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私事ですが赴任から2年が経過しましたので会社のﾙｰﾙに従い一時帰国で日本に行きます。というか行かせて下さい（笑）　とにかく旨い寿司や刺身や豚カツやﾊﾟﾌｪが無性に食いたい！それとﾀﾏｺﾞかけご飯も！！　これらはｱﾄﾗﾝﾀで食べられるものなのですが、やはり刺身や寿司なんぞは故郷の味に遠く及びません。また、生で食べられるﾀﾏｺﾞは激高で庶民には高嶺の花。今からｳｷｳｷしているのですが今回もやはり出張のｵﾌﾟｼｮﾝが付きます。昨年と同じように米人を引き連れて各事業所をまわります。前回は3人のﾜｶﾞﾏﾏ米人だったので観光は東京鳩ﾊﾞｽﾂｱｰなんぞを選んだのですが今回は1人だけなのでとってもお気楽な観光です。とはいえ一応ﾘｸｴｽﾄを聞かなければなりませんので彼に行きたいところを聞いてみたところ・・・
　
　
私　「日本で行きたいところある？」
彼　「女の子に触ることが出来る電車が東京にあるんだって？」
私　「え？」（なんじゃそりゃ？）
私　「ていうかさ、誰からそんなの聞いたの？」
彼　「俺の友人が言うには緑色の電車は女の子に触ってもいいんだって！」
私　「緑色って？ﾔﾏﾉﾃﾗｲﾝ？」
彼　「そうそうﾔﾏﾉﾃって言ってたと思う」
私　「おまいがﾎﾟﾘｽの留置場に入りたければ触ってもいいよ」
彼　「やっぱり駄目なんだ・・・」
私　「当たり前だろー！！！」

変なことを吹き込む輩がいるもんです。

私　「ところでその友人て米人なの？」
彼　「ｶﾘﾌｫﾙﾆｱにいる日本人」
私　「・・・」
　
ということで、あっち系好きな彼を日本（東京周辺観光）に連れて行くのですが、東京都内の鳩ﾊﾞｽﾂｱｰよりもどうやら風○方面に興味があるようでして困ったものです。どなたかそっちに詳しい方ご教授頂けますでしょうか？何しろ横浜や都内に疎いものでして･･･（苦笑）あっ、金○園なんかも可です（爆）

全国のﾄﾞｯﾄ欠けﾌｧﾝの皆様お待たせしました。ﾄﾞｯﾄ欠けﾈﾀ後編をお届けします。

前編は接触不良だと思われる部分の圧着を良くする為にｼﾘｺﾝの押さえを嵩上げしたところで終りにしましたがその続きです。



結果はなんとなく分かっていたのですが、やはり何も変わりません（滝汗）
動揺しちゃってﾋﾟﾝﾎﾞｹです（爆）



私のように酷いﾄﾞｯﾄ欠けは何をどうあがいても改善させることは不可能です。画像ではﾌｨﾙﾑが劣化しているように見えませんが、実際は風雨にさらされたﾋﾞﾆｰﾙがﾊﾟﾘﾊﾟﾘになる手前のような感じです。なのでちょっと力を入れるとﾍﾟﾘっと破れてしまいそうな感じなのです。やはり車庫つきｶﾞﾚｰｼﾞに保管してあるE39はﾄﾞｯﾄ欠け進行しない理由が分かる気がします。



前置き長くなりましたが、このﾌｨﾙﾑさえ交換しちゃえばﾄﾞｯﾄ欠けって直るんですよ。至極簡単なことなんです。ということでさっさとｵｰﾀﾞｰしてﾌｨﾙﾑをｹﾞｯﾄしました。



古いﾌｨﾙﾑはやはり簡単に剥がれました。剥がした跡は画像のように糊っぽく残るんですが爪で擦れば簡単に剥がれます。



基盤側も同じように残りますが、ｱﾙｺｰﾙでふき取れば綺麗になります。無理だったら目の細かいｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを使うといいかもしれません。



綺麗に剥がした後の表示側ですが接点がなんとなく見えますでしょうか？ここに合わせてﾌｨﾙﾑを貼ります。



剥離紙になっているので接点部だけ剥がして位置を合わせます。これが結構難しいんです。やはり慣れていないというのもあるんですが基盤側のように貼り付ける位置がはっきりしないので何度も確認します。



貼り付けは電気コテを使います。これはそれ専用でｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰが付いています。ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰが無いとﾌｨﾙﾑが焦げますから・・・（笑）　一般的な半田コテでも先端チップを加工すればいけるのではないかと思います。もちろん何らかの養生は必要ですが。コテ当て時間はﾌｨﾙﾑの様子を見ながら適当にやりましたが、あまり長い時間やっていると温度で表示部が壊れてしまうかもしれません。



そして次に基盤側と接着します。あっ！わたくし素手で持っていますが止めた方がいいです。跡で指紋を消すのが大変ですから・・・（笑）



同じようにコテで接着していきます。基盤側は位置が合わせやすいです。



貼り付けが終った部分の拡大画像です。うまく貼りついたでしょうか？



両方が貼り付け終わって組み立てに入ります。



とりあえずこの状態まで組んだら表示テストをしてみましょう。そういえば表示部を押さえている黒い縁ですがこれって金属で出来ているらしくて装着する時にﾌｨﾙﾑを切ってしまわないかビクビクしながら取り付けました。ちょっと注意が必要なようです。同様にｶﾞﾗｽで出来た表示部を割らないように・・・



さあ待望の瞬間です。もう神に祈るような思いでした。

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ちょっと引っぱらせて下さい。
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どーん。完璧です。



わたくし初めて自車の文字が読めました（嬉）

表示テストが終ったので組み立てに移ります。
特に分解時のように注意することはありませんが、自分がマーキングした位置に針をもってくるのとスピードとタコはあまり深く刺すと動きが渋くなるようです。ついでに前々から気になっていたｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰが深度計のような動きをしていたのでそれも直しました。



抜いてあった針止め？も元に戻します。



ﾈｼﾞを締めている時が嬉しいです♪　DIY好きな方なら分かりますよね？



ｶﾊﾞｰと合わせます。ちょっときつくて衝撃でいらんところが壊れやしないか心配です。



そして再度点灯確認してみます。う～ん満足。



ちなみにBeforeはこれ。ありえないﾄﾞｯﾄ欠けで酷いですな。



これでようやく駆け抜ける　本当　の歓びが味わえそうです。



今回ここまでやってみて思ったのですが、これを商売にしている方を尊敬しちゃいます。難易度が高いというよりも神経を使う作業が多いので失敗したら取り返しのつかないことになりうるからです。もし私が日本に居たとしてもこの仕事は引き受けないかもしれません。でも私が知っているみんｶﾗ友達数名の器用な方はもしﾄﾞｯﾄ欠けが起きたらご自分で直すことを強くお勧めします。

私の車は兎に角ﾄﾞｯﾄ欠けが酷いです。
初めて私の車に乗る人はメーターをじ～っと見ている時があって恥ずかしいです。いくら希少車でも新車価格が高かった車だとしてもこのﾄﾞｯﾄ欠けだけでｲﾒｰｼﾞｶﾞﾀ落ちですわ。



ということで修理業者を探してみたところ北米でもｻｰﾋﾞｽをしている業者がありました。
VDO repair.com
BBA Reman

けれども何も手をつけないまま業者に出すのは私のﾎﾟﾘｼｰに反しているのでとりあえず分解してみました。私の分解方法は間違っている可能性もありますので真似される方は自己責任でお願いします。

車両からﾒｰﾀｰを外すところは簡単ですしTISにも載っているので省きます。

十文字に刺さっている部分をﾍﾟﾝﾁなどで回しながらﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでこじり分解します。



ﾒｰﾀｰ本体と透明ｶﾊﾞｰ部分に分かれました。



次にﾄﾙｸｽのT10で文字盤部分のﾈｼﾞを外します。



ﾈｼﾞが外れたら裏のｺﾈｸﾀｰ部分をこじります。ここの中が引っ掛かりになっているのでここをこじらないと裏蓋が外せません。



下側も同じようにこじって・・・



蓋が外れて基盤が見えました。



次に各ﾒｰﾀｰ針のｾﾞﾛ点に印を打っておきます。



ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰとﾀｺﾒｰﾀｰと油温計はｽﾄｯﾊﾟｰがあるのでこれを抜きます。



ｽﾄｯﾊﾟｰよりも少し下がった位置がｾﾞﾛ点なようです。



こんな感じに印を書いておきました。これは組付の際にちゃんとした位置を出しておくためです。参考までに振り切り位置で印を打つ方法もあるそうです。



針を抜く前に文字盤を養生するために保護紙を作ります。



こんな感じにｾｯﾄして・・・



針を抜く前に針の軸が抜けないようにしなければなりません。針をそのまま抜くと軸も一緒に上がってきてしまい、画像のぜんまいも伸びてしまいます。ですのでこの軸が上がらないように固定する必要があります。



先の細いﾗｼﾞｵﾍﾟﾝﾁで軸を掴んでｾﾞﾝﾏｲが上がってこないようにします。



実はこのﾗｼﾞｵﾍﾟﾝﾁも更に薄く加工してあります。先端の厚さは約0.8ﾐﾘ。



針を抜く前に気休めですが針をﾄﾞﾗｲﾔｰで暖めて軸穴を膨張させます。



針を抜く専用治具は売っているのですが（画鋲を抜く道具に似ている）わざわざ買う必要もないです。今回は子供のﾌｫｰｸを曲げて抜き治具にしました。曲がったﾌｫｰｸを子供に指摘されたのは言うまでもありません（笑）



こんな感じに針が抜ければ成功です。簡単に抜けるかと思いますが度胸要ります。



ちなみに油温計は軸を固定する場所がないのでﾌｫｰｸだけで抜きましたがどうやらﾄﾞﾗｲﾌﾞと軸が別になってるようです。



実は燃料計の軸が思うように抜けなくてｾﾞﾝﾏｲを固定しているｶﾗｰも一緒に抜けてしまいました。画像が失敗例です。ただしｾﾞﾝﾏｲが伸びなかったので再利用可能です。



これは成功例の駆動部分。ちなみにここまで分解することはありません。



後日予備のモーターを分解してみました。ケースを外してコイルを解いてしまうと分解できます。



内部にはマグネットらしきものがあって針の下限と上限ストッパー（赤丸）があります。



針が全て抜ければ文字盤を外すことができます。



そしていよいよ問題の部分に突入です。表示部を固定している金属製のｶﾊﾞｰを外します。



表示部分のﾊﾞｯｸﾗｲﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘを外します。T8ﾄﾙｸｽですがちょうど無かったので
精密ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで・・・（汗）



ﾊﾞｯｸﾗｲﾄの部分です。



表示側の接着部分。接触不良が起きているのか目視では分かりません。



基盤側も接触不良があるのか無いのか分かりませんが接合部を電気ｺﾃで再圧着してみます・・・



ここで一旦組付けて表示の確認。まったく変わらず・・・というか更に酷くなった？



もとい。接触不良を起こしている部分が何で押さえているかというと画像の細長い物です。恐らくｼﾘｺﾝだと思われます。上段が表示部の押さえで下段が基盤部分の押さえです。これを嵩上げすれば密着も良くなるのでしょうか？



早速試してみます。下段の方はｲﾝｼｭﾛｯｸの切れ端を突っ込みました。上段は厚紙としました。



その結果は・・・後編に続く。