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11月7日（木）に、NBOXのタイヤ交換をしました。
当日は朝から雪が降っていて、自分の住んでいる辺りはそれほどでもなかったのですが、札幌の中央〜西区辺りを仕事で通った時、結構な雪が積もっていて
明朝の事を考えると、「これは変えておいた方がいいな」と思い
楽々エアインパクトを使って、およそ20分で4輪共交換できました。

昨今のホイール脱落事故を考えて、締め付けはジャッキアップで十字レンチ軽く締め込んだ後、ジャッキを下ろしてトルクレンチを使った上
規定トルクで締め付けるという作業をしました。

昔はレンチを踏んで締めてみたり、適当なことをしたものです
ある時整備士の人に、締め付けトルクは10キロ（今で言う100nm)
くらいとの事を聞いてから、少し手加減するようになりました。

それ以前に一度あったのですが、デリカスターワゴンのフロントホイールで
何度締め直しても、ナットが緩むという現象が起き
最終的に、そのホイールをリアに回したところ、ナットが緩むことが
無くなりました。

今考えてみると、ホイールの微妙な歪みが原因だったのかもしれません
しばらく走行してみた後緩みを確認したのですが、
スタッドボルトとナットが加熱しした状態で全く回らず、
緩んでいないと判断する勘違いをしています。

札幌の西区で起きた、ジムニーのホイール脱落事故なんかも、ひょっとすると‥

自分の予想は的中して、翌日の金曜日は朝だけですが、夏タイヤでは
走れない状態になっていました、朝からタイヤ交換を必死でやっている人を
横目で見ながら、職場に向かいました。

CBRシーズンオフということで、例年通りガソリン抜いてタンク外して室内保管、
バッテリーも外して、充電して（充電時間が超短かったので、もうそろそろ寿命かな？）こちらも室内保管しました。

と、遡ること1ヶ月ほど前
以前からブレーキの制動力が下がっている気がしていて、ノーマルだからこんなものかな？と、思っていましたがAmazonの購入履歴を見ると、俗にいう激安パッドを購入していてその後しばらく乗っていない時期があり、元々の制動力を忘れていました。
物は試しにと、メルカリでまだ少し使える中古ブレーキパッドを900円で購入し
（なんと！全て片減りなし）交換したところ、制動距離がおよそ半分になりました。
※CB400SF/CB1300SF等用純正パッド

制動力が弱いパッドはコントロールし易いとは言いますが
明らかに危険なレベルで、今まで気がつかないで使っていたのが恐ろしいです。

考えてみたら、リアも激安だった気がするので、次シーズンまでには
交換しようかと思います。

今回3回目の車検で、ディーラーへ行ってきました。
朝預けて夕方に引き取りということで、代車に新型NBOX JF-6カスタムターボを
借りることができました。
NAのカスタムは1度試乗したことがありますが、その差も含めて
2代目NBOXカスタムターボとの違いなども併せてインプレッションしていこうと思います。

まず最初に思ったのが、高周波のノイズが低減されていることと、乗り心地が
若干良くなっている感じがします、というのもNAのカスタムに乗った時ほど
乗り心地がすごく良いという感じがしないのは、やはりターボということで
若干足回りが硬めになっているのかもしれません。
※ちなみにその時のタイヤは165/55R15でターボと同じサイズのスタッドレスでした
札幌の南区から、支笏湖までのワインディングも走りましたが
基本は2代目と比較しても、それほど変化はないのかなと思いました。
相変わらず、ハイペースでも安心して走ることができます。

次に燃費ですが、エンジン自体ほとんど手をつけていないとのことですが
CVTの制御が変わったせいか、出足の発進加速が良くなっていて
10％までは行きませんでしたが、若干燃費も向上しています。

内装に関しては、プライムスムース（フェイクレザー）が柔らかくなっていて
肌触りが良くなっています、ステアリングの本革もソフトな感触です。
残念なところは、USBの端子にカバーが付いておらず、安っぽいイメージなのと
長距離ソロドライブの時に役に立っていた、助手席用のドリンクホルダーが
中央ではなく、左のドア側に移動したことで、予備ドリンクが置けなくなったのが
少し残念です。

とはいっても、車としての完成度は2代目と比較しても良くなっているので
NBOXというブランドが確立している事もあり、これからもそこそこ売れていくでしょう。

安全装置に関して、レーンキープの制御がかなり良くなっていて
完全に人間によるハンドル操作と遜色なくなっています。
それと、これは試すことができませんが、後席のシートベルトに
ロードリミッター付きのプリテンショナー機能が追加されたことで、衝突時に後席に座っている人の
ダメージを軽減することができます。
※追突だとあまり意味ないですが

夕方、自分のNBOXを受け取り、家路に就きましたが
新型から乗り換えても不満もなく、乗り換えたい気もしないので
しばらく付き合っていくことになるでしょう。

これまでL字の汎用アングルを使い、マジックテープで固定していたドラレコですが
マジックテープの粘着部が、何度貼り直してもすぐに剥がれるので
アルミ板を加工して、専用のステーを作ってみました。

アルミ板は1mm厚の物を使い、カッターで何度も切り込みを入れて
半分くらい切れたら、2〜3回折り曲げて切り外してドラレコに幅を合わせて
折り曲げ部分も0,1〜0.2mmくらいの切り込みを入れ、ハンマーで叩きながら
折り曲げてみました。
厳密に言うとあまり良くないのですが、切り込み入れずに曲げてもひび割れますので
強度的には大丈夫かと‥

今使っているドラレコは、上部に4mmのネジ穴が空いているので、ドラレコを設置した上、M4のユリヤネジで固定しました。

傷防止のため、黒いフェルトを貼ってみましたが
意外と見栄えが良くなったかと思います。

しかし、うまく取り付けられたと思ったら、ブレーキフルードタンクが右上に当たります、ステーを上側に曲げて当たらなくなったと思ったら、右にハンドルを切ると
カウルに当たるという、片手落ちな結果になりました。

今度はタンクのステーを考えないといけません‥

ヘッドライトが暗いから〜
ということで、どうせならということでALL LED化作業をしてみました。

YoutubeやWebにある、発電コイルの配線変更と
レギュレートレクチファイア（以下レギュレータ）を全波整流のものに交換するのと
今まで交流ラインから引いていた、ヘッドライト諸々のラインを
キースイッチでONになる、バッテリーのラインに繋ぎかえるという作業を
やっていきます。

最初に、発電コイルを繋ぎかえて、レギュレータに入る電圧を2倍程度に（あれ？）
変更します。

次にレギュレータをAmazonで買った、全波整流用の物に交換します
※要は、今までダイオード1個だったのものを、ブリッジが入った物に交換します。

配線も繋ぎかえて、バッテリーはバイク用がないので車用のを繋ぎます

ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ全て交換するのと、フラッシャーリレーも、LED対応の物に交換すると、無事にヘッドライトも、ブレーキランプ、ウインカー全て点灯しました。

これで完了かと思いきや、後日車のバッテリーを外した状態でヘッドライトを点けると、なんだか細かい点滅を繰り返しているようです、ウインカーは不点滅、ブレーキランプも、点灯していません。

バッテリーのラインをテスターで測ると、20V以上の電圧がかかっており
アクセルを開けると、さらに上昇します？？？

配線の間違い？なども疑いましたが、チェックしても大丈夫のようです
他の部分もチェックしますが、後にフラッシャーリレー焼損、ブレーキランプLED焼損、レギュレーター暴走？、この3点の異常がありました。

原因を考えると、やはり発電コイルを繋ぎかえたことによる、電圧異常ではないかと思い、どうせALL LEDで、電力はさほど消費しないと思い、発電コイルの配線を
元に戻し、エンジンをかけてみると、バッテリー間電圧も13V程度に収まり
ヘッドライトも、ウインカーも正常になりました。※壊れた部品は交換済み
ウインカーは、少しアクセルを開けるか、ヘッドライトを消すと点滅しました。

後日専用のバッテリーを繋いで、エンジンをかける前と後で電圧を測ってみましたが
十分充電もできているるようで、無事にLED化は完了しました。

バッテリーさえ付いていれば、今回の異常には気がつかず
そのうちバッテリーにも損傷を与えていたかもしれません。
オシロスコープがあれば正しい波形や電圧も見れたかも
テスターじゃ限界ありますよね。