かずぺろのブログ一覧

最近の相棒はこちらです。今週で３週間目に突入です。



ちょくちょく出てくるデュエットちゃん。５MTで軽快で燃費も２０ｋｍ近く走ってくれます。
1000C.Cで3気筒カタログ値が60PS／9.6kg-mなので軽自動車のターボモデルな感じです。重量も840kgと軽自動車並み。低速からトルクが豊かで３５００シフトで１速３速５速で十分です。但し足回りがフニャフニャです。段差でタイヤがバタつきますので乗り心地もあまりよろしくないです。よってハンドリングも言わずもがなです。
この辺の車をセカンドカーにして、足回りを自分好みに仕上げてみるのも面白いかもしれませんな。


さて３３Rはこんな感じです。

トラストのブローオフが装着されました。

純正のリサーキュレーションバルブはこんな感じでした。

トラスト製にすると随分とスッキリしますね。
そのおかげでオイルクーラーが付くというわけです。

ちなみに

これと

これはすでに装着済みです。

現在の状況は部品の入荷待ちです。

オイルクーラーは中古品なのですがOリングが劣化（ヒビ割れ）している事が発覚しました。その部品を発注している最中です。オイルが漏れてしまいますので「まぁいいか」で作業を進める分けにはいきませんね。そもそも、Oリングの劣化に気が付かなければ（装着前のチェックしなければ）トラブルは時間の問題ですね。そうなれば分解してOリングを交換してと二度手間です。
↑
たぶん私はこのパターンです。


こう言う場面に遭遇すると生業としている人に頼むのが私の場合正解なんだろうなーと思ってしまいます。持ち込みのパーツでも快く引き受けてくれてプロの仕事をきっちり履行する。金払ってんだから（取ってんだから）当然だろ。という意見もあるでしょう。
そしてメカは私にこう言って謝罪しました「時間掛かって申し訳ないです」私は急ぐ必要は全くないと思ってます。むしろ限りあるピットを占有して逆に申し訳ない気持ちです。前出のデュエットちゃんも借りてるし全く問題なしなんですよね。


湾岸ミッドナイトからの引用だと
15巻-66ページ


「だけど　ごまかした　大丈夫だろうと　自分に都合よくいいきかせた」

「たしかにわかっていたんだ　・・あの時　だけどごまかした　早く走り出したくて自分の心をごまかしたんだ　残ったものはただ－　悔やみきれない後悔だけだ」


今週には完成するかなーー

クルマを整備に出そうと思ってましたが、最後のひとつの部品がそろってませんでしたが本日届きました。予定よりずいぶんと早かった。その部品とはこれです。




わかりますかね

取扱説明書です。

そうですフローオフバルブです。私の場合必要に迫らなければ絶対に購入しないでしょう。純正も高ブーストで漏れる(場合がある？)なんて話も聞いた事がありますが私の場合単なるブーストアップですので全く気にしてませんでした。


では、なぜ購入したかと言うとこれです。

昨日も掲載したオイルクーラーの取扱説明書です。
こっそり書いてあるんです、「純正じゃダメ。やっぱりGReddyじゃないとー」と。
そんな事は書いてませんが、コアのスペースが足りないから純正のブローオフを入れ替えてねっ！
って話です。



化粧箱


の隅には

いいですねー




方式は大気開放とリターンの選択が可能です。

大気開放？
絶対にしません。リターン１択です。
パワーFCはアイドルDですので、大気開放にしてもエンストなんかの不調にはならないんでしょうけど、そういう問題では無いですな。

と言う事でオイルクーラーのためのブローオフバルブの導入です。
オイルクーラーで油温を安定させて結果オイル寿命を延ばして、環境にも財布にも優しく、安心してサーキットを走れるクルマ造りに繋がればと思います。

東北もずいぶんと暖かくなってきました。
このまま春が来ちゃえばいいのに・・・。

春になればまた３３Rで走れる、走るためにはメンテナンスが欠かせませんね。ここ数年はチューニングよりもきちんと走れる状態を維持する事に時間とお金を注ぐ感じになってきてます。
今春もそれは続きます。

まずはこれです。


クラッチディスク２枚。２枚で４万円オーバー


新品厚さ：３．６５ｍｍ

どうも最近クラッチのミートポイントと半クラッチの量が怪しくなってきましたので交換しちゃったほうが無難かなと思いまして。
（すべりは一切無しドカンと繋ぐとタイヤが滑りますｗ）
すでにこのクラッチの消耗品はディスクしかないので、センタープレートやカバー側がおかしくなってない事を願いますが、いざというときはもうワンセット同じ「G-MAX SpecⅡ」がありますのでそこから部品を取ることとします。

ついでにこれも

交換です。

こんな商品です。フルードも交換しちゃいましょう。



そして昨年ハイランドにて苦しめられたこれ


これも見過ごすわけにはいきません。
撮影はできませんでしたが油温１３０℃オーバーまで行きました。水温は１００℃弱

対策方法はセオリー通りこれですね。


正直、冷却系はオイルクーラーが先だったんだろうなぁと思ってます。アルミラジを入れてましたが油温上昇に伴い水温も上昇です。ギリギリ１００℃を上回らなかったという感じでヒヤヒヤでした。
トラスト製でキットの最大容量の１６段です。私の使い方では間違いなくオーバースペックですな。エレメント移動タイプなのでエレメント交換は楽になりますね。まぁ私が交換するわけではないのですが。


もう一点、交換予定の部材があるのですがそれは納品されてからご紹介します。


さて、３月下旬から取り付けに入れれば良いのですが。
工賃いったいいくら掛かるんだ。恐ろしいー

寒くてクルマをいじるのも億劫になってしまいますが、青森では吹雪で高速道路も通行止め、そんな環境に比べたら恵まれてます。近所乗るだけなので、タイヤも夏タイヤでＯＫだし。

ということでストックしてあったＨＩＤバーナーを装着してみました。
CNLIGHT製 湾曲タイプバーナーです。6000Ｋですが白ければいいなと思い購入。
左を先に交換してテスト点灯しました。結果は



まったく白くない。
これはバーナーの問題じゃなく７０Ｗのバラスト側の問題と断定しました。３５Ｗのバラストだと綺麗に光るんだろうなぁ。いずれにしても高ワットのバラストで目的の色温度の商品を見極めるのは難しいです。


気温が低いのでパワー感もあります。GA-01を入れたり直電ハーネス入れたりで気分も良いです。ほとんど一般道では踏まないのですが、気分も高まったところで一発踏んでみました。そのときのピークホールドがこれです。



インジェクターが足りない・・・。
燃料マップもう少し絞っても焼け石に水だろうな、早くマルチホールインジェクタに交換したい。.
ちなみにニスモエアフロの電圧も出てますが、この数字だと能力の半分も使ってません。ここから倍以上の空気流量を計測できます。


そして今取り組んでるのが、このパーツです。


DC-DCコンパータです、こいつを直電ハーネスに割り込ませて、１５V以上の電圧をDIコイル（一次側）にぶち込もうという作戦です。ただ割り込ませても面白くないので一工夫してみようと思います。

せめて外気温が５度以上あると助かるんだけどな、明日も作業予定です。

中古パーツ店をのぞいて見ました。最近はエンジンチューニング系のパーツは少なくて置いてあるのは足回りやLED、オーディオ関連が目立ちます。車種もミニバンやVIPカー、コンパクトカーの物が多い印象です。そしてマフラーコーナー、ここでは日産系は少なくてスバル系、レガシーやインプレッサが多い印象、そのほかシビックやコンパクトカー、軽自動車用など。



２本ほどRB２６用のマフラーがありましたので、恒例のタイコの内部絞りチェック（笑



スマホのカメラだと暗くてうまく撮影できませんでした。LEDを点灯してるのですがこれです。フラッシュがあれば完璧に捉えられるのですが・・・。

画像を加工した物が下記の画像です。



何度かみんカラで書いてますが、メインパイプの径(外径)は各社記載がありますので参考にするかと思いますが、でも実は最も細くなってる部分（ほとんどはタイコ内部）の「内径」記載は公開してるメーカー（ほとんど）無いんですね。残念ながら。
「細い＝悪い」　と　安易に考えてはいけないのかも知れませんが、「純正よりも太くして抜けを良くしよう！」がマフラー交換目的（宣伝文句）のひとつ（←だからメインパイプ８０φとか記載するんでしょ）だとすればなんだか腑に落ちない。


エアクリーナー、サクションパイプ、タービン、インタークーラー、カム、バルタイ、エキマニ、タービンアウトレット、フロントパイプ、低抵抗触媒と空気の流れをトータルで考えてチューニングした結果が最後の最後、出口直前のタイコで詰まる（かも）って話ですか・・・。

音量の問題とかあるんでしょうね、きっと。

私の感覚ではこのマフラーのタイコ内部、同じ売り場の５ＺＩＧＥＮのＢ１６Ａ用のマフラーのタイコ内部と同等に見えました、計ったわけじゃないですが。

パーツ選びはいろんな意味で難しい。