに装填すると派手なマゼンタ被りを起こすのですが、ＵｌｔｒａＷｉｄｅＨｅｌｉａｒはα７で周辺部に薄目のマゼンタ被りが出る以外は出ないのです。
それでも安全を求めるならα７Ⅱで注意して運用するか、最初からＡＰＳ－Ｃで四隅を切り落として１８ｍｍ相当として運用するかのどちらかです。
私は徹底的に安全主義なので後者を選び、その為にＮＥＸ－５Ｒを用いました。
元々距離計概念が無いＮＥＸ５Ｒとの相性は大変良く、ほぼ大体が無限遠設定で良い風景撮影においてはＵＷＨの距離設定が無限となってる事を確認し、映像を背面液晶で見つつシャッターを切る。
信じられないほど小さな筐体はそれだけで３５ｍｍ換算１８ｍｍの映像をメモリーカードに納めます。
このレンズ、逆光耐性が信じられないほど高いです。今時の超広角にありがちな緑の多重円がベターっと画面いっぱいに広がる事もありません。
湖に沈む夕日とか、これでしか撮れない世界は確実にあります。
また、実際の所はα７Ⅱでマゼンタ被ったことはほとんどないので、時々α７Ⅱにつけて「１２ｍｍ広い～」と言いながら楽しんでます。
惜しむらくは１２ｍｍというあまりにも広角なことと、初代が発売された時、距離計非連動だったために売れず、個体の生存数が少なすぎることでしょうか。
上述した１５ｍｍのＳＷＨはたまに見かけますが、マゼンタ被るので買わない方が良いです。
売ってるとすれば全て揃ってて５万くらい、専用ファインダが無くて４万くらいですかね・・
超広角をお探しの方はぜひ。北海道とか連れてくと楽しいですよ。


「中望遠の結論」NEX6-SIGMA60mmF2.8Art 548g

銀塩一眼の世界では、中望遠＝８５ｍｍＦ１．４という図式がありました。
しかしＦ１．４を達成するため、その筐体は太り、ガラスは大きく重くなりました。
そこに一石を投じたのがタムロンの５２系（９０ｍｍＦ２．５）でした。
要はＦ１．４なんかなくてもボケが綺麗なら使い物になるよ！ということを示し、今尚名玉として初代５２Ｂ、通称茶筒はリストに載ってます。
しかし、９０ｍｍをＡＰＳＣで運用すると１３５ｍｍ相当になり、ちょっと長すぎる。
ＡＰＳＣとフルサイズの係数は１．５ですから、５５ｍｍ～６０ｍｍが中望遠という事になります。
ただ、ボケ具合はあくまでも焦点距離並みですから８５ｍｍの方が良くボケますし、解像度も高い・・はずでした。
その常識を打ち砕いたのがＤＰ３メリルにも搭載された、この６０ｍｍＦ２．８レンズでした。
ＡＰＳＣ専用レンズとして、このレンズはＡｒｔ、つまりガラスレンズの設計だけで諸収差を抑え込む大変凝った設計をしています。
超解像、剃刀などの名を欲しいままにしつつ、ボケの質も滑らかで、それでいて大変軽くコンパクトな仕上がり。
もう８５ｍｍＦ１．４に固執する理由はなくなりました。
今はディスコンとなり、ボディ側での収差や歪みの補正を前提とした５６ｍｍＦ１．４を中望遠（換算すると８５ｍｍＦ１．４である為）の後継としていますが、私はこれこそ中望遠に求められていた要素をしっかり持っているレンズだと思います。
電源ＯＦＦにしたときに振ると小さくカタカタ音がすることとか気にしないでください。
ＮＥＸ６の起動が遅くなるなら撮影する間電源入れっぱなしにしてください。
そんなことがどうでも良くなる位の仕上がりをもたらしますから。



「標準ズームのお手本」NEX6-SEL1855 545g

５４５ｇです。
ボディもレンズも全部ひっくるめ、バッテリもメモリカードも、プロテクトフィルタもフードも入れて、全部込々での重量です。
レンズ内手振れ補正も入ってます。ちゃんと仕事してくれます。
１インチセンサーのコンデジに比べたってちゃんとＡＰＳＣミラーレス一眼たる描写をしてくれます。
換算２８ｍｍ－８３ｍｍの標準レンズとして、普通の使い方をする限り、音もなくしっかり働くＡＦが入ってます。
特殊な環境条件は苦手です。開放では端の方の描写は緩いです。でも標準ズームとして多くの人が求めるレベルとしては及第点です。
後継のＳＥＬ１６５０に比べて鏡筒が大きいと敬遠されますが、実はこちらの方がちゃんと写ります。意外とボケも滑らかです。
ＳＥＬ１６Ｆ２８はゆるゆるの描写ですが、こちらは普通に使える標準ズームです。一緒にしては可哀想です。
ミラーレスが一眼レフを駆逐していった最たる理由である、「ちゃんと一眼並みに写るのに軽くてコンパクト」を体現するセットです。
ＰＥＮＴＡＸの１８－５５と並び、私がお金を出して買っても良いと思う標準ズームレンズです。
一本は普通のレンズも持っていこうかな、そんなときにピッタリです。



「ありえない筈の広角」NEX6-Distagon25mmF2.8 866g

今、なぜか知りませんが広角でＦ値を低くするのがブームのようです。
２４ｍｍＦ１．８とか。
それは寄って寄ってＦ値を低くして、ボケにくい広角レンズでボケを生み出そうとしてるのかもしれません。
ボカしたいなら標準域買えよと思うんですけどね。
それはともかく、このＹ／Ｃコンタックスマウントの２５ｍｍレンズ。
開放値はＦ２．８です。普通ならボケないと思いますよね。雑にピント合わせてもＦ値を５．６辺りにしておけば何とかなると思いますよね？
残念ハズレです。
このレンズはＥＶＦでしっかりピントを合わせたいところを睨みながら細かくフォーカスリングを回して厳密にピントを合わせないといけないんです。
あり得ないほどの剃刀ピントなんです。
他の広角レンズなら上に書いたことが常識です。
ですがね、だからこそピントが合っていれば物凄くしっかり解像してくれます。
富士山の５合目から街灯１つ１つを粒として点としてしっかり描けるレンズなんです。
さらに重いです。そのうえＫＩＰＯＮ製のフォーカルレデューサーも重いです。でもＹＣコンタックスのレンズには並のフォーカルレデューサーではパワー負けしてしまうんです。
納得しましたか？じゃあ重さを我慢して連れ出しましょう。
帰ってきて確認した時、ＥＸＩＦを見なくてもディスタゴンで撮ったと解るほど、
「うへ・・すげぇ」
そう呟く結果を得るために。
なお、このレンズはα７系で運用しても変わりません。フォーカルレデューサーが重いのでＮＥＸでも重量的なアドバンテージが無いんです。



「お洒落なミラーレスの具現化」NEX6-MD45mmF2 615g

ミノルタＳＲマウントはフランジバックが一眼レフとしては大変短いマウントでした。
ゆえにＡＦ機であるα７０００を売り出す時、マウントを変えざるを得なかったのです。
見捨てられたマウント、長らくそう呼ばれてきたＳＲマウントレンズは、ミラーレスで息を吹き返します。
短いフランジバックはマウントアダプタの長さを短くしてくれます。
とはいえフォーカルレデューサーレンズを組み込める程度には長さがありました。
ゆえに無駄のないみっちりとした高密度感を味わえるのです。
また、このＭＤ世代の４５ｍｍＦ２レンズは、当時流行ったパンケーキレンズのような外観をしていますが、パンケーキレンズに向くもののボケに雑味が酷いテッサー型ではなく、徹底的にこだわったダブルガウス型を採用しています。
つまりパンケーキレンズなのにボケが綺麗なんです。前玉がしっかりと大きいのもポイント。
短いＳＲマウントアダプタとパンケーキレンズが相まって、ＮＥＸ６を不格好にしない珍しい組み合わせになってます。
描写はいかにも８０年代の一眼レフといった味付けですが、今でも通用します。
家族の旅行写真とか撮ると濃ゆい味付けをしてくれると思います。
特に上の世代の方にとっては「懐かしく古き良き描写」と感じるようですよ。

ちなみにα７ⅡにＭＤ４５Ｆ２をつけると・・


「ちょっとレトロチック」α7Ⅱ-MD45mmF2 821g

となります。ほんとに８０年代の銀塩一眼レフに標準レンズ付けたような感じですよね。
描写に差はありません。フォーカルレデューサーを入れてない分、ごくわずかにα７Ⅱの方が広範囲を写せます。


「極めて平凡な従者」NEX6-MC28mmF3.5 741g

SRマウント2本目は、50mmF1.7に次いでタマ数の多い28mmF3.5です。
50mmF1.7はカメラボディを買うとついてきましたから、実質一番買われたレンズという事になります。
GRDigital4でも選ばれたとおり、28mmという焦点距離は人がちょっと全体俯瞰してみる時の、見たい時の焦点距離なのかもしれません。
人によってそれは３５ｍｍだという人と２８ｍｍだという人に分かれるようです。
お好きな方をどうぞ。
こちらのセットはGRD4とは違い、見たままそのままの描写です。
ただ、四隅がボケてボケて直らないといったこともなく、実に素直な光学系なので現代のレンズが時折やらかす、特定条件下でのバグのような変な描写はありません。
要は主の言う通り、歯向かわないという事です。これが出来てない躾の悪いレンズが結構あったりするんです。最新のレンズでも。



「マスコミの標準」NEX6-SuperMultiCoatedTakmar35mmF3.5 641g

かつて銀塩一眼と言えばペンタックスＳＰ、そう言われた時代がありました。
ちょうど、前回の東京オリンピックの直前でした。
作っても作っても作るそばから売れていく。まさに飛ぶように売れたペンタックスＳＰ。
市民ももちろん買いましたが、主に買っていったのはマスコミ、そして警察でした。
警察は何の為かというと、現場写真の為。マスコミは何の為かといえば、報道の為。
どちらも徹底的に写実性を求めます。
彼らは55mmF1.8では満足しませんでした。いわく、ボケは要らないんだ、と。
画面の端から端まですっきり見たままに写してほしい。出来ればパッと見た範囲全部を。ちょっと５５ｍｍじゃ狭いんだよね。じゃあ頼むよ、と。
そんなニーズに応えるためにペンタックスが用意したのが、このSMCT35mmF3.5でした。
ボケが求められない以上無駄なF値は要らず、携行性と最も売れていたISO100フィルムで実用的なシャッター速度を出せるよう、軽く絞ってF4とするために開放Fは3.5としました。
一方でF8で5mに合わせれば2.5mから無限遠までピントが合うようにしました。常にそこに設定しておけばフォーカス要りませんよということです。
パンフォーカスという事ですね。
こちらは35mmがしっくりくるという方におススメです。
今見ても実に見たまま、ありのまま、そのまま、そういう形容詞がしっくりはまります。
ですがどことなく、いつかの新聞で見たような写真のような仕上がり。
記憶というよりマスコミの写真のイメージたる描写。
現代レンズとは異なる描写ですが、SMCT、つまりマルチコートですから扱いはオールドレンズとしてはとっても簡単。
沢山作られたので値段もお手頃。タクマー55mmF1.8を買って楽しんだら、次に如何ですかという1本です。
モノクロだと一層新聞テイストかもしれません。


「ロシアンパンケーキ」NEX6-INDUSTER50mmF3.5 549g

このレンズは40年以上前に作られた、M42マウントのカメラボディならパンケーキになるレンズです。
パンケーキはテッサーという常識に忠実であり、ピントを合わせた所への鋭い描写は40年以上たった、ノンコートのちっこいレンズとは思えません。
とはいえミラーレスではM42の分厚いミラーボックスの分だけアダプタに厚みが必要なのでパンケーキにはなりません。
ちょっと垢ぬけず、全体に寂しさを薄く乗せるかのようなロシア的描写を楽しむなら、この2千円程度で買えるレンズは良い選択肢でしょう。
モノクロだと一層ロシア的です。あまりピントが合ってなくても雰囲気濃厚なんですよねぇ。不思議。


「メーカーの威信をかけた描写」NEX6-AutoYashinonDS50mmF1.7 727g

80年代の一眼レフでは大体50mmF1.8か50mmF1.7を標準レンズとしてボディとセットにしていました。
つまり顧客が一番最初にファインダ越しに眺めるレンズとなる訳で、これで印象が悪いとラインナップしてるレンズを買ってくれません。
ですから実はとてもお金と時間をかけて良い印象となるように設計されたレンズであり、数が多いので安価でもあるのです。
ヤシノンレンズですが、富岡製かどうかは私には解りません。
ただ、同じヤシノンの50mmF1.9とならび、ボケの蕩け具合は十分に納得出来る１本です。
F1.4以下でないとボケじゃないなんて思ってるあなた、ぜひお求めください。
メーカーがしっかり設計した、これぞ単焦点という要素が満載ですよ。



「望遠ｘ携行性ｘボケ＝」NEX6-TeleTakmar200mmF5.6 911g

例えば雲海を撮る時、望遠でありながらボケに留意しないといけないことがあります。
しかし、１００ｍｍを超えるレンズでボケに配慮されているレンズは意外と少ないのです。
特に絞り羽は少なく、簡素になる場合が多い。
ところがこのPENTAX　TeleTakmar 200mmF5.6は違うのです。
絞り羽が10枚もあるんで、最小のF22までずっとほぼ円形を保ちます。
それは絞りの制御が完全手動、つまりピント合わせの時に勝手に開放にしてくれる機構が入ってないために出来た事。
しかしミラーレスでのオールドレンズ運用ではそれが当たり前ですし、EVFであれば別に絞ったままフォーカス出来るから関係ないわけです。
NEX6にあえてフォーカルレデューサーなしで装填すれば300mmF5.6レンズになり、その割に大変コンパクトです。
当時のPENTAXが山岳に持ち込むことを想定して、徹底的にコンパクトに仕上げた１本ですからね。
ピントを合わせた所からボケに至るまで綺麗につながった描写をしますよ。
ちなみにPENTAXの200mmF4は完全にハズレなのでご注意ください。
Ｆ値が小さいほど偉いなんてことは無いんです。



「対天の川作戦」NEX6-SAMYANG12mmF2 626g

続いては天体系です。
天の川を撮影する時に必要な事、求められる事、それは短時間で暗い星の群れを写すことです。
天の川は暗い星の群れですが、その広大な面積を写すには地上も写し込んでしまいます。
ところが時間をかけて写すと、その間に地球が自転して星が流れてしまうのです。
シャッター速度を上げるにはISOを上げるかFを下げるしかありません。
しかしISOはあまり上げると写真に偽色とかが出てしまうので好ましくない。
ゆえに開放Fの小さい超広角レンズという、なかなか無茶なオーダーになる訳です。
私はUltraWideHeliarという12㎜レンズも持ってますが、こちらは開放F5.6です。
F5.6では天の川は撮れません。例えばRX100M3の24mmF1.8とかを持ってこないといけません。
そして徹底的にこだわる星系写真家が認めるレンズの1つが、このサムヤン12mmF2です。
12mm（APSC専用レンズなので撮影範囲は18mm相当）でありながらF2、そして小さい。
よぅ作ったなという1本ですね。韓国メーカーもなかなかやりますわ。
オールドではないのですが、天の川といった夜間の広域撮影なら1本持っておいて良いと思います。


「地対空ミサイル」NEX6-TeleTokina800mmF8 about 2300g
「究極の万能」WX500 233g

これだけ床置きで撮影が雑ではないかと思われるでしょうが、こんな大きなレンズを飾れるような台が無いのですよ。
重量もNEX6に着けても２．３ｋｇという比喩抜きに「鈍器のようなもの」という重さになります。
まぁこのレンズは三脚につけて部屋から出さずに運用してますからね。辛うじて運用が成立してます。
何を撮ってるかといえば、月面です。地球の空気の流れがファインダ越しに解ります。
これだけはＮＥＸ６にフォーカルレデューサー無しで取り付けてますから換算１２００ｍｍの超超望遠レンズです。
もう地対空ミサイルのように鋭く一直線に月面を睨む存在です。
え？傍らにあるコンデジはなんだって？
ソニーのＷＸ５００というコンパクトカメラですよ。良くメモカメラとして持ち出してるんです。
でもこのコンデジ、２４－７２０なんていう高倍率ズームレンズ持ってましてね。
更に電子処理で2倍に出来るので換算１４４０ｍｍまでズームできるんです。
ええ。ですから月面撮影はこの2本でしか出来ません。
どっちが綺麗に写せるかって？比べるまでもなくTeleTokinaです。それはもう明確に違いますよ。
ただWX500は部屋の外に持ち出せますからね、旅先で気軽に撮影するには向いてるんですよ。
夜間だと偽色出てきますけど、まぁメモカメラですから。


「切れ味鋭き麗人」α7Ⅱ-NOKTON40mmF1.4 848g

直前のブログで居住まいの為だけに買ったかのような書き方をしてしまいましたが、実際撮影してみると写りの鋭さに唸ってます。
というわけで切れ味も鋭く、麗しき組み合わせとなりました。
ライカLMマウントのアダプタが残念なのは、薄すぎてフォーカルレデューサーレンズが入らないという事ですね。
ゆえにフルサイズで撮影したければフルサイズの受光部を持つα7系でないといけないのです。
まぁAPSCで写る範囲だけ使う手もあるんですが。


「接収されてもゾナーはゾナー」α7Ⅱ-Jupiter3-50mmF1.5(1952年製ツアイスガラス・銀鏡筒) 831g

こちらも何度か紹介してますが、元々ドイツツァイスの技術者と工場とガラスをソ連が接収して作らせたレンズです。
オリジナルレンズとは設計を変えてますが、ゾナーはゾナー。
まさにゾナーの改良版です。
ガラスも製造工程もドイツ製なのは1953年半ばまでのわずか3年弱だけ。
ええ、わかってますよ。それだけ拘って何万も高く払って描写にどれだけ違うが出るんだよってね。
正直わかりゃしませんよ。1960年代のJupiter3だって良い描写をしますからね。
ただ、黒鏡筒時代のJupiter3はちゃんとメンテナンスしてくれるカメラ屋から買わないと製造工程でレンズ裏返しに嵌めてるなんてことがまかり通るくらい製造品質が悪化してるので注意です。
ちゃんと設計通り製造されたレンズなら銀鏡筒でも黒鏡筒でも良い描写ですよ。
このレンズだけは、どこから買うかというのが重要です。
日本ではKing2くらいですかね。信用できる販売元は。
いや、今となっては事実上世界で唯一信用できるロシアレンズの店かもしれませんけどね・・
とにかくまともに整備されたJupiter3は大変いい写りをするんですよ。整備されてない個体があまりにも多いだけなんです。



「信用できる超広角」α7Ⅱ-OM21mmF3.5 888g

OMマウントは全体的に安価でF値の大きなレンズの方が良い写りをすると言われてます。
それはレンズ設計時に無理をさせてないからというのが理由のようです。
代表例としては28mmF3.5ですが、この21mmF3.5も良いんですよ。
とても小さくて、操作しやすくて、色転びやマゼンタ被りも起こさないければ後玉も飛び出ていない。
確かにOM系レンズにしては4万近い値段は高いですよ。でもオールドレンズ全般を見渡した時、２０ｍｍクラスの超広角ってほとんどないんです。
以前私は広角はいっそ標準レンズに任せてオールドで追わない方が良いと書きました。
今も金額的にはそうですし、このOMレンズもタマ数は大変少ないです。
どうしても揃えようと思うなら、こういう手もありますよという一例ですね。



「実はエルマー」α7Ⅱ-FED10 769g

またまたロシアレンズですが、じつはこの外観のロシアレンズは大抵テッサー型なんです。
よく写るという意味では正解ですし、更に言えばそれが発展したのが「ロシアンパンケーキ」たるINDUSTER50mmF3.5なんですよ。
ですから私は、あえてエルマー型のFED10を選びました。
この頃のロシアの思想は「社会主義になるとみんな良い暮らしが出来る。その証拠にドイツ製高級カメラと同じものを皆が手に出来ているだろう？」という感じでして、だからこのレンズもライカスクリューLマウントのエルマー５０ｍｍＦ３．５を忠実に再現してるんです。
ニッケルエルマーとかその辺りの世代だと聞いたような気がします。
今でもニッケルエルマーは結構なお値段ですが、こちらは１万円くらい。
手軽にエルマーを楽しむには良いんじゃないでしょうか。


「本日の立役者」NEX5T-MINOLTA28ｍｍF2 742g

さてさて、今までの写真はこの組み合わせで撮ってきました。
この世代のミノルタＡマウントレンズは、本当はＬＡ－ＥＡ４経由でα７にくっつけてあげればＡＦも効くんですけど、売ってしまったんですよ。
ＬＡ－ＥＡ４は下に出っ張るのが嫌いで買い直してないんですよね・・
こっちのアダプタだとＭＦになりますがフォーカルレデューサーが入ってるのでＮＥＸ系でもフルサイズに出来ますし、悩ましい所です。
描写は悪くないでしょう？


さて、ご紹介してきましたとおり、例外はありますがやはりＮＥＸ６系のセットの方がα７系より軽いです。
それはカバンに入れて持ち運ぶと良く解ります。
そして冒頭に述べた、ソニーの２４ｍｍ－７０ｍｍの標準ズームレンズ（ＳＥＬ２４７０ＧＭ）の単体重量である８８６ｇを下回るセットも沢山あるんです。
ＮＥＸ６にＳＥＬ１８５５を付けたセットなどはたった５４５ｇしかありません。
いかに現在のミラーレスがファットになってしまったかが解ると思います。
あとはベイヤーセンサーはそろそろ円熟というか衰退期に入ったような気がします。
技術革新が行われても結果的に出力される絵に、金を出して買い換えたいほどの変化がないんですよ。
フォビオンのぶっ飛んでる性能を見続けてきたせいかもしれませんけども、正直最近発売されたもので興味が湧いたのｆｐだけでした。
思い切って軽量化に舵を切るとか個性を作っていかないと、ただ高くなっただけと思われたら買ってもらえなくなりますよ。
デジカメの売り上げが下がってきてる理由を、メーカーさんには今一度考えて欲しい。
私は自分の防湿庫を見ながら、そう思うのです。

どうぞ皆様、良いレンズシステムを構築してくださいね！

こんにちは、銀匙です。

昨日は終日晴れという予報でしたので、早朝から行きました。
高速を走り、山道を抜け、一艘の船を借りました。

やっと日の出という頃に水面へと漕ぎ出し、霧とモノクロの世界を進みます。



周囲には誰も居らず、船の電動モーター以外にする音もなく。



予定地点で静かにカメラを構えながら、ただ霧が止むのを待ち続けます。



ポイントをいくつか回りましたが、最も良かったのはこれでしょうか。



ここは亀山湖。

本州で最後に紅葉が始まると言われている場所です。
実際、紅葉情報では色づき始めなどと言われておりますが、現地はすでに見頃を迎え、むしろ散り始めています。
地元では今年は11月中に散るねと囁かれているとか。

囁かれていると言えば、数年前からおかしいと言われているのが、ここ。


養老渓谷です。
こちらも本州最後の紅葉の地とされていますが、谷の上の方はかなり色づいているのに川面の方はすでに枯れています。
正確に言えば青葉と枯れ枝が混じっている状態で、紅葉がない。


これが色づき始め、あるいはそろそろ見頃という景色ではないと思います。
また、秋口の大雨などの影響で、大きな道路が数か所塞がれています。
この為、細い林道のう回路をダンプと一緒に走るといった怖い思いをすることになりました。
しかも車道まで倒れた木が覆いかぶさってきてたりするんですね。
ボディ少し擦っちゃいました（涙）

何年か前から山岳地帯の紅葉の色づきが本当に悪くなったなあと感じておりましたが、今年も当たり年と言われる割にはそれほど良いとは思わず。
私も色々な被写体を相手にしておりますが、紅葉ほど気難しい相手はいないと感じております。
撮影地が至近距離で、毎日歩いて行けるくらいでなければベストの状態を見ることは難しいでしょう。

なので数年ほど遠ざかっていたのですが、やはり今年も苦労していった割には・・という感じでした。

これも地球温暖化の影響なんでしょうかね・・

まぁそんなわけで、すでに2016年の亀山湖と養老渓谷の紅葉は終わりかけですよというお話でした。

こんばんは、銀匙です。

さて今回はレンズのお話ですが、珍しく現代の、それも比較的新しいＡＦレンズの話になります。

主として取り上げますのはソニーがＥマウントミラーレスカメラ用に売っているＳＥＬ１０１８というレンズ。

その名の通り１０ｍｍから１８ｍｍを範囲とするＡＰＳ－Ｃ用レンズで、３５ｍｍ換算すると１５ｍｍから２８ｍｍという、超広角レンズです。
今回はこれをメインに、広角レンズにありがちな「クセ」を上手にかわして撮る方法というのを書いてみたいと思います。


超が付くかはどうかとして、広角レンズ（３５ｍｍ換算で２８ｍｍ以下の焦点距離のレンズ）というのは一眼を手にすれば１度は欲しくなるレンズだと思うんです。
特に風景を写される方であれば

　「ああ、もうちょっと全体を撮りたいのに・・」

という瞬間は経験があると思うんです。

しかし、この「広角」レンズは非常にクセが強い事で知られます。
臆する事無く言えば、手振れ補正や高速シャッター、連写機能等が備わっている現代のカメラボディであれば、３５ｍｍ換算で言う７０ｍｍ以上の「望遠」レンズの方が写した後に家で見た時、成功している確率は高いと思います。
いや、２０００ｍｍで星雲を撮るとかそこまで行ったら別世界ですけど。

じゃあ広角レンズはどんなクセを持つか。

まず、水平をかなり厳密に取らねばなりません。
具体的にいえば２度未満です。
これは既に普通の人間が勘で出来る域を超えています。
そうでないと途端に歪むんです。特に端の方。
水平が取れてるものと取れてない物を出しましょう。

カメラボディの右側を2度下（写真は右が2度上に傾いている）にした写真


水平を（ほぼ）取った写真


まぁこれぐらいでしたら後で修正ソフト使えば良いんですけど、そういうのが禁じられているコンテストでは致命傷です。

なお、広角レンズでは遠近強調効果と画面端での左右方向への伸び効果というのがあります。
簡単に言えば人物の顔を画面端に入れて写してはいけません。
別人かと思うくらい歪みます。
余談ですが、人物を綺麗に撮るなら出来れば焦点距離５０ｍｍ以上で、出来るだけ中心に置いて撮りましょう。これを守るだけで綺麗さが２割増しになります。
換算では無いですよ、レンズに書かれている焦点距離そのものです。
ですからＡＰＳ－Ｃでは３５ｍｍ換算で言えば７５ｍｍ以上となりますね。
あと、５０ｍｍ以上でもマクロはＮＧ。普通のレンズで撮りましょう。
なぜなら写して欲しくない顔のしわとかシミとか産毛まで克明に写すからです。
これらは特に女性の綺麗さを損ね、ウケが悪くなりますのでご注意。
なんでもかんでも高画質で写しこめば良いという訳ではないのです。

次に、光源を画面の中に入れてはいけません。
出来れば順光、つまり太陽を背にして撮るのが安全です。
ナノうんたらとかＴウンタラとかメーカーは誇らしげに色々書いてますけど、大概のレンズはゴーストという緑とか青色をしたダルマ型や多角形の円、あるいはフレアという画面の広範囲が真っ白になる現象が画面内に現れるからです。

私は濃い色のゴーストやきついフレアが出ると無条件で捨てるのですが、残っていた物を。
これはゴーストに加えてレンズ内反射で写りこんだ絞りの形も見えてます。こうなると修正しようがありません。

元の写真


上の写真のゴースト箇所を水色で囲いました（他にもありますが）



では、どうやって守るか。

水平を取る方は、電子水準器があれば夜中や明け方といった暗い状況でも何とかなります。
逆を言えば三脚持って行こうと電子水準器が無ければ暗い状況で水平を取る事はほぼ不可能です。
（ですから私はそのボディで広角を使う予定がある場合、電子水準器の無いカメラボディは全て手放してますし、購入対象にしません）

じゃあゴーストはどうか。
そんな事言ったって朝陽や夕陽の写真を撮りたければド逆光で太陽というこの世で一番厳しい光源を画面の中に、しかも主役で入れる事になります。
ナイトイルミで使われているのは直進性が非常に高く厄介なＬＥＤが主流です。
ＬＥＤは家庭内照明でも使われ始めてますが、あれはゴースト生成機です。
その為にはるばる来たのに撮らないなんてありえませんし、家に帰って

「うわあああ真緑のゴーストがああああ」

と気づいた時のダメージの大きさは計り知れないものがあります。

世の中にはゴーストについて、あれもあれで良い物だとか寝言ほざいてる記事もありますが、そもそもゴーストは

　意図的な出現ではないのでカメラマンが制御出来ない

事が問題であり、「ここにゴーストが出れば良いな」という意図をもって出せるならともかく、

　「よりによってそこに出るのかよぉおおお」

という事が大体です。
モデルさんや可愛い子供の顔の真ん中に濃い緑の円がべちょっとついた写真が「良い物」になりますかって話ですよ。
絶対にゴーストなんて要らないんです。
どうしても強い光という演出的に欲しければ画像ソフトにもよりますが、後でゴーストを追加するなんてのもできますしね。

じゃあゴーストをどうやって対策するかというと、

　ゴーストを出さない、せめて出にくいレンズを買う。

この1点しかないわけです。
ところがこれをカメラ屋の店頭で言うと途端に店員の表情が曇ります。

　「い、いや、ゴーストはお客様の撮影条件によりますし」
　「こちらでもこのレンズで出にくいかどうかは保障しかねます」
　「ナノ（自主規制）コートが決してゴーストを出さないというわけでは・・（もごもご）」

というわけで、大枚はたいて買ったレンズで

　「クソがああああ」

となるパターンは非常に多い。
ちなみにゴーストには１つ特徴があります。
それは

　「なぜか新しいレンズほど色の濃い、性質の悪いゴーストが出やすい」

ということです。
えっと思うでしょう？
新しい方がだんだん改善されてきてるんじゃないのと。
違うんです。

例えば一眼ではありませんが、私が推し続けるリコー製ＧＲＤｉｇｉｔａｌ４（以下ＧＲＤ４）と、後継のＧＲでは、逆光耐性は圧倒的にＧＲＤ４の勝ちです。
ＧＲＤ４は最悪の逆光環境である「ダイヤモンド富士」でさえ余裕です。
一方でＧＲは普通の逆光でも、それこそ白熱球の逆光でさえ、緑のダルマ状に、それはそれは酷いゴーストがべったり出ます。
だから私はＧＲを売り払い、苦労してＧＲＤ４を買い戻しました。
ちなみにＧＲＤ１，２ではサッポロポテトが出ます。泣けます。

↓これがサッポロポテト（下手な絵でゴメンなさい）


同じGRDigitalでも異様にGRD4が中古で値下がりしないのは、例えば朝陽を撮りたいなら他に選択肢が無いわけで、そういう「これじゃないとアカン」という需要が多いカメラは値下がりしないんだと思います。
ただ、その需要はレアだからとか、画角的にそれしかないからとかそういったものもあるんで、一概に性能が優秀かどうかは解りません。
中古市場の価格形成は様々な要因がある、という事ですね。

話が逸れました。


で、最初に戻ってSEL1018はどうかというと、逆光耐性が珍しく強いレンズです。
ただ、ゴーストもフレアも０ではありませんし、そもそも基本的な話として、

　望遠域１４ｍｍから１８ｍｍ（３５ｍｍ換算２１ｍｍから２８ｍｍ）で
　絞りを開放で撮るとパープルフリンジが出るくらい、周辺画質はゆるゆる

という酷い欠点のあるレンズです。

　「ヘイヘイベイビー、7万もふんだくってそれかよ、冗談よせよ」

広角レンズは隅々までビシッとしててナンボです。
パンフォーカスメインなんですからね。
まぁＣａｎｏｎのEF-M11-22も遠方の枯れ木とか写すと盛大にパーフリ出ますけどね（ぼそ）
ただ、ここでぶっちゃけますとね、逆光に強いと謳ってる、

　Vario-Tessar T* FE16-35mmF4 ZA OSS（SEL1635Z）

よりも逆光耐性は上なんです。

SEL1635Z、結構酷いゴーストが人工光源では出ます。LED系は特に。
だからクリスマスイルミとかを撮ると悲惨です。
太陽では出にくいですけど、出ないわけじゃない。
SEL1018より耐性は低いです。
α7Ⅱ使いの私としては、SEL1635Zを推奨したかった。
でもこういう状況では仕方ありません。
一切反射光も無い順光の条件下では悪くないし、買った値段が高かったので散々悩みましたけど、結局ＳＥＬ１６３５Ｚは売りました。
状況によって油断出来ないレンズなんて安心出来ませんからね。
元値が高い分、売値との絶対差額が凄いので泣けました。

では、SEL1018の欠点をどう補うか、です。

まず、水平については電子水準器のあるカメラボディを使えば良いです。
ＡＰＳ－ＣのＥマウントなら以前ご紹介したNEX-5RやNEX-6が今（2016年1月）もお勧めです。
α6000は電子水準器が無いので論外です。
変則技ですが、電子水準器を持ち、ボディ内手振れ補正を持つα7ⅡをＡＰＳ－Ｃクロップモードで使うというのもアリだと思います。

次に２１ｍｍから２８ｍｍでの画質低下ですが、これは

　レンズフードをきちんと付け、ＡモードにしてＦ７．１以上で使う

という事で大体クリア出来そうです。
安全を見るならＦ８かＦ９ですね。
また、画質にこだわるならＩＳＯは８００未満、出来れば１００指定で運用する事。
一応ＯＳＳが入ってますから手振れ補正は出来ますが、夜明けや日暮れ後のブルータイム、あるいは夜景撮影であれば固定具として三脚を活用しましょう。
この場合の三脚は「ほぼ地面など、高さ３０ｃｍ未満で良いなら」１０００円程度の軽いものでＯＫです。
固定具ですからボール式でも良い。
ただし電子水準器で厳密に水平を取りましょう。
そして腰の高さより上とかにしたければそれなりの三脚を用意しましょう。
ＮＥＸ５Ｒにマンフロットとか大げさじゃない？
とか思うかもしれませんけど、結構違います。

なお、このぐらいの状況であれば手持ちでＯＫです。


これはどんな状況かと言うと、日の出から１８分経過しています。
完全に水平線より上に太陽があるけど雲に隠れている、という状態ですから日の出後なら大丈夫ですかね。
これが撮れるなら三脚要らんよ・・と思うかどうかは各自のご判断で。

さらに書きますと、ＳＥＬ１０１８でどんなゴースト・フレアが出るか。
こんな感じです。
元の写真


上の写真をゴースト・フレアを水色で囲みました。


これぐらいなら現場で対応出来るかな・・といえなくもないレベルです。
それでも肝心な所の上に重なった時は涙しながらＤｅｌキー押すんでしょうけど。

先程書いたＳＥＬ１６３５Ｚも市販価格では１４万前後の高価なレンズです。
中古市場でも１１万前後と比較的人気のあるレンズだと思います。
（ＦＥで超広角はこれしかありませんし）

一方で、今回取り上げたＳＥＬ１０１８も７万もしますし中古でも６万代と物凄く強気ですが、ＳＥＬ１６３５Ｚよりは安価ですし、Ｔ*コートも無ければツァイスを謳ってるわけでもありません。
ＡＰＳ－Ｃ専用レンズであり、フルサイズに比べれば焦点距離が短く、強い遠近強調効果が出るので、望遠側といえどフルサイズの２８ｍｍとピッタリ一緒ではありません。
ですが、逆光耐性を大事にするなら他に選択肢がありません。

ただ、私はＡＰＳ－Ｃより遥かに小さい受光部をもつ、ＧＲＤ４の絵は好きです。
あれもスペックで言えば６ｍｍＦ１．９のレンズですから、遠近強調効果はもっと強く出ています。
それでも、良い絵です。

ちなみにＧＲＤ４でド逆光で写すとどうなるかをご覧頂きましょう。
勿論手持ちですが、電子水準器で水平だけは確認してます。


私がＧＲＤ４を一眼キラーだと言い続ける理由がお分かり頂けるかと思います。
これを手持ちで撮って出してくるんですから。
こんな風に写せない最新の一眼レフや、べたべたゴーストだらけにするウン十万のレンズなんてゴロゴロあります。


まとめますと、今現在売られている高価な最新機器でも欠点はあるわけです。
一般的に３５ｍｍ換算で３０ｍｍ未満を含むズームレンズでは大概ゴーストが出ます。
ゴースト嫌いの人の間では例えばシグマ製のレンズ、Ｃａｎｏｎの安価なラインは出やすいことで有名ですし、それこそニコンのナノクリスタルコートを採用したレンズでも出るものは出るから高かろうと何だろうと信じられないとされてます（言っちゃった）。
ゴースト嫌いの人は大体ニコンの割と高い値段の単焦点に集約していく事が多いのはこういう理由です。それでもハズレはあるようですが。

こういう事を店員は知ってるけど言ったら客がドン引きして新しくて高価なズームレンズを買ってくれなくなるから、まるでこちらの腕次第だと言わんばかりに誤魔化すんです。
酷い話ですよね。
だから店頭で出来るチェック方法を晒します。

100円ショップで売っている、ＬＥＤタイプの小型懐中電灯を買ってきます。
親指くらいの太さの奴ですね。
もちろん点灯する事は確認してください。結構不良品が多いですから。
さて、買いたいレンズをカメラにつけ、カメラの背面液晶を見ながら点灯したＬＥＤをレンズに真っ直ぐに向け、レンズの上下左右にゆっくりと動かしてください。
ダメなレンズは背面液晶でも容易に解る位ゴーストが出ます。
それはもう面白いくらいに。
懐中電灯はＬＥＤ1灯式と多灯式がありますが、ゴーストの出易さは多灯式、ゴーストの形を見極めるなら1灯式かと思います。
強い光源の方が出ますので、従来のムギ玉式の懐中電灯では出ません。
お試しあれ。

なお、サードパーティレンズや広角レンズが全部だめかと言うとそうでもありません。
タムロンはシグマよりは比較的強いようですし、超広角で有名なコシナのULTRA Wide Heliar12mmF5.6 Asp2(UWH)は猛烈に逆光耐性が高いです。
晴天でドピーカンな太陽を斜めに入れて撮っても一切出ないレベル。
どうやって作ったコシナ。ていうかその設計を他のＬ系とかカールツアイス系とかにも応用してくださいよお願いしま（ｒｙ

ではマイナーメーカーがだめかと言うとそうでもありません。
例えば単焦点ですけど、ＲＩＣＯＨの２８ｍｍＦ２．８（Ｆ３．５パンケーキではない）も耐逆光性能は高いです。
ちなみに望遠ですとオリンパスのＯＭ３００ｍｍＦ４．５、あるいはＰＥＮＴＡＸのＭ４２レンズであるテレタクマー２００ｍｍＦ５．６（２００ｍｍＦ４ではない）とかは驚異的な対逆光性能を有してます。
逆光耐性の強いレンズが存在しない訳では決してないのですが、選択肢は非常に少なく、こうやって記される事も大変少ないのです。
そして書いていて気づいたのですが、１つ共通点があります。

中古屋でもオークションでもめったに見ないんですよ、こいつら。
そして出てくると妙に高い事が多い。
ＳＥＬ１０１８やＵＷＨが良い例ですよ。新品と普通の中古の値段がほとんど変わりません。
ＧＲＤ４も最終販売価格程度の中古価格からちっとも下がりません。

こうなるとＵＷＨとか、それこそ今回紹介しているＳＥＬ１０１８を新品で買っとくのが今から必要とするユーザーには得策かも、となります。
だからこそ書いた訳ですが、ゴースト嫌いの人がやっとこさ出会い、決して手放さないんだろうなと今なら解ります。
こんな状況だから店員は言いたくないんだろうなぁ・・

さて。
我々が不幸にもゴーストを生むレンズを逆光等の条件で使わざるを得ない時、撮影現場で暫定対策としてよく使われるのは以下の３つです。
・レンズフィルタを外す事（特に安価なプロテクタや銀塩用の古い物は原因となりやすい）
・絞りを変える事
・ちょっとずつ構図を変えて何枚も撮る事

これらは効果を生む事もありますが、無い事がほとんどです。
腕でどうこうってのはほとんどおとぎ話だという事を強調しておきます。

補足すると、絞りを開けるとゴーストの輪郭がぼけ、フレアが強まります。
絞りを閉じるとゴーストの輪郭がハッキリとするが小さくなり、フレアが弱まります。
カメラを振り、構図を僅かに上下左右にずらす事でゴーストやフレアが弱まる、あるいは光源内に隠れさせる事が出来る、というものです。
ＥＶＦユーザーならゴーストの写り具合をリアルタイムで確認出来ますが、ＯＶＦユーザーはファインダーで見た時には無かったゴーストが派手に写りこんでた、なーんて事はごく普通に起きます。
そういう意味ではＥＶＦのＮＥＸ－６やα7Ⅱ、α９９など、ＳＯＮＹ機はゴースト嫌いな人には優しいですね。逆光をＥＶＦファインダーで見続けても平気ですし。
ただ、それらの調整は撮影者の撮影の意図と自由を著しく制約するものです。
そんな制約無い方が良いと思われるなら、逆光に強いレンズを探し出して買うしかないのです。

なお、上の３つの制約を覚悟するというのであれば、それなりに選択肢はありますし、安価なものもあります。
例えばＡマウントで言えばミノルタの２８－１０５ｍｍＦ3.5-4.5（Ｘｉじゃない奴）なんてのがありますが、これは５０００円とかで買える割にはゴーストが比較的制御しやすいです。
２４－８５ｍｍより２８－１０５ｍｍの方がより制御しやすいです。
このレンズ、実はα９００やα９９といったフルサイズユーザーの方が捨てずに持ってるので市場に出てこない代表的なレンズですが、Ｘｉ、つまり電動ズーム版が多く、Ｘｉは使いにくいので間違えないようにしましょう。
私はα7ⅡにＬＡ－ＥＡ４経由で使ってますが、現場で調整すればこの位なら撮れます。



色々書きましたが、私と同じゴースト嫌いな方のお役に立てば幸いです。

ご無沙汰しております、銀匙です。

さて、私は以前からGRDigitalⅣ（以下、GRD4)は素晴らしいと書いてきたのですが、てっきり後継機かと思い、一度GRに乗り換えてしまいました。

しかしながらその結果は惨憺たるものだったのはこちらで書いた通りです。

その時は金銭に余裕も無く、在庫も無かったので泣く泣くGRDigitalⅡに買いなおしたのですが、よく言われている動作の緩慢さに加えて

　GRD2は逆斜光でサッポロポテト現象が出る。

というのがよりによってというシーンで出てしまいました。
サッポロポテト現象はシグマのDPシリーズで有名ですが、実はGRDigitalでも１と２ではたまに出ます。
怒り狂って当該写真は消してしまったので手書きで恐縮ですけど、



こういう事です。

なのでずっと程度の良いGRD4が出ないかしらと気にしていたのですが、ようやく探し当てて購入しなおしたというわけです。
長かったなぁ。やっぱりGRD4良いわ。今手にしても素晴らしい。

ただ１つ、この個体は買う前から問題が解ってました。
それは、

　グリップの所が白く変色している。

という事。
GRD4のグリップは革の表面みたいに凹凸があるのですが、その凹部分が真っ白になっており、豹柄みたいだったんです。
これはGRD１～４全てに共通した欠点であり、現役だった頃はメーカーサービスで木のグリップに入れ替えたり、社外品のジャケットを着せて誤魔化せました。
しかし今はどれも生産終了で手に入りません。

どうするか。

あれこれ考えたのですが、最初の手段で充分落ちましたので公開します。
他にお困りの方がいれば参考にしてください。

ちなみに冒頭の写真は作業後の状態です。
強く光を当てても凹部と凸部の色の差がない事がお分かり頂けるかと思います。


用意するもの：

・アルコール（消毒用でもサイフォン用でも可）
・水
・レンズペーパーあるいはシルボン紙（無ければ毛羽立ってない布でも可）
・柔らかめの歯ブラシ

やり方ですが、
①GRDから電池やSDカードを抜きます。
　誤作動したら悲惨な事になりますので必ず電池は抜きましょう。
　ストラップをつけてるなら邪魔になりますので外しましょう。

②レンズペーパーにアルコールをたっぷり含ませます。
　それをグリップにちょんちょんと軽く押し当て、アルコールを押し付けて
　染み出すように塗っていきましょう。

③塗り終わったら１分位待ちます。

④柔らかめの歯ブラシに水を含ませ、軽くレンズペーパーで拭った後、
　特に凹部にブラシの先が当たるようにシャコシャコと磨いていきます。

⑤全体をシャコシャコし終えたら②で使ったレンズペーパーにアルコールを
　軽く足し、グリップ全体を円を描くように拭いていきます。

⑥②～⑤を気に入るまで繰り返します。

ポイントはグリップが柔らかいゴムだという点です。
②で普通のティッシュを使ってしまうとグリップのゴムの摩擦力に負けてティッシュがボロボロになってグリップにくっついて悲惨です。
必ずレンズペーパーかシルボン紙等丈夫な紙か、いっそ布を使いましょう。
肌着のシャツに使われてる綿の布とか薄いハンカチの布とかが良いです。
タオル地は毛羽立ちますからNG。

また、歯ブラシの硬いもの、もっと極端に言えばタワシやワイヤーブラシなどで擦るとグリップが負けてしまい傷だらけになります。ケチらず「柔らかめ」で、出来れば毛先の細くなっているものを買いましょう。１００円ショップにあると思います。

この方法は汚れをアルコールで浮かし、アルコールと水を反応させつつグリップに負担をかけない程度のブラシで物理的に掻き取る、という物です。
ただしアルコールも水も、機器内部に入るのは大変よろしくないのでダバダバ使うのは止めましょう。あくまでグリップ表面に「塗る」感覚で大丈夫です。
根気強くやりましょう。

これでダメだと本当に死に物狂いでジャケットを探し出すか諦めてそのまま使うか、いっそ自分でグリップを塗るか、一から作るかになるかと思います。

では、では。

こんにちは、銀匙です。

えーと、今日はＧＲＤｉｇｉｔａｌとＧＲについての話です。
先に言っておきますと、ＧＲが気に入ってる人は読まない方が良いです。


私はＧＲＤｉｇｉｔａｌ（以後ＧＲＤと書きます）は２から世話になってます。

GRDの描写は独特で、カメラに全部お任せでも選択するシャッタースピード、絞り、ホワイトバランスの見事さは圧倒的であり、「一眼レフキラー」だと感じました。
そしてＧＲＤ４に買い替えた時も良き所を失わないまま手振れ補正や処理速度の向上といった技術の進化具合に感心し、決してしゃしゃり出ないが一流の写りを見せる事を「優秀な執事的カメラ」と表現したものです。
２８ｍｍかどうかじゃなく、GRDだから向けてみたい風景がある。
結果にワクワクしてオートモードに入れ、露出補正だけこだわる。
ダイアモンド富士を撮るといった特殊な条件の時だけＡモードやＭＹセッティングを駆使する。
そういうカメラでした。

そして先日。
既にＧＲ２も売りに出されたのですが、GRとＷｉｆｉ以外ほとんど変わっておらず、それ以外の機能はＧＲもファームアップすれば得られると聞き、ＧＲの流通在庫新品が５．６万を切ったので、ＧＲＤ４からＧＲに買い替えたのでした。

しかし。

タイトルの通り、ＧＲは、ＧＲＤの後継としては使えませんでした。
簡単に言えば、同じリコーのＣＸ６とかＧＸ１００の後継に近いです。
そう。

　ありきたりな描写をする、普通のカメラになってしまったんです。

ＧＲＤは、先程も申し上げたとおり、「描写が独特」でした。
家に帰ってきて、シャッターを切った状況から、撮影者が「このくらいの感じでこう撮れてるくらいだろうな」と予想する内容を「超えた」１枚を納めている。

「うは、よくあの射光に耐えたな」
「おお、あの微妙な朝焼けをここまで映し出すとは」
「ＷＢをこうしてくるか・・・一眼よりよっぽど頼りになるな」

そういう感じで「唸らせる」カメラでした。周りでもそういう評判でした。

しかし。

ＧＲは「期待値か、期待値以下」の結果しか収まっていませんでした。

「・・まぁこんなもんか」
「逆光で真緑のゴーストが派手に出てるな・・こりゃダメだ」
「見たままの描写だな。普及型コンデジと変わらん」
「あぁ、なんかブレが強調されてる」

確かに、スペック上は著しく進化しています。
でも、別にスペックに金を投資したいんじゃないんです。
「高級カメラ持ってるぞー」なんて事を誰かに言いたいんじゃない。
ましてや「新しいかどうか」なんてどうでもいい。

　撮影者の求めるシーンで、期待以上の「写真」を残せるカメラが欲しい。

ただそれだけなんです。

私が家のＰＣで見て評価し、最終的に保存しておく「残存率」は、ＧＲＤ４が１０枚のうち７枚とすれば、ＧＲは０から２枚でした。
そして、ＧＲで残した物の共通項は「ストリートスナップ」でした。

要するに、ＧＲは町の中のスナップに対する適性が上がった一方、今まで得意だったネイチャースナップに対する適性が消えうせてしまったのです。
その２つの差は何かと言うと、ボケが大事か、緻密な描写が大事か、です。

ストリートには、とにかく写したくない物が溢れてます。
その中で提灯１つ、グラス１つ、特定の１人の顔１つ「だけ」を浮かび上がらせる事に長けている方が便利です。
一方で自然を広角で撮る時には「四隅まできっちりピントが合い、微妙な色加減まで緻密に、真実より記憶に即した写し方」が必要です。
ＧＲＤ４はネイチャー寄りでしたが、ＧＲはストリートに特化してしまった。

GRを買うときにオーナーレビューを探しましたが、なんか数が少なかったんです。
それに、よく考えれば新発売時の定価が１０万もしたカメラです。
メディアは褒めちぎらない筈が無いし、オーナーだって１０万も払ったものが悪いなんて信じたくないでしょう。
それに、ストリートスナップで逆光を画面に入れない人ならＧＲは便利だと思います。小さくて軽いのは確かですし。

ただ、ＧＲを風景スナップで用いると、ＧＲＤ４に比べて結果がつまんなくなったなあと思います。

今更ですが、この理由をスペックから考察してみます。
ＧＲＤはレンズが５．９ｍｍＦ２．４（ＧＲＤ１・２）か６ｍｍＦ１．９（ＧＲＤ３・４）です。
対するGRは１８．３ｍｍＦ２．８です。
この差は受光部がＧＲＤは１／１．７ＣＣＤだったのが、ＧＲではＡＰＳＣ型ＣＭＯＳに大型化したためです。
私がレンズの描写と「３５ｍｍ換算値」について。で書いた通り、３５ｍｍ換算値が同じ「２８ｍｍ」だとしても、被写界深度は素のレンズの焦点距離に依存します。
ＧＲＤシリーズは６ｍｍとＧＲシリーズの１８．３ｍｍよりも「広角レンズ」であるため、より浅いＦ値でも深い被写界深度が得られます。
逆を言えばボケは苦手だったわけですが、そこを補っていたのが「レンズ前１ｃｍまで寄れるマクロ」でした。これは主にブツ取り、ご飯写真で重宝されました。

一方、ストリートスナップでは「数メートル先の対象にピントを合わせつつ他を暈したい」というニーズがあり、それがＧＲＤでは無理な相談でした。
ＧＲはＧＲＤに比べて１８．３ｍｍと「望遠」になりましたから、これが出来るようになった。
ただ、レンズ前１ｃｍマクロも出来ず、レンズの特性上被写界深度が浅くなったのに小絞りボケを嫌ったのかＦ４という浅い絞りを多用する為、「遠景がハッキリしない」写りになった。
これをローパスレスで補おうとしたがゆえに「遠くの森を写すと葉の重なりがモワレやシャギーを増やすので見づらい」方向になってしまった。

裏返せば都会のスッキリしたビル郡などでは「高層ビルの窓枠まで見える精密さ」と「ピントを合わせたい近距離～中距離の対象をハッキリ写し、他をボケさせる」事が出来るので、都会の中で使う向きには大変よろしいカメラになった。
ただ、それはＧＲＤと真逆の路線であり、ゆえに「ＧＲＤの後継」ではないのです。

ＧＲの方向性はＳＯＮＹのＲＸ１００系やＣＡＮＯＮのパワーショットなど、いわゆるメジャー路線ですが、ライバルはズームレンズですからより沢山の状況に対応出来るわけで、広角単焦点でストリートはどうだろうと首を傾げます。

なので、世間の評価を別の物差しで調べてみる事にしました。
下取りの値段、です。

ＧＲＤ４は２０１３年まで売られていて、当時の最終販売価格は３万５千円でした。
GRは２０１５年まで売られていて、７月の販売価格は５万５８００円でした。

それが。

GRD４の下取り値は２０１５年８月現在で２７０００円です。
GRの下取り値は２０１５年８月現在で３９０００円です。
（両方ともカメラのキタムラの数字）

GRD４は２年経過してもなお８千円しか下がってません。
一方で、GRはまだ新品が売られてるのに１６８００円も値崩れしました。

さらにいえば、今時点でGRD４の上級中古は３万円を軽々と超えますので、２０１３年の新品最終販売価格をほとんどそのまま維持してるといえます。
同程度のＧＲの中古は４．５万だそうですので、１．５万しか差がありません。

私は別にブローカーじゃありませんが、中古買取価格というのはそのカメラに対する人気のバロメーターだと思います。
なかには伝説や噂、希少価値等が多すぎて大した物でもないのに高いって事もあります（ライカ・コンタックス系に多い）が、値崩れする物で良いものはありません。

ちなみに他のカメラが半年も経たずに目を覆うばかりの値段になっている事が多い中、ＧＲだって発売から２年経過してる事を考えれば健闘してます。
ＧＲＤ４が発売４年を経過してなお新品並の値段で売られてるのが化け物というだけです。

ただ、ＧＲのライバルたるＲＸ１００は４兄弟それぞれが今なお新品でも中古でも結構売れていて、かつ値崩れも少ないのを見るとＧＲはＧＲＤの頃に比べれば厳しい価格競争に立つ事になったと思います。
ガチで戦いに行くという選択をリコーさんがされたのだと思います。

さて。
今後の行く末は解りませんが、私の用途にはまるで合わなかったＧＲ。
１週間経った時点で売り、その時在庫があったＧＲＤ２と引き換えてきました。
本当はＧＲＤ４が良かったのですが、その店の人いわく。

　「ＧＲＤ４はお待ちの方もいらっしゃいますから店頭に並びにくいですよ」

あぁ。
ＧＲ買ってから様子見てＧＲＤ４売れば良かった。
下取り買い替えの方が数千円高かった事に目が眩んだ自分のせいです。

そんなわけで手持ちのカメラがＧＲＤ４からＧＲＤ２にランクダウンしてしまった今回のＧＲ騒動ですが、


　　ＧＲはＧＲＤｉｇｉｔａｌの後継ではない。
　　描写はストリートスナップ向けの一般的な上級コンデジのそれであり、
　　風景スナップに対し、ＧＲＤｉｇｉｔａｌのような感動を期待してはいけない。


そう記して終わりにしようと思います。
ええ、酷評です。

まぁ、何が一番がっかりしたって逆光時のゴーストです。
あれは撮影者はどうにもならないですからね。
ＧＲＤはゴースト自体出にくいし、出てもライカのズマールとかと似た巨大で薄いホワイトのシングル円でしたからまだ可愛げがありましたけど、ＧＲのゴーストはグリーンでだるまのような多重円ですから誰が見ても解るし、グリーンでべったり塗りつぶされてるから誤魔化しようがない。
ＳＩＧＭＡの１９ｍｍＦ２．８とか、いわゆる新しい世代で逆光に弱い系のレンズに共通した特徴ですが、組み込みレンズでそれじゃどうしようもないじゃないですか。
そりゃ、海原とか空ならＡｄｏｂｅのＬｒのスタンプとか使って直せばいいんですけど、直せない状況はあるし、修正不可ってコンテストも多いですし、そもそも後処理でどうにかすりゃ良いってなんか違う。

いずれにせよ、ＧＲＤのように最強風景スナッパーを期待してＧＲを買っちゃいけませんというお話でした。