片平自動車のブログ一覧

たたいて曲げる



サイドメンバーに凹凸が多いから避ける為

そしてただの板より強度出す為



サイドメンバーとスプリングアッパーシートも隙間が大きいのでしっかり溶接できるようにたたいて成形～



この後半自動で溶接できるように穴あけ



使う道具はコレら



ケレンしてサビキラー塗布した後のでこぼこそのままだからこれを避けなければならない



このためにちょっと端を曲げたりする



内側からあて板しているから許される行為～



もっと薄い板でやるもんだと思うんですけどそれは・・・



影たがね1回目



2回目



3回目



ゴムマットの上で叩かないと切断になってしまう

レールアンビルの上で引っ叩く



曲げた



サイドメンバーにあわせる為にがんばる



凹凸をゴムマットとタガネで成形



サイドメンバーにリブがあるのでそれをよける為の凹凸



微妙に反らせる



階段状にしてパネルを避ける



後は溶接トーチが入らないのでスポットを作って溶接



欠損部を補修



シートベルトのアンカー取り付け部だからしっかりね



事故が起きても死なないようによーく確認しながら



サビキラーだ！！！



その上からジンクコート



サビキラーproだけ塗布しても再度錆が出るから使えない商品ってレビューを材料選定時よく見かけた

ネット調べだけどね

自分で検証した

施工方法に問題があると当然錆び出る

ざっくりいうと塗るのが下手だから気孔が発生する

で、気孔埋めるのに都合いいのが速乾のアエンコートってわけ

気孔の先は鉄板なんだから電気的に導通していれば亜鉛は働くんだからね

孔埋めもできて防錆もできる

ケレンしてエクステンドラストトリートメントのみ塗装し反応後の鉄板をそのまま雨ざらしにすると針の穴のような赤錆が無数にできる原因を探っていたらまぁこういう答えになったというわけ

さびを封じることができなかったのではなく、気孔によって処理後の鉄板に新たな錆が発生したって言うのが正しい

もっともノックスドール700も併用するけどねぇ～

蓋ぁ～



終わったと思って掃除機かけ始めたらシールの隙間から錆び発見

経験値も溜まったので、もうこのくらいは軽労働です



塞がればいいからアクアフェンダーの残りで製作



スムーズに作業が進む



アーキュリー160は電流はスイッチの組み合わせでしか変えられないのでワイヤー送り速度を変えて薄板に適合させている

もういまさらながら送りダイヤルぐりぐりまわしながらいい塩梅探り探り溶接

それだけ余裕が出てきた・・・溶接後は汚いのだがな！！！

同じくサビキラーの後にアエンコートした（画像はサビキラー処理）



うーん、裏のビードが繋がっていない・・・20点



生死を分けるやべーやつ



フューエルフィラーパイプ

恐ろしい腐食穴あき寸前



穴開いたら車両火災だゾ



タンクへのホースも交換当然ホースバンドも新品

モノタロウで代替新品番で検索したらヒットせず旧品番でヒットして発注したら代替新品番の為キャンセル食らってた気づくのが遅れて発注ロス発生

これから頼む人は代替新品番で検索すればヒットするので安心～

あ、タンクのフィラーホース差込口もすこーし錆が出始めていた

フューエルタンク交換する前に廃車にするからいいか



左から浸透防錆剤、部分補修缶スプレー、厚塗りカートリッジ

今まで300　900　1600と使用して一番取り扱いがよかったのが1600

ファイバー入りで垂れが少ないのが○

でも吐出量絞っても消費が激しい



養生



車両中心から後方とバックパネル少々に塗布するからこのくらいのマスキングでよし



１缶で軽自動車フロア1/3ぎりぎり塗ることができる量

登録車なら4巻あると安心

1ヶ月に及ぶ戦いが終わった

写真撮るの面倒だったからテールパイプのケレンと耐熱ブラック塗装とか

テールエンド焼け取りとかバンパ取り付けとか写真とっていないわ



俺たちの戦いはこれからだ

（　＾ω＾）おっおっおっ

ほら、ショック突き抜けてくるやつだすぺ？



下から見っとよ～ぐわかるっすぺ？



パネル製作



切り出すベースの都合上ちょっと足りなかったので継ぎ足し



気合入れて溶接



二層目これも切り出す都合上継ぎ足し



はぁーつっかれた



下からもチョンチョンチョチョンと溶接

半月前のことなのに振り替えると雑に見える不思議ｗｗｗ

この後ノックスドール700塗布して次へ



フェンダー、ショックアッパー部と来た

たいしたこと無いだろうと後回しにしていたコレ・・・



左側も



ニードルスケーラでケレン作業

う～ん



知ってた



まぁテストだから小さく開いたんだけど



だ～めだこりゃ

で



作業優先だから写真とって無くて左右行ったり来たりしてるけど、右側もこんな状況

汚泥が溜まり、湿気で錆大の結果がコレ

バンプストッパ部は汚泥を掃除機で吸い取って初めて顔を出した

天井も塞がれてる筈なんですけどね、さびで(ヾﾉ･∀･`)ﾅｲﾅｲしちゃってる

前々回の車検のとき車屋さんで修理してもらったんだけど、開けてビックリさび止めしないで欠損部にLアングル溶接してアンダーコート塗って終わりって修理方法だった

でも当時自分でやるにはスキルが足りなかった

愚痴終わり

長い戦いになるのでさび止め塗ってからじっくり作業



まずはバンプストッパ部の欠損部を補う

1.6mm鋼板を使用する

リヤサイドメンバーなのでこの厚さ



サイドメンバーに沿って根元まで切開



パッチは元の鉄板が生きているところまで伸ばして溶接



あー狭い

コレ、シートベルト取り付け部

元の状態はほぼ千切れかけ

シートベルトしていても土台から引っこ抜けたら「死ぬよね」

で、車外からアングルだけ当てる修理方法だとココ朽ちているままね

まぁほかの車がどうだろうと知ったこっちゃ無い



大丈夫ずれてない



溶接熱で劣化したさび止め塗料を落としてからもう一回さび止め



冷まし冷ましで蓋するのに2時間ぐらいかかったぞ

残しておいた穴からノックスドール700吹いて外はまたもさび止め塗っておいて保留

次は左側だ

もう始まって3週間以上経つんですががが

続く

はぁ～（溜息）

浮きサビ出てたから突っついたらパテがボロボロと落ちてきた



ベルトサンダーで削ってみたらここまで広がる

インナーパネルも腐食しているから切開しよう



左の状況はわかったので右を切開



コピー用紙で十分だい！



E感じ



NHP10の廃フェンダーから切り出し



上が現車から切り取ったもの

下が制作物



これなら防錆も楽ちん



見えなくなるから穴は適当に埋めておk



ベルトサンダーで微調整してぴったり合わせる



まず2順して様子見



溶接面していると見ずらい穴もマーカーで見やすく見落とし無し



ペーパーサンダーでお掃除＆均し



歪み少なくて( ^ω^ )ニッコリ



まずまず



硬化が遅い・・・



左は・・・失敗ではないが成功でもない～



パテの力は偉大

左は巣穴あって右は研ぎ不足

次頑張ればいいさ～

お出かけから帰ってきたらホワイトサフ塗られてた

塗装は苦手なので父者におまかせ

自分用の塗装ガン出して来るのは面倒だったからね

続く

(　＾ω＾)おっおっおっ

続き



コンプレッサ取り付けようとしたら発見

OリングヘタリでLLC漏れて～ら



振動でクラックが入ったのかな？



磨いて固定



クラック溶接してたらなんか様子がおかしい

そもそもパイプにステーはロウ付けされていた事実！！！

そりゃ溶接の温度に達する前にロウが流れてくるよねぇ



錆止め塗って終了



では制御関係整えていきますか

ATはECUでクーラをコントロールしていてMTは別体エアコンアンプが設けられている

ドナーがATだったのでエアコンアンプが無いので新品購入

カプラもない

分解してJAEの基盤対ケーブル製品が使われていることまでは突き止めた

でも品番わからなーい



ということでダイレクトに接続！！！



端子数10必要でそのうち2本はGND

手持ちのカプラは8極



しまったぁ通らない～

まぁいい機会だからピン抜きして端子位置変えてしまおう



エバポ温度センサーのかプラを探すのも面倒だからこっちもダイレクト接続



配線が通るようにケースを切削加工して完成



いちいちフロア下通さないといけないのホント面倒



エーモンリレーこれ一つでコンプレッサとラジエータファンを制御

DB52T等は通常ラジエータの隣にコンデンサを並列配置しているためラジエータファンとコンデンサファンは別体になっている

ドナーになったDA62Tはラジエータの前にコンデンサを直列配置しているためラジエータファンがコンデンサファンを兼用している



ダイオード一本追加してラジエータファンをコンデンサファンとして使ってしまう



どっちもコンピュータでマイナス制御している

RFRがGNDに落ちるとラジエータファンだけが回る

ダイオード追加のおかげでコンプレッサリレーは作動しない

CMPがGNDに落ちるとラジエータファンが周りコンプレッサのマグネットクラッチも作動する

こんな簡単なことなのに頭捻ったゾｗｗｗ



初めはこう、ベニヤテーブルなんかでお店広げていた

かっこ悪いので



ホームセンターでフォールディングテーブル買ってきた

耐荷重100kg！！ただし作業台として使用しないでくださいとの注意書き

作業が捗る



真空引きじゃぁぁぁ

一晩放置

翌日もっかい真空引きじゃぁぁぁ

配管作業日は湿度高かったし、ドライヤも再使用（1年放置）じゃぁ徹底的に水分飛ばしてやろうって魂胆



なんだかんだやって配線図のA/Cスイッチ回路が謎結線

ざっくり解釈でつないでみたけど作動しない

ってことで新品A/Cスイッチ投入

スイッチオンで煙が上がったｗｗｗ

逆接続だったぁ

電源とGNDコントロールが両方入力されるからどっちも１２Vなのねぇ

でプリント基板パターン消失事件は



ダイオードの足で結線とはいえスイッチなのでスライドするんだよなぁ



もとに戻しませう



A/Cスイッチは幸い矢崎のカプラが適合するのでいつものところで購入



一安心



なんだかんだもう一回ショートやらかしてヒューズぶっ飛ばしたり確認のためスイッチもう一回分解したりいろいろあって可動

アイドルアップしないのは気の所為か？

まぁそのうち点検するさ

もともとバン用の容量をトラックの狭いキャビンで使用しているから効きはバッチリ

ただし、エンジンパワーガッツリ食われている模様・・・

エアコンなし、パワステなしのきゃりーぼろぼろが

エアコン＆パワステありに生まれ変わりましたとさ

この間にフロントデフサイドシールの交換もやったけど写真撮ってないから割愛

オイルは86用のBRILLが結果一番安上がりになるので入れておいた

残りはシャシのガッツリサビ穴・・・

燃料タンク降ろさなきゃならないから作業は気が向いたらだぁ

(　＾ω＾)おっおっおっ

今回はクーラー編



ドナーがDA62Vだった

合わないやん？

合わせるやん！



フレーム切ってラジエータ仮合わせ



取り付けステーもDB52T用もDA62V用も合わない～



切断すると当然剛性なくなるので溶接して補いませう



コンデンサ取り付けボルトの逃げ部分も塞ぐぞ



ラジエータのサイズが違うので取り付け部もカットアンドペースト



摘出して空いた部分はパッチ当てて剛性確保



サイズがこれだけ違う～



メタペンで修正



疲れるぅぅぅぅ



ビフォー



アフター



大体の位置にカット線つけて



カットアンドペーストでステー完成



清水の舞台から飛び降りた



溶接もある程度終わったので塗装してシーラー塗布



エバポがすごいことになっているからお掃除



大きなゴミ取って流水で流してから洗浄スプレー

きれいになったぁ



ラジエータも乗ったし、エバポも付いた

続く